ما هي تقنية تصحيح التعريض Exposure Bracketing ؟ و ما فوائدها في التصوير ؟

تقنية تصحيح التعريض Exposure Bracketing في الكاميرا هي التقنية التي تمكّنك من التقاط ثلاث صور (أو أكثر) مختلفة قليلاً في التعريض الضوئي (كمية الضوء التي يُسمح بإسقاطها على الوسيط الفوتوغرافي سواء كان الفيلم الفوتوغرافي في الكاميرات التقليدية أو المستشعر الضوئي في الكاميرات الرقمية) عن بعضها البعض.

تكون إحدى هذه الصور بالتعريض الصحيح, أمّا الصور المتبقية, فإحداها تكون تحت تأثير التعريض الزائد OverExposed و الأخرى أقلّ من التعريض الصحيح بقليل UnderExposed, فكيف يمكن الحصول على هذه الصور ؟

أساسيات تقنية تصحيح التعريض Exposure Bracketing :

الحصول على التعريض الصحيح للصور هو أمر معقّد نسبياً , إذ أنّ هناك الكثير من الأمور التي يجب موازنتها , مثل كيفية قياس الكاميرا للمشهد , النطاق الديناميكي للكاميرا , و بالطبع , الإعدادات التي تستخدمها.

مع كلّ هذه الاعتبارات , تعتبر تقنية تصحيح التعريض الطريقة الأمثل للتأكد من الحصول على التعريض المثالي للصورة  , فإذا كنت قد أخطأت في إعداد قيم الكاميرا للقطتك و حصلت على صورة بتعريض غير صحيح يكون لديك صورتين إضافيّتين.

إحداهما بتعريض زائد (توقف Stop  واحد أو اثنين عن التعريض الأصلي للصورة ) , و الثانية بتعريض أقل , و لهذا يطلق الكثير من مصوّري الطبيعة Landscape Photographers على لقطات تقنية تصحيح التعريض بأنها لقطات الأمان Safety Shots !!

كذلك فإنّ لهذه التقنية فوائد إضافية : إذ تمكنك من ابتكار صور HDR , بحيث تستطيع دمج أجزاء مختلفة من الصورة إذا أردت ذلك , و إذا كان هناك جسم يتحرك في الصورة يمكنك استبداله باستخدام بيانات الصورة الأصلية بدلاً من التعديل باستخدام أدوات الفوتوشوب على سبيل المثال.

و لكن لا يمكن استخدام تقنية تصحيح التعريض الضوئي Exposure Bracketing بشكل جيّد إلاّ في حالات معينة , كتصوير المناظر الطبيعيّة و الأبنية Landscape and Architecture Photography.

فإذا كنت تقوم بتصوير أشخاص يتحركون مثلاً , أو أيّ جسم  آخر يتحرك ضمن المشهد , فلن تستطيع التقاط الصور بتقنية التعريض الصحيح , بدلاً من ذلك يمكنك التقاط عدّة لقطات باستخدام قيم تعريض Exposure مختلفة.

كيفية التقاط الصور باستخدام تقنية تصحيح التعريض الضوئي :

هناك طريقتان لالتقاط الصور باستخدام هذه التقنية : يدوي , و تلقائي ,

في الطريقة اليدوية , ستقوم بإعداد كاميرتك لالتقاط الصور كما تفعل عادةً , و بالطبع ستحصل على نتائج أفضل إذا استخدمت حامل ثلاثي القوائم , عندما تلتقط أول صورة , قم بعدها بتعديل قيمة تعويض التعريض Exposure Compensation , سرعة الغالق Shutter Speed , أو حساسيّة الضوء ( الأيزو ISO ) بحدود توقف واحد One Stop.

قم بالتقاط الصورة الثانية , ثم عدّل قيمة سرعة الغالق أو الأيزو ISO بمقدار توقفين Stops بالاتجاه المعاكس و التقط الصورة الثالثة , و بهذا تكون قد حصلت على ثلاث صور مثاليّة , إحداها بتعريض ضوئي زائد Overexposure و الأخرى بتعريض ضوئي أقلّ Underexposure و الثالثة بالتعريض الصحيح.

للحصول على تقنية تصحيح التعريض الضوئي Exposure Bracketing تلقائيّاً , ستحتاج إلى البحث ضمن إعدادات كاميرتك , إذ تختلف الإعدادات بحسب نوع الكاميرا التي تستخدمها.

بالنسبة إلى كاميرا كانون Canon 5D Mark III يسمى الإعداد Exposure Comp./AEB Setting , بالنسبة لكاميرتك , ابحث عن إعداد يطلق عليه Bracketing أو Exposure Bracketing أو EB أو شيء من هذا القبيل.

عندها بإمكانك تعديل تعويض التعريض Exposure Compensation للقطات التي ستلتقطها , كما في الصورة أعلاه , حيث تظهر ثلاث إشارات إلى قيم التعريض التي سيتمّ استخدامها.

إحداها للصورة التي ستكون بتعريض زائد Overexposure و الوسطى للتعريض الأساسي للصورة و الثالثة للصورة ذات التعريض الضوئي الأقل Underexposure.

قد تكون هناك خيارات أخرى – بحسب نوع الكاميرا التي تستخدمها- لتحديد الترتيب الذي سيتمّ به التقاط الصور , أو  عددها سواءً ثلاث أو خمس , أو حتى سبع لقطات …

عندما تنتهي من إعداد الكاميرا , عليك فقط الضغط على زرّ الالتقاط , عندها ستقوم الكاميرا بالتقاط مجموعة الصور بالتتالي مع تغيير قيمة سرعة الغالق لكلّ صورة تلقائيّاً.

الفائدة من الإعداد اليدوي لتقنية تصحيح التعريض Exposure Bracketing هي أنّك تستطيع تعديل إمّا قيمة سرعة الغالق أو قيمة الأيزو ISO – تعديل فتحة العدسة Aperature قد يغيّر من شكل الصورة الناتجة كثيراً.

أمّا الإعداد التلقائي لتصحيح التعريض Exposure Bracketing فهو يعمل على تعديل قيمة سرعة الغالق Shutter Speed فقط , و لكنّه أسرع و يعمل تلقائيّاً عندما تقوم بتعيينه , فالأمر هنا يعود لك في اختيار الطريقة التي تراها مناسبة.

مقالات قد تعجبك :

ما هي أوضاع التصوير Shooting Modes في الكاميرا ؟ و ما هو عملها ؟
كيفية اختيار أوضاع التصوير المناسبة في الكاميرا
كيفية التحكم عن بعد بكاميرا التصوير
ما هي قيم فتحة العدسة , سرعة الغالق ,وحساسية الضوء ISO التي يجب استخدامها في الكاميرا؟
ما هو إعداد الأيزو ISO في الكاميرا ؟و كيف يعمل ؟

أهمّ الإعدادات في الكاميرا : سرعة الغالق , فتحة العدسة ,و الأيزو ISO

حتى تصبح مصوراً فوتوغرافياً  , عليك في البداية شراء كاميرا جيّدة بالطبع , وهي الخطوة الأولى فقط من رحلتك لاحتراف هذه المهنة الرّائعة , قد تكتفي بداية بالإعداد التلقائي لكاميرتك أثناء التقاط الصور ,

ولكن هذا لن يأخذك خطوة أبعد على طريق الاحتراف , فأنت بحاجة كبيرة لفهم إعدادات كاميرتك  وآلية عملها و كيف يمكنك تحديد الإعدادات الأنسب في أوضاع التصوير المختلفة للحصول على صور مثالية واحترافيّة ..

تعريض الصّور Exposure :

تعريض الصور Exposure في التصوير الفوتوغرافي هو كمية الضوء التي يُسمح بإسقاطها على الوسيط سواء كان الفيلم الفوتوغرافي في الكاميرات التقليدية أو المستشعر الرّقمي Digital Sensor في الكاميرات الرقمية ..

يتم ضبط تعريض الصور عن طريق التحكّم بسرعة الغالق , فتحة العدسة و الأيزو (حساسية الضوء ) (( عناصر مثلث التعريض )),

إذ أنّه عندما تقوم بالتقاط الصورة , يفتح الغالق الذي يغطّي المستشعر فيمرّ الضوء من خلال فتحة العدسة ليسقط  على المستشعر الرّقمي الذي يحوّل الضوء إلى إشارة كهربائية يقوم معالج الكاميرا بتحويلها إلى ملفّ رقمي (الصورة) يتم تخزينه في بطاقة الذاكرة Memory Card ..

وبالتالي سيختلف سطوع الصورة الملتقطة اعتماداً على كميّة الضوء التي يستقبلها المستشعر الرقمي , فكلما كانت كميّة الضوء المستقبَلة أكبر كانت الصورة أكثر سطوعاً :اختيارك للإعدادات الصحيحة في الكاميرا سيجعلك تحصل على التعريض المثالي للصور ( يسمى عندها التعريض الجيّد Good Exposure) , أمّا إذا كانت الصورة الملتقطة معتمة فهذا يعني تعريضاً منخفضاً Underexposed (أيّ أنّ كمية الضوء التي تسقط على المستشعر تكون غير كافية لتغطية جميع عناصر المشهد ,فتظهر بعض الأجزاء من الصورة قاتمة ..),

وإذا كانت الصورة شديدة السطوع فيسمّى هذا بالتعريض الزائد Overexposed ( حيث تكون كميّة الضوء المستقبلة أكثر مما يجب ) …

إذاً , كيف يؤثر إعداد سرعة الغالق Shutter Speed على تعريض الصور Exposure :

تعبّر سرعة الغالق عن المدة التي يبقى فيها الغالق مفتوحاً أثناء التقاط الصورة , معظم الكاميرات توفّر سرعة غالق بحدود 1/4000th  جزء من الثانية حتى 30 ثانية …

سرعة الغالق ( يشار إليها أيضاً بطول التعريض Exposure Length )  , تؤثر على تعريض الصّور بحيث تحدد ( بالإضافة إلى فتحة العدسة ) كميّة الضوء التي تسقط على المستشعر , إضافة إلى تحديدها كيف ستبدو الحركة في صورك ,

لتوضيح ذلك سنأخذ صورة تمّ التقاطها بسرعة غالق  1/2000th من الثانية , علماً أن الجوّ كان عاصفاً وهناك رياح شديدة تحرّك أوراق الشجرة , إلاً أن الأوراق تبدو ثابتة في مكانها :الصورة التالية تمّ التقاطها بعد الصورة الأولى بدقائق , حيث تم تغيير سرعة الغالق إلى 1/15th  من الثانية ,  ويمكنك هنا ملاحظة بعض الأوراق كيف تبدو غير واضحة بدقّة في الصورة , ذلك لأن الأوراق تحركت خلال المدة التي كان الغالق فيها مفتوحاً,يجب الانتباه إلى أنّ ثبات الكاميرا خلال التصوير يؤثر على الضبابيّة في الصورة أيضاً , فإذا كنت تقوم بالتصوير دون استخدام ترايبود (حامل ثلاثي القوائم ) ,

فهناك حد معيّن لمدى بطء سرعة الغالق التي يمكنك استخدامها ,  إذا كانت أقل من 1/100th  من الثانية تقريبًا ستنتج الضبابية فقط من حركة يدك أثناء ضغطك الزرّ !

كيف يؤثر إعداد فتحة العدسة على تعريض الصور Exposure :

إعداد فتحة العدسة Aperture يعني حجم الفتحة التي يمرّ خلالها الضوء , ويتمّ قياسه بما يعرف بالـ f-stops  , معظم العدسات لديها أقصى اتساع بين f/1.8 , و f/5.6 , و أدنى اتساع f/22 ,

مقياس فتحة العدسة f-stops هو عبارة عن النسبة بين البعد المركزي أو البؤري للعدسة focal Length و قطر الفتحة , على سبيل المثال ,إذا كانت العدسة ذات بعد بؤري 50mm و تم ضبط قياس فتحة العدسة (f-stop) إلى f/2.0 , سيكون عرض الفتحة 25mm ( تقسم البعد البؤري f على الرقم الموجود في مقام النسبة ) ,

هذا يعني (و هذا هو الجزء المهمّ الذي عليك معرفته ) أنّه كلّما قلَّت النسبة f-stop زاد عرض أو اتساع فتحة العدسة , وبالتّالي تمرّ كميّة أكبر من الضوء ..

لا يؤثر إعداد فتحة العدسة على كميّة الضوء المستقبَلة (تعريض الصور Exposure) و حسب , بل أيضاً على عمق المجال Depth Of Field ( المسافة التي تكون فيها عناصر الصورة ضمن تركيز العدسة فتصبح تفاصيلها أكثر حدة و وضوح من العناصر خارج التركيز) ,

بحيث كلما زاد اتساع فتحة العدسة ضاقت المنطقة أو المساحة  من الصورة التي تكون فيها عناصر المشهد ضمن تركيز العدسة ..

مثل الصورة الملتقطة أدناه بقياس فتحة عدسة (يعرف أيضاً بوقفة ) f/1.8 , فقط وجه الفتاة في الصورة هو حقيقةً ضمن تركيز الكاميرا , تبدو العناصر الأخرى من الصورة بقليل من الضبابية والخلفية غير واضحة أبداً , عمق المجال هنا ضئيل جداً :الصورة التالية أردنا للمتزلج و الجبل الثلجي أن يظهر بوضوح و يكون ضمن تركيز الكاميرا , فتمّ التقاط الصورة بوقفة f/11 (قياس فتحة العدسة ) , إذا قمت باستخدام القياس السابق f/1.8 لكان سيظهر جزء ضبابي غير واضح من الصورة :تحديد عمق الحقل الذي تحتاجه هو قرار مهمّ  جدّاً عليك اتخاذه  , فهو يؤثر بشكل كبير على مظهر الصور التي تلتقطها , على سبيل المثال , عند التقاطك للصور الشخصية ,

فإنّ اختيار قياس فتحة عدسة واسعة سيجعل الصورة تبدو ممتازة , أما عند تصويرك للمناظر الطبيعية والمساحات الخضراء مثلاً , فأنت بحاجة لفتحة عدسة ضيقة وعمق مجال كبير .

كيف تجمع بين الإعداد الصحيح لكلّ من فتحة العدسة وسرعة الغالق :

للحصول على التعريض الصحيح للصور , أنت بحاجة لمعرفة كمية الضوء التي يجب أن تمرّ خلال العدسة وبالتالي أنت بحاجة لمعرفة مجال القيم الذي يحقق لك هذا في كلّ من إعداديّ فتحة العدسة و سرعة الغالق ,

بمعنى أنك قد تختار فتحة عدسة واسعة وسرعة غالق كبيرة , أو فتحة عدسة ضيّقة و سرعة غالق صغيرة , ذلك يعتمد على التأثيرات ( التأثيرات الجانبية التي تسببها هذه الإعدادات والتي ذكرناها سابقاً كالضبابية والحركة ..) التي تريد إظهارها في صورك ..

لدينا هنا أربعة صور ملتقطة بإعداد مختلف لقياس فتحة العدسة وسرعة الغالق في كلّ صورة  , وكما تلاحظ رغم أنه لا يوجد اختلاف واضح في تعريض الصور (كمية الضوء ) ,

إلا أنّ هناك اختلاف في التأثيرات الأخرى كالضبابية (عمق الحقل في كلّ صورة Depth Of Field) و التمويه الناتج عن حركة الأوراق Motion Blur ..

عامل التعريض الثالث Third Exposure Factor, الأيزو ISO :

حساسيّة الضوء في المستشعر الرقمي (أو الفيلم الفوتوغرافي في كاميرات الأفلام التقليدية ) تقاس بالأيزو , وبالتّالي إعداد الأيزو في الكاميرا يتحكّم بمقدار حساسيّة المستشعر الرقمي للضوء ,

فإذا كانت قيمة الأيزو صغيرة , هذا يعني أننا بحاجة لتمرير المزيد من الضوء على المستشعر Sensor للحصول على التعريض Exposure نفسه الذي نحصل عليه بقيمة أيزو عالية.

حقيقةً , مقدار حساسيّة الضوء في المستشعر لا يتغيّر بتغيّر قيمة الأيزو ISO وإنما يتمّ تضخيم الإشارة الرقميّة الناتجة عن تحسس المستشعر للضوء , وهنا تكمن المشكلة ,

إذ أنّ تضخيم الإشارة الرقميّة يصحبه تضخيم لأيّ إشارة ضجيج مرافقة , ولذلك تجد أن الصور الملتقطة بقيمة أيزو ISO عالية , تظهر فيها  إشارة الضجيج بشكل واضح و غير مرغوب…

في معظم الكاميرات تتراوح قيمة الأيزو ISO بين 100 إلى 6400 , لكن بشكل عام ستبدو صورك جيّدة عند استخدامك لقيمة أيزو في المجال بين 100 و 1000 ..

الصورتان أدناه تمّ التقاطهما بفاصل بضع ثوانٍ بين اللقطة والأخرى , الصورة على اليسار تم التقاطها بتقريب 200% لورقة الشجر بقياس فتحة عدسة  f/22 وسرعة غالق 1/15th  من الثانية و بحساسيّة أيزو ISO 100 ,

أما الصورة على اليمين التقطت بقياس فتحة عدسة f/22 ,سرعة غالق 1/250th من الثانية ,مع زيادة قيمة الأيزو إلى ISO 1600 :يمكنك هنا أن ترى تأثير الاختلاف بوضوح في كلّ من الصورتين , ففي الصورة الأولى حيث اخترنا سرعة غالق منخفضة , كانت الصورة خالية من الضجيج , ولكن مع تمويه أو ضبابية حركة Motion Blur , في الصورة حيث اخترنا سرعة غالق أكبر , تبدو تفاصيل الورقة أكثر وضوحاً و حدّة ولكن مع نسبة واضحة من الضجيج .

إذاً , حتى تلتقط صورة جيدة , يجب عليك أن تحقق التوازن بين هذه الإعدادات الثلاث , ولا يمكنك اتقان هذا فعلاً سوى بالتجربة والتمرّس .

مقالات قد تعجبك :

أفضل (ترايبود) حامل ثلاثي القوائم للكاميرا
ما هو إعداد الأيزو ISO في الكاميرا ؟و كيف يعمل ؟
كيفيّة التقاط صور أفضل باستخدام وضع التتابع Burst Mode
إزالة الأشخاص من الصور بسهولة باستخدام برنامج الفوتوشوب
كيفية التحكم عن بعد بكاميرا التصوير