يحتوي جهاز آيفون
iPhone الآن على تطبيق قياس Measure يعمل كمقياس طول عالي التقنية. مجرد إطلاق
التطبيق، وجّه الكاميرا إلى شيء، وسوف يقيس أبعاده في العالم الحقيقي.
هذه واحدة من
العديد من الميزات الجديدة في تحديث iOS 12. إنها تستخدم تقنية الواقع المعزَّز – تحديداً تقنية ARKit من آبل Apple. تطبيقات مثل هذه موجودة بالفعل في App Store ، ولكن الآن يأتي جهاز آيفون iPhoneبها.
ابدأ تشغيل تطبيق
القياس Measure للبدء. سترى ذلك في مكان ما على شاشتك
الرئيسية، ويمكنك دائماً التمرير لأسفل على الشاشة الرئيسية والبحث عن Measure للعثور عليه.
ستتم مطالبتك
بتحريك جهاز آيفون iPhone لمعايرة تطبيق Measure. لا تحتاج إلى القيام بأي شيء خيالي – ما
عليك سوى تحريك جهاز آيفون iPhone إلى أن يقول التطبيق أنك جاهز للبدء.
عندما يكون التطبيق
جاهزاً، وجه جهاز آيفون iPhone إلى الشيء الذي تريد قياسه، وسترى نقطة في
دائرة. اضغط على زر علامة زائد لإضافة نقطة بداية القياس. ستظل هذه النقطة مثبتة
على الكائن في العالم الحقيقي، حتى أثناء تحريك هاتفك.
الآن، فقط قم
بتحريك هاتفك. ستقيس المسافة بين النقطة التي وضعتها وكل ما هو أسفل النقطة في وسط
الشاشة.
إذا كانت النقطة
التي تريد قياسها بعيدة جداً، فستتم مطالبتك باختيار كائن أقرب. اقترب أكثر من
الكائن الذي تريد قياسه، إن أمكن. لن تتمكن من القياس بشكل صحيح إذا كنت قريباً جداً
أيضاً.
اضغط على الزر +
مرة أخرى لوضع النقطة الثانية وترسيخها على الشاشة. سيعمل تطبيق Measure على رسم خط بين النقطتين.
يمكنك متابعة هذه
العملية لقياس المسافات المتعددة وجعلها على الشاشة كلها مرة واحدة.
انقر على زر السهم
في الجزء العلوي من الشاشة للتراجع عن آخر إجراء، أو انقر على Clear لإزالة كل نقطة وضعت على الشاشة.
سيطالبك آيفون iPhone تلقائياً بقياس بعض الكائنات أيضاً. ما عليك
سوى تحريك هاتفك بحيث يتم وضع الكائن أسفل النقطة في منتصف الشاشة، وقد ترى مطالبة
بإضافة شكل حول الكائن.
اضغط على زر +
لرسم الخطوط حول الكائن وسيتم قياس أبعاده تلقائياً.
يحتوي هذا التطبيق
أيضاً على ميزة المستوى Level. ما عليك سوى النقر على الزر Level في شريط الأدوات في الجزء
السفلي، وسيقوم الهاتف بقياس الزاوية التي يتم توجيهها إليها.
ضع جهاز آيفون iPhone على أحد الأسطح لمعرفة ما إذا كان مسطحاً أو
ما هو عدد درجات ميلانه بالضبط إذا لم يكن كذلك.
عندما يتم وضع
الهاتف على سطح مستوٍ، ستظهر على الشاشة 0 درجة وستتحول إلى اللون الأخضر.
لقد وجدنا تطبيق Measure دقيقاً جداً. ومع ذلك، فإننا نشجعك على
التحقق مرة أخرى من خلال قياس فعلي عن طريق شريط مدرّج أو مسطرة مثلاً إذا كنت
بحاجة إلى قياسات دقيقة.
لن يعطيك التطبيق دائمًا قياساً مثالياً في كل سيناريو. لم نعتمد على تطبيق Measure بصفة نهائية في مشاريع النجارة في أي وقت قريب.
بدأت شركات الهواتف المحمولة باستخدام أرقام كبيرة فيما يتعلق بكاميرات
هواتفها، هذه الأرقام تمثلت بأمرين أساسيين، الأول هو عدد العدسات والثاني هو دقة
العدسة الواحدة.
من حيث عدد العدسات، ازداد هذا العدد بشكل مبالغ به، فبعد أن كان العدد الأكبر للعدسات هو 2 فقط من خلال الكاميرات المزدوجة قبل فترة ليست بعيدة، انتقلت الشركات بشكل مفاجئ لاستخدام أعداد مضاعفة من العدسات.
على سبيل المثال استخدمت شركة HMD Global في هاتفها Nokia 9 PureView ما يصل إلى 5 كاميرات خلفية إلى جانب كاميرا سادسة ثلاثية الأبعاد.
مؤخراً انتقلت الشركات من زيادة عدد العدسات إلى زيادة دقة المستشعر المستخدم، حيث ظهرت مجموعة من الهواتف التي تستخدم مستشعر بدقة 48 ميجابكسل كان آخرها Note 7 Pro من شاومي.
وجدت شركة كوالكوم Qualcomm نفسها مجبرة على الدخول في لعبة الأرقام كونها المزوّد الأشهر لمعالجات هواتف المحمولة ولارتباط عمل الكاميرا بعمل المعالج بشكل أساسي.
ومع تعالي الأصوات التي بدأت تسأل عن كيفية دعم معالج متوسط مثل Snapdragon 660 لعدسة كاميرا بدقة 48 ميجابكسل في هاتف شاومي Note 7 مثلاً، قامت الشركة مؤخراً بتحديث صفحة المواصفات التقنية لبعض معالجاتها.
حيث قالت كوالكوم في تحديثها الأخير أن معالجاتها الجديدة المتوسطة والرائدة قادرة على دعم استخدام عدسات بدقة مرتفعة جداً تصل إلى 192 ميجابكسل.
بعض هذه المعالجات: Snapdragon 675 و Snapdragon 710 و Snapdragon 660 و Snapdragon 670 والمعالجين الرائدين Snapdragon 845 و Snapdragon 855.
الجدير بالذكر أن تحديث كوالكوم لمواصفات معالجاتها على الموقع الرسمي كان
هادئاً ومن المتوقع أن الهدف منه مواكبة لعبة الأرقام التي بدأت الشركات بالدخول
فيها.
فهل أصبح الوقت قريباً من رؤية هاتف بكاميرا بدقة حوالي 100 ميجابكسل أو
أكثر؟
بحسب التسريبات والتقارير الأخير فإن شركة OnePlus الصينية قد تستغني عن القطع الأمامي الصغير الذي رأيناه سابقاً في هاتف OnePlus 6T أثناء عملها على الهاتف القادم OnePlus 7.
حيث أظهرت صورة منشورة على موقع التواصل الاجتماعي الصيني Weibo الهاتف المرتقب مع إطار شاشة كاملة بدون حواف عريضة، كما أن الشاشة لا تمتلك قطع أمامي ولا حتى ثقب.
وستعتمد الشركة على الآلية المنبثقة للكاميرا الأمامية، حيث ستخرج الكاميرا
من داخل جسم الجهاز من الحافة العلوية عند الحاجة إليها.
لا نعرف بالضبط ما الذي دفع OnePlus لاعتماد هذه الآلية في الوقت الذي تتجه فيه الشركات الكبيرة لاعتماد
القطع أو الثقب أو حتى الآلية المنزلقة للحافة.
هل ستؤثر الكاميرا الأمامية المنبثقة على متانة الهاتف وتحمله للصدمات؟ أم
ستزيد من سعر الهاتف الذي أصبحت تكلفته في تزايد مستمر منذ أعوام؟ نأمل أن الإجابة
على كلا السؤالين ستكون كلا!
بجميع الأحوال فإن الشركة يبدو أنها تريد الاعتماد على تصميم بعيد عن النمط
التقليدي في صناعة الهواتف المحمولة من جهة، ولكنه من جهة أخرى سيكون أكثر خطورة
من تصميم هواتف OnePlus
السابقة.
وأشارت تسريبات سابقة إلى أن الهاتف سيستغني أيضاً هذا العام عن ميزة الشحن اللاسلكي، الأمر الذي يجعله من الهواتف الرائدة القليلة المتواجدة في السوق والتي لا تدعم ميزة أصبحت شبه افتراضية في هذه الفئة من الهواتف.
ولكن يبدو أن رؤية Pete Lau الرئيس التنفيذي للشركة ما
زالت مستمرة حول ميزة الشحن اللاسلكي، حيث وصفها الرئيس بالميزة غير الضرورية مع
توافر ميزة الشحن السلكي فائق السرعة التي تدعمها الشركة.
بالنسبة للمواصفات الأخرى، فإن هاتف OnePlus 7 سيحتوي على شاشة OLED مقاس 6.5 بوصة مزودة بماسح لبصمات الأصابع مدمج بها.
وستظهر على الجهة الخلفية ثلاث كاميرات بما في ذلك مستشعر ثلاثي الأبعاد من نوع TOF، مع منفذ USB من نوع Type-C، وسماعة أذن صغيرة أعلى الشاشة الأمامية مباشرةً.
لم تحدد الشركة الموعد الرسمي للإعلان عن الهاتف، لكن نظراً إلى خطتها في
العام السابق فقد تم الإعلان عن هاتف OnePlus 6 في شهر أيار، لذلك نتوقع
موعداً مشابهاً لـ OnePlus 7 ثم ستعود الشركة لتعلن عن OnePlus
7T
في وقت لاحق من العام.
تستعد شركة LG الكورية للإعلان عن هاتف جديد رائد من سلسلة G حيث اعتادت الشركة على إطلاق هاتف جديد من هذه السلسلة في بداية كل عام.
في الحقيقة فإن هواتف هذه السلسلة مثلها مثل هواتف الشركة بشكل عام غير قادرة على المنافسة بشكل فعال، وأرباح الشركة في قسم الهواتف المحمولة لم تسجّل أرقاماً مثيرة للإعجاب منذ فترة من الزمن.
من أجل ذلك، تحاول LG دائماً البحث عن الميزات
والتقنيات التي يمكن أن تساعدها في إبراز أجهزتها بين زحمة الأجهزة الشهيرة
والقوية التي يتم إصدارها من باقي الشركات.
بالنسبة إلى جهاز LG القادم والذي سيحمل الاسم G8 ThinQ فإنه من المتوقع أن يحمل بعض الميزات والمواصفات الجديدة التي تتعلق بالشاشة والصوت.
حيث من الممكن أن يأتي الهاتف الجديد بشاشة OLED ليصبح
الهاتف الأول من سلسلة G
بدون شاشة LCD،
وهو بالطبع أمر مرحب به نظراً إلى جودة وجمالية ألوان شاشات الـ OLED مقارنةً
بشاشات الـ LCD.
لكن هذا ليس كل شيء، فالأمر المميز هو ليس نوع الشاشة، وإنما التقنية الجديدة التي ستقدّمها، حيث سيتم إصدار الصوت من خلال اهتزاز الشاشة، أو يمكن القول أن الشاشة ستحل محل مكبر الصوت التقليدي.
سبق وأن استخدمت الشركة هذه التقنية الخاصة بالعلامة التجارية Crystal
Sound OLED
في بعض الشاشات الذكية، حيث تهتز الشاشة بأكملها من أجل إصدار صوت بجودة عالية.
بالطبع فإن ذلك سيفيد في تقليل العناصر التي يجب أن
تتواجد على جسم الهاتف مثل السماعات الخارجية، الأمر الذي يحرر مساحة داخلية
إضافية ويساعد على تقديم الهاتف بمظهر أجمل وأبسط.
كما من المتوقع أن تستعمل الشركة تقنية Boombox
Speaker
المسؤولة على الحفاظ على جودة الصوت ونقائه، وهو أمر لطالما لاحظناه وتأكدنا منه
في هواتف الشركة الرائدة.
وبعيداً عن الشاشة وتقنياتها الجديدة، فإن بعض التسريبات السابقة أشارت إلى
إمكانية استخدام الهاتف القادم لكاميرا أمامية ثلاثية الأبعاد مع مستشعر من نوع ToF.
الأمر الذي يسمح بإنشاء صور ومجسمات ثلاثية الأبعاد لوجه المستخدم، مما
يضيف بعض المتعة والتميز لمواصفات الجهاز وإمكانياته.
سنتعرف على القائمة الكاملة للمواصفات المرتقبة للهاتف في نهاية هذا الشهر
عندما يتم الإعلان عنه رسمياً خلال فعاليات معرض MWC.
قد سمعت حتماً في الأيام السابقة عن مصطلح Beautygate في الإصدارات الحديثة لهواتف آيفون XS & XS MAX iPhone , هذه الخاصيّة التي تجعل صور الأشخاص تبدو أقلّ حدة ( مصقولة Smoothed ) و أفضل تبايناً ,
و تعود بشكل أساسي لسببين : ميزة Smart HDR الجديدة ( تقنية المدى الديناميكي العالي الذكية ) التي صممت لزيادة المدى الديناميكي في الصور الملتقطة , و ميزة الحدّ من إشارة الضجيج Noise Reduction , اليوم سنتعرّف إلى مفهوم الضجيج الرقمي و ما هي عملية الحدّ منه :
كيف يعمل المستشعر الرقمي ؟
يتكوّن المستشعر الرقمي سواءً في الهاتف الذكيّ أو الكاميرا الرقمية من ملايين من المستشعرات الصغيرة Photosites و التي يقابل كلّ منها بكسلاً واحداً في الصورة النهائيّة ,
عندما يسقط الضوء على المستشعر و تضرب الأشعة الضوئية المستشعرات الصغيرة , تقوم هذه المستشعرات بتوليد شحنة كهربائيّة , و كلّما كانت كمية الضوء التي تسقط إلى المستشعر أكبر تتولّد شحنة أكبر , و يزداد سطوع البكسل في الصورة النهائيّة ..
في أثناء توليد الشحنة الناتجة عن سقوط أشعة الضوء على المستشعر , تمرّ أيضاً كمية صغيرة من تيار الخلفية العشوائي تؤدي إلى توليد الضجيج الرقمي , و من هنا تبدأ المشكلة ..
بما أن الشحنة التي تم إنشاؤها في كل Photosite تتناسب خطياً مع مقدار الضوء الذي يضربها ، فإن خوارزميّة العمل تفترض أن المناطق الأكثر سطوعاً للصورة لها بيانات أكثر بكثير من مناطق الظل .
ممّا يعني أن نسبة الإشارة إلى الضجيج ( S/N مؤشر يقارن قيمة إشارة كهربائية مرغوبة بمستوى ضجيج الخلفية ) أقل في المناطق المظلمة من الصورة ، و هذا هو السبب في أن مناطق الظل في الصورة أكثر عرضة للضجيج المرئي ..
هناك عامل آخر مؤثّر و هو حجم المستشعر Sensor Size , إذ تقوم المستشعرات الأكبر حجماً بجمع المزيد من الضوء , ببساطة لأنها أكبر. .
و نتيجة لذلك ، فهي أقل عرضة للضجيج الرقمي لأن نسبة الإشارة إلى الضجيج تكون أعلى.. بالمقابل كاميرات الهواتف الذكية – بما أنها تحتوي على أجهزة استشعار صغيرة – تكون معرضة بشكل خاص للضجيج.
تحويل البيانات إلى صورة :
عندما تقوم بالتقاط صورة ( ما لم تقم بالتصوير بصيغة RAW –الصيغة الخام للصورة التي تحافظ على جميع المعلومات الأصلية كما التقطها حساس الكاميرا تماماً ) , تقوم الكاميرا بتحويل بيانات الصورة إلى ملف بصيغة JPEG ,
و تعتمد بذلك على مجموعة من العمليات الحسابية المعقدة التي تقوم بحذف الكثير من البيانات غير المهمّة للحصول على ملفّ صورة قابل للاستخدام ,
معظم الكاميرات كذلك تقوم بمعالجة الصورة الناتجة بإضافة بعض التعديلات عليها مثل زيادة التباين Contrast و التشبّع Saturation , كذلك تقوم بتطبيق بعض خوارزميات الحدّ من الضجيج Noise Reduction Algorithms ,
في الصورة أدناه يمكنك أن تلاحظ الفرق بين الصورة الملتقطة بصيغة JPG و الصورة غير المعالَجة التي التقطت بصيغة RAW ,
الصورتان التقطتا بنفس الوقت بكاميرا هاتف iPhone 7 Plus , يمكنك هنا ملاحظة كمية الضجيج الأكبر في صورة RAW ..
تعمل خوارزميات الحدّ من الضجيج بطريقة واضحة , فهي تقوم بموازنة التغيّرات الطفيفة في قيم البكسلات المتجاورة , و يمكنك رؤية هذا خاصّةً في المناطق الأكثر سطوعاً من الصورة ,بالطبع ستبدو الصورة أفضل بكثير بعد عملية تخفيض الضجيج التي طُبِّقت عليها , حيث تعدّ هذه العملية الجزء الأهم من مراحل معالجة الصورة الرقمية , و لذلك تجد أنّ صور JPEG أجمل من صور RAW ..
تبدأ المشكلة فقط حين تصبح هذه الخوارزميات شديدة التأثير على الصور كما في حالة BeautyGate , حيث تصبح عندها بعض تفاصيل الصورة -كألوان البشرة عند تصوير الأشخاص- ضبابية أكثر و مصقولة Smoothed أثناء معالجة إشارة الضجيج الرقمية كما في المثال أدناه :و بما أنّ الكثير من بيانات الصورة الأصلية تحذَف بصيغة JPEG , فليس هناك ما تفعله لزيادة حدة الصورة أو تقليل الضبابية حقيقةً ..
كيف يمكن أن تقلّل من تأثير عملية تخفيض الضجيج في هاتفك :
أبسط طريقة للحدّ من تأثير خوارزميات تخفيض الضجيج Noise Reduction Algorithms على الهاتف الذكيّ أو الكاميرا هي إيقاف تطبيق أي عمليّة تخفيض ضجيج تلقائي على الصور الملتقطة , و لأجل ذلك يجب أن يتمّ التقاط الصور بصيغة RAW ..
ففي صور RAW , كلّ البيانات – بيانات الصورة و كذلك البيانات العشوائية لإشارة الضجيج – تحفظ ضمن الملفّ , و هذا يتيح لك خياراً أكبر للتحكّم بعملية تخفيض الضجيج NoiseReduction و كيفية تطبيقها على الصور الملتقطة ..
على هاتف آيفون , أنت بحاجة لأحد تطبيقات الطرف الثالث للتصوير Third-Party Camera App , مثل تطبيق هاليد Halide ,
أما من أجل هواتف أندرويد Android , فقد يسمح لك تطبيق الكاميرا على هاتفك بالتقاط صور RAW , و إن لم يكن خيار الالتقاط بصيغة RAW متاحاً , فتطبيق VSCO المجاني هو أحد الخيارات الأفضل ,
بشكل افتراضي , كاميرا DSLR أو الكاميرا نوع Mirrorless Camera , يجب أن تسمح لك بالتقاط صور RAW ..
عموماً, عمليّة الحدّ من الضجيج لن تؤدي إلى نتائج سيّئة للغاية عند تطبيقها على الصور الملتقطة , و لكنه من الأفضل لك التقاط الصور بصيغة RAW إذا أردت أن تتمكن من التحكم بمظهر صورك بشكل أفضل ..
يُعدّ نظام Android Go نسخة مخففة من نظام الأندرويد الخاص بشركة جوجل Google، حيث يتم تثبيت هذا النظام على هواتف الفئة الاقتصادية التي تمتلك مواصفات منخفضة جداً.
لا يمكن استخدام النسخ الأساسية كاملة المواصفات من نظام الأندرويد على تلك الهواتف، لذلك يأتي نظام Android Go كحل مثالي لهذه المشكلة يضمن المستخدم من خلاله تجربة جيدة لاستخدام هاتفه.
تتميز هواتف نظام Android Go بتكلفتها المنخفضة وهو أمر طبيعي بالنسبة للمواصفات المتدنية التي تحملها، لكن بالنسبة إلى شركة شاومي Xiaomi الصينية المعروفة مسبقاً بأسعارها المنافسة فإن الأمر مختلف قليلاً.
حيث أن هاتف الشركة الذي تم الإعلان عنه مؤخراً باسم Redmi Go سيكلف مبلغ 90 دولار أمريكي فقط، وهو الهاتف الأول للشركة الذي يأتي بنظام Android Go.
يتميز الهاتف بحجم صغير حيث يأتي بأبعاد 140.4 ملم طولاً و 70.1 ملم عرضاً مع سماكة 8.4 ملم ووزن 137 غرام، ويتضمن منفذين من أجل تركيب شريحتي اتصال.
الشاشة من نوع IPS LCD
بحجم 5 بوصة وبنسبة الأبعاد القديمة 16:9، وهي بدقة منخفضة 720*1280 وبكثافة
بكسلات 294 بكسل في الإنش الواحد.
يعمل الهاتف وفقاً لمعالج كوالكوم الخاص بالفئة الاقتصادية Snapdragon
425
مع المعالج الرسومي Adreno 308، وتبلغ سعة الذاكرة الداخلية 8
جيجابايت مع 1 جيجابايت ذاكرة رام.
ويأتي الهاتف كما أشرنا سابقاً مع نظام Android Go نسخة 8.1 Oreo، كما ويمكن
إضافة ذاكرة خارجية من خلال المنفذ المخصص لتركيب بطاقة ذاكرة microSD بسعة تصل
إلى 128 جيجابايت.
عند الحديث عن الكاميرات في هواتف هذه الفئة فإنه لا يوجد شيء مميز،
فالكاميرا الخلفية بدقة 8 ميجابكسل وبفتحة عدسة F/2.0 أما
الكاميرا الأمامية فهي بدقة 5 ميجابكسل وبفتحة F/2.2.
بطارية الهاتف بسعة 3000 ميللي آمبير، والتي من المفترض أن توفر وقت
استخدام جيد للهاتف، منفذ الشحن من نوع microUSB 2.0 وبالتأكيد
لا يوجد ماسح لبصمة الإصبع.
يمكن الحصول على الهاتف بما يعادل 90 دولار فقط باللون الأزرق أو الأسود، وسيصل إلى بعض الأسواق الآسيوية والأوروبية دون توافر معلومات عن وصوله إلى الأسواق العربية في الفترة الحالية.
عادةً ماتركز المراجعات والتقييمات الخاصة بالهواتف المحمولة على الكاميرات
الخلفية أكثر بكثير من الكاميرات الأمامية.
حتى أن المواقع المتخصصة بمراجعة الكاميرات والتي يُعدّ موقع DxOMark أشهرها، فإنها غالباً ما تفرد مساحة كبيرة جداً من تقاريرها للكاميرات الخلفية على حساب كاميرات السيلفي.
لكن بالنسبة لمحبي صور السيلفي والذين يهتمون بقراءة المراجعات الخاصة بالكاميرات الأمامية للهواتف، فإن موقع DxOMark كشف عن تقييمه الخاص بالكاميرات الأمامية التي تمتلكها عدة هواتف شهيرة رائدة.
حيث وضع الموقع نتائج تقييماته الأخيرة بالنسبة إلى عشرة هواتف رائدة،
ولكنه وعد بإضافة مراجعة خاصة بكاميرا السيلفي من أجل كل هاتف جديد يتم تقييمه على
الموقع.
وقال الموقع في بيانه الذي نشره مؤخراً حول إضافة
تقييمات خاصة بالكاميرات الأمامية أن تلك التقييمات والمراجعات ستتم من خلال
اختبار العديد من المشاهد والصور الخاصة بالكاميرا.
ثم يتم تقييم تلك الصور من خلال مجموعة من المعايير
والقواعد التي تحدد جودة الصورة وجودة الألوان وكمية الضجيج الظاهر بالإضافة إلى
مجموعة من المقاييس الأخرى.
بحسب الموقع فإن اختبار الكاميرا سيحتاج إلى فترة حوالي
أسبوعين من أجل تقييمها، وسيتضمن ذلك الاختبار فحص أكثر من 1500 صورة ثابتة وأكثر
من ساعتين من مقاطع الفيديو للكاميرا الأمامية.
بعد ذلك يتم وضع مجموع نقاط لكل معيار من معايير التقييم ومن ثم يتم دمج تلك النتائج للحصول على النتيجة النهائية وترتيب كاميرات الهواتف الأمامية بحسب هذه النتيجة.
تمثّل القائمة السابقة النتائج الأولية التي كشف عنها الموقع لعشرة من أشهر الأجهزة الموجودة في الفترة الحالية، حيث يتقاسم المركز الأول الهاتفين الرائدين Pixel 3 من جوجل و Note 9 من سامسونج برصيد 92 نقطة.
كما نلاحظ في المركز الثالث تواجد مفاجئ لكاميرا هاتف Mi Mix 3 من شاومي والتي استطاعت التغلب على الكاميرا الأمامية الخاصة بهاتف آبل الرائد الأخير iPhone XS Max المتواجدة في المركز الرابع.
تعود كل من سامسونج وآبل لتحتل المركز الخامس والسادس من خلال الهاتفين Galaxy S9 و Pixel 2 على التوالي، أما المفاجأة فكانت هاتف Mate 20 Pro.
عندما أطلقت شركة هواوي Huawei الصينية هاتفها الرائد P20 Pro بداية العام الماضي، كان الهاتف من بين الهواتف الأولى التي تم إطلاقها مع نظام العدسات الثلاث.
تقييمات كاميرا الهاتف كانت ممتازة، ووصفه المراجعون بواحد من أفضل الهواتف المتواجدة في السوق فيما يخص التصوير، أما موقع DxOMark فقد منحه المركز الأول في قائمته الشهيرة.
يعمل موقع DxOMark
على مراجعة الهواتف الرائدة التي تطلقها الشركات، ثم يعتمد على نظام محدد لاحتساب
النقاط من أجل الحصول على العلامة النهائية للهاتف، حيث يتم ترتيب قائمة الأفضل
على الموقع بحسب هذه النتيجة.
منح الموقع نتيجة 109 نقطة للهاتف P20 Pro، وهي النتيجة الأعلى على
الإطلاق التي تم منحها من قبل فريق الموقع المتخصص بمراجعة الكاميرات.
عندما عادت هواوي لتكشف عن جهازها الرائد الثاني لعام 2018 وهو Mate 20 Pro، توقّع البعض أن هواوي قد تتفوق على نفسها في قوائم DxOMark وقد ينال الهاتف الجديد نتيجة أعلى من 109 نقطة.
حسناً، هذا لم يحدث! حيث كشف الموقع مؤخراً عن النتيجة الخاصة بهاتف Mate
20 Pro
والتي جعلته الهاتف الأفضل عالمياً في التصوير، لكن بالمشاركة مع P20
Pro
لأنه نال نفس عدد النقاط وهو 109 نقطة.
وعلى الرغم من أن هذه النتيجة المرتفعة تجعل من الهاتف ملك التصوير حسب مقاييس DxOMark وتضمن له التغلب على هواتف بالغة القوة مثل Note 9 و iPhone XS Max، إلا أنها لم تشكّل تغييراً في الرقم القياسي الذي حققته الشركة سابقاً.
مراجعة الموقع أثنت كثيراً على أداء الكاميرا في الصور الثابتة ومنحتها 114 نقطة مثل P20 Pro، وقالت المراجعة أن الكاميرا قادرة على التقاط صور بجودة عالية جداً حتى في حالات الإضاءة المنخفضة.
لكنها لمّحت إلى نقاط ضعف محددة في اكتشاف الحواف في صور البورتريه التي
تعمل على عزل الجسم المصوّر عن الخلفية، كما أنها نوّهت إلى أن التقريب في هاتف P20
Pro
يعطي تفاصيل أكثر حتى لو على حساب ظهور ضجيج أكبر في الصورة.
في مراجعة تصوير الفيديو، نالت كاميرا الهاتف 97 نقطة، أقل بنقطة واحدة من
نتيجة تصوير الفيديو في هاتف P20 Pro، وقال الموقع أن الكاميرا كانت
قريبة جداً من الأداء المثالي مع جودة ألوان عالية وضبط تلقائي للصورة.
لكنه أشار أيضاً إلى نسب يمكن ملاحظتها من الضجيج الظاهر في الفيديو المصوّر بالإضافة إلى عدم وجود تثبيت مثالي للصورة في حال كان الهاتف يهتز أثناء التصوير كما في حال الجري مثلاً.
تمثّل الصورة السابقة المراكز العشرة الأولى الأعلى تقييماً على الموقع لكاميرات الهواتف التي تمت مراجعتها، يمكنك استخدام الرابط التالي للاطلاع على القائمة الكاملة أو لقراءة المراجعة التفصيلية لكاميرا كل هاتف على حدى.
كاميرتك كمصوّر فوتوغرافي هي أداة مهنتك , و حتى تكون مهنيّاً متمرساً و مبدعاً يجب عليك أن تعرف كيف تستخدم أداتك بإتقان , فلا يجب عليك مطلقاً البحث في دليل الكاميرا على سبيل المثال أو اللعب بالأزرار عشوائياً حتى تهيّئ إعداد ما عليها ,
لذلك سنخبرك اليوم بعض التعليمات التي يجب اتباعها وأنت تقوم بإعداد كاميرتك للتصوير :
تغيير وضع الالتقاط أو التصوير Shooting Modes :
كما ذكرنا في مقالاتنا السابقة , فإن الكثير من المصوّرين المتمرّسين يفضلون اختيار الأوضاع اليدوية Manual أو (نصف التلقائية Semi-Automatic ) للتصوير مثل وضع أولويّة فتحة العدسة ,
حيث توفّر لك هذه الأوضاع تحكّم أكبر بكيفيّة ظهور الصور التي تلتقطها مقارنة مع وضع التصوير التلقائي أو وضع البرنامج مثلاً حيث تقوم الكاميرا وحدها باختيار الإعدادات ..
في كاميرا كانون Canon , يمكنك تغيير أوضاع الالتقاط باستخدام قرص الأوضاع أعلى الكاميرا Camera Dial , توفّر كاميرات المستوى الأول أوضاع مختلفة إضافيّة بالنسبة لكاميرات المستوى المتوسط و الكاميرات الاحترافيّة مثل وضع تصوير الماكرو ,
في كاميرات كانون الاحترافية أو ذات المستوى المتقدم High-End Canon cameras هناك قرص منفصل لكلّ إعداد , أمّا في كاميرات المستوى الأول , ستجد قرص وحيد يتوضع خلف زرّ الغالق مباشرةً ,
مع الضغط باستمرار على زرّ تعويض التعريض في الجزء الخلفي من الكاميرا و تدوير القرص يمكنك التحكّم بالإعدادات الأخرى :
في وضع البرنامج Program Mode , يمكّنك القرص من تغيير قياس فتحة العدسة , على الرغم أنّ الكاميرا يمكن أن تقوم بتغييره تلقائيّأً , يمكن عن طريق زرّ تعويض التعريض و القرص تغيير تعريض الصورة التي تلتقطها ..
في وضع أولويّة فتحة العدسة , يقوم القرص بتغيير فتحة العدسة , يمكن أيضاً عن طريق زرّ تعويض التعريض و القرص تغيير تعريض الصورة .
في وضع أولوية سرعة الغالق , يقوم القرص بتغيير قيمة سرعة الغالق , و يمكن عن طريق زرّ تعويض التعريض و القرص تغيير تعريض الصورة .
في الوضع اليدوي الكامل Manual Mode , يقوم القرص بتغيير سرعة الغالق , زرّ تعويض التعريض مع القرص يغيّران فتحة العدسة .
تغيير حساسيّة الضوء ( الأيزو ISO ) :
الآيزو هو أحد عناصر التعريض الثلاث ( أو كما يسمى مثلث التعريض ) , لضبطه , اضغط زرّ الأيزو أعلى الكاميرا و بعدها استخدم القرص أو أزرار التوجيه D-pad الموجودة في الجزء الخلفي من الكاميرا لتتنقّل بين قيم الأيزو المتاحة و تختار منها ما تريد ,
اضغط زرّ الآيزو مرة ثانية و اضغط زرّ الغالق إلى نصف المسافة , أو اضغط زرّ SET وسط الأزرار D-pad خلف الكاميرا لتأكيد اختيارك ..
ضبط توازن اللون الأبيض :
للضوء درجات حرارة لونيّة مختلفة تتدرج من البرتقالي الدّافئ للغروب إلى الأزرق البارد في الظلّ في يوم مشمس مثلاً , تكون الكاميرا مزودة بإعداد تلقائي لتوازن اللون الأبيض ,
ولكن يجب عليك معرفة كيف يمكن ضبطه يدوياً إذا أردت تحقيق أفضل نتيجة للصور التي تلتقطها :
اضغط زرّ WB (توازن اللون الأبيض) الموجود في الجزء الخلفي من الكاميرا واستخدم أزرار التوجيه D-pad للتنقّل بين الخيارات المتاحة :
ضبط التركيز التلقائي للكاميرا و نقاط التركيز التلقائي :
تتيح كاميرا كانون Canon ثلاث خيارات لأوضاعالتركيز التلقائي: وضع تركيز اللقطة الواحدة One-shot , التركيز المستمرّ AI Servo , و نمط التركيز التلقائي الهجين AI Focus , ولكلّ من هذه الأوضاع الثلاث وظيفة محددة بحسب ما تقوم بتصويره ..
اضغط زرّ التركيز التلقائيAF الموجود في الخلف , بعدها استخدم أزرار التوجيه D-pad لاختيار الوضع الذي تريد ..
أمّا بالنسبة لنقاط التركيز , فإن الكاميرا تتيح مجموعة من النقاط ( و هي عبارة عن مواضع مختلفة من المستشعر أو الإطار) يختلف عددها حسب نوع الكاميرا ,
وبشكل افتراضي تختار الكاميرا تلقائيّاً النقطة التي تراها مناسبة أكثر للتركيز , يمكنك بالطبع تغيير الوضع الافتراضي هذا واختيار نقطة التركيز التي تريدها يدوياً ,
فقط اضغط على زرّ اختيار نقطة التركيز AF PointSelection ( زرّ المكبّرة المشار إليه في الصورة ) لتشغيل نقاط التركيز التلقائي ,
و قم بالتنقّل بينها باستخدام أزرار التوجيه D-pad و اختر نقطة التركيز التي تراها مناسبة أكثر بحيث أياً كان ما يقابل هذه النقطة في المشهد الذي يتم تصويره سوف تقوم الكاميرا بالتّركيز عليه .
ضبط إعداد المؤقّت الذاتي و وضع الالتقاط Self-Timer/Shooting Mode :
تتيح لك كاميرا كانون Canon إعداد مؤقت ذاتي يفيدك في التقاط الصور التي ترغب أن تظهر فيها مثلاً , مثل صور بورتريه , صور الأصدقاء و العائلة … ,
زرّ المؤقت الذاتي هو أحد أزرار التوجيه D-pad ( مشار إليه في الصورة أعلاه ) , قم بالضغط عليه ثمّ اختر بين خيار المؤقت الذاتي لثانيتين ( رقم 2 بجانب أيقونة المؤقت ) , أو الخيار الافتراضي ( أيقونة المؤقت ) لعشر ثوان واضغط زرّ SET لتثبيت الخيار .
بعد ذلك يجب أن تحدد لكاميرتك وضع الالتقاط الذي تريد أن تصوّر به , سواء كان وضع اللقطة الواحدة أو وضع الالتقاط المستمرّ ( وضع التتابع ) , بنفس الطريقة اضغط على زرّ المؤقّت الذاتي Self-Timer/Shooting واختر الوضع الذي تريد واضغط على الزرّ SET لتثبيت الخيار .
الانتقال إلى وضع تصوير الفيديو :
في كلّ كاميرات DSLR الحديثة (كاميرات Canon المستوى الأول ) يتاح وضع تسجيل الفيديو إلى جانب وضع التقاط الصور , حيث يتمّ تغييره عن طريق مفتاح التشغيل Power Switch ,
لبدء تسجيل الفيديو , اضغط على زر تسجيل\عرض (View/Record button) المشار إليه في الصورة أعلاه ( في وضع الفيديو يتيح هذا الزر بدء تسجيل مقطع الفيديو و إنهاؤه ,
أمّا في وضع التقاط الصور فوظيفة هذا الزرّ تكون بعرض المشهد الذي تراه من خلال منظار العدسة View Finder على الشاشة و العكس ) …
مراجعة الصور و مقاطع الفيديو :
من المهم جداً أن تقوم بمراجعة الصور التي تلتقطها أو مقاطع الفيديو التي تقوم بتسجيلها , تتيح لك كاميرا كانون Canon هذه الميزة عن طريق زرّ Play الموجود في الجزء الخلفي من الكاميرا أسفل أزرار التوجيه D-pad التي ستستخدمها للتنقل بين الصور المحفوظة ضمن ذاكرة الكاميرا ,
و لا تنسى استخدام زر التكبير Zoom In و زرّ التصغير Zoom Out للتحقق من صورك و رؤية تفاصيلها بدقة , فالصور التي تراها جيّدة على الشاشة الصغيرة , قد تبدو سيئة على شاشة الكومبيوتر !!.
قم بتهيئة بطاقة الذاكرة بدلاً من حذف الصور :
إنّ حذف الصور من بطاقة الذاكرة يؤدي حقيقةً إلى وجود بيانات تالفة فيها, بدلاً من ذلك يُفضَّل أن تقوم بتهيئتها عند الانتهاء من جلسة التصوير أو عند امتلائها ,
اضغط زرّ القائمة Menu , وانتقل بين قوائم الخيارات حتى تصل إلى أول أيقونة تحمل رمز مفتاح الربط (Wrench Icon), هنا يمكنك أن تجد خيار تهيئة بطاقة الذاكرة Format Card ..
بالطبع قائمتنا اليوم ليست شاملة لكلّ الإعدادات الموجودة في الكاميرا التي يمكنك التحكم بها فالخيارات كثيرة جدّاً ولكننا ألقينا الضوء على أهم هذه الإعدادات التي تحتاجها في البداية لاستخدام الكاميرا .
قد تعرّفت في مقالاتنا السابقة على أهمّ الإعدادات في الكاميرا و أوضاع التصوير المختلفة و وظيفة كلّ منها , يبقى عليك معرفة القيم المحددة التي يمكنك استخدامها لكلّ إعداد , و هنا سنقوم بدورنا بإطلاعك على بعض النقاط الأساسيّة حول هذا الأمر :
فتحة العدسة Aperture :
قياس فتحة العدسة هو أهم إعداد في الكاميرا للتحكم به , و هو أكثر أهميّة من سرعة الغالق و حساسيّة الضوء ISO , كونه الإعداد الذي يؤثر على الصور التي تلتقطها تأثيراً ملحوظاً , ويحدد كيف ستبدو هذه الصور ..
لديك حقيقةً حرية كبيرة في اختيار قياس فتحة العدسة , أي قيمة يمكنها أن تكون مناسبة اعتماداً على ما تريد , فإذا كنت تريد خلفية ضبابية غير واضحة ,
يمكنك استخدام قيمة ضمن المجال بين f/1.8 و f/5.6 ( بحسب ما تسمح به العدسة ) , وهذا سيعطيك أفضل خلفية ضبابية وأسرع سرعة غالق ممكنة .أما إذا أردت أن يتمّ التركيز على أكثر من عنصر في الصورة , اختر قيمة بين f/8 و f/16 . قياس فتحة العدسة الأوسع ضمن هذا المجال سيوفّر عمق حقل أقلّ قليلاً لكن بسرعة غالق أعلى , و قياس فتحة العدسة الأضيق سيوفّر عمق حقل أكبر , لكن بسرعة غالق أقلّ (أو أبطأ )..و إذا أردت أن يكون التركيز على جميع عناصر الصورة بشكل كامل ,أو سرعة غالق بطيئة فعلاً ,يمكنك استخدام قياس فتحة عدسة أقلّ من f/16 ,
الأمر الوحيد الذي يجب الانتباه إليه هو أنّ العدسات لن تكون في أفضل حالاتها عند استخدام أقصى اتساع للفتحة , لذلك قد تجد بعض التأثيرات الغريبة على الصورة عندما تصل إلى قياس f/22 لفتحة العدسة ..
سرعة الغالق Shutter Speed :
بالطبع لسرعة الغالق أهمية كبيرة في التقاط الصور , و هناك قيم محددة يمكن لك استخدامها بشكل دائم تبعاً لحالة التصوير , فمثلاً أيّ قيمة لسرعة الغالق أقلّ من 1/1000th جزء من الثانية ستؤدّي إلى تجميد حركة المشهد في الصورة ,في المجال بين قيمتيّ 1/100th و 1/1000th من الثانية , لن يتم تجميد الحركة بالشكل نفسه , فإذا كنت تقوم بتصوير كائن أو غرض ما يتحرّك بسرعة 60 ميل / ساعة وبسرعة غالق 1/500th جزء من الثانية ,
سيتحرّك الغرض حوالي 5 سنتيمترات خلال التقاط الصورة وهذا كافٍ لظهور تمويه أو ضبابية حركة , بدلاً من ذلك يتمّ استخدام القيم ضمن هذا المجال لتصوير الأغراض بطيئة الحركة ( مثل الأشخاص أو الحيوانات الأليفة ..) باستخدام كاميرا محمولة ,
عموماً معظم الأغراض أو الكائنات التي تقوم بتصويرها ستتحرك بسرعة عاديّة و بطيئة لذلك يمكنك استخدام قيم ضمن هذا المجال لتصوير الصور الشخصيّة أو البورتريه ..يعتبر المجال من سرعة 1/100th و حتى 1/10th جزء من الثانية ما يسمّى بالمنطقة المعدومة Dead Zone , فإذا كنت تصور باستخدام الكاميرا المحمولة عند قيم ضمن هذا المجال ستبدو الصور غير واضحة ,
الأغراض بطيئة الحركة في الصورة سيتمّ تمويهها و لن تبدو الصورة جيدة , قد تقوم بالتقاط صور لبعض المناظر الطبيعيّة أو التقاط الصور ليلاً باستخدام قيم سرعات الغالق هذه , إلاّ أنه يُفضّل بشكل عام تجنّبها ..
أيّ قيمة بين 1/10th من الثانية و 30 ثانية هي قيمة يتمّ استخدامها عند تثبيت الكاميرا على حامل ثلاثي القوائم , حيث يمكنك التقاط الصور بتقنية التعريض الطويل Long Exposure والتحكّم بالتمويه أو الضبابية الناتجة عن الحركة ..
يمكنك تصوير اللقطات اللّيلية أو صور للمياه و الغيوم والكثير من اللقطات الأخرى التي تبدو مذهلة باستخدام سرعات الغالق البطيئة هذه ..مع قيمة لسرعة الغالق أبطأ من 30 ثانية , ستحصل على صور بتأثير التعريض الطويل الشديد Extreme Long Exposure , حيث لن تظهر حتى الأغراض المتحركة في الصورة , يمكنك تصوير مشهد للشارع مثلاً , سيظهر كلّ شيء ككتل و خطوط من الألوان !
حساسيّة الضوء , الأيزو ISO :
قد لا يجد البعض أهميّة كبيرة لحساسيّة الضوء في التأثير على الصور الملتقطة , حيث كلّ ما يجب الانتباه إليه فقط هو تجنّب تعيين قيم مرتفعة للأيزو , أيّ اختيار أقلّ قيمة ممكنة ..
في كاميرات DSLR الحديثة , الصور التي يتمّ التقاطها بقيمة آيزو بين 100 و 400 ستكون متشابهة , أيّ أنه عند أيّ قيمة ضمن هذا المجال لن يظهر ضجيج في الصورة , رغم أنه يُفضّل استخدام القيمة الأقل ضمن المجال (ISO 100) كما ذكرنا سابقاً ..بين قيمتيّ 400 و 1600ستحصل على صور جيدة نوعاً ما إلاّ أنك ستبدأ بملاحظة بعض الضجيج في الصورة , ستحافظ الكاميرات الحديثة أو المتطوّرة (Higher end) على صور نظيفة (خالية من الضجيج ) إلى حدّ مقبول عند قيم أيزو قريبة من 1600 , إلاّ أنها لن تكون بجودة الصور الملتقطة باستخدام قيمة أيزو ISO أدنى ..في المجال من قيمة 1600 وحتى 3200 (حوالي 6400 في الكاميرات الاحترافيّة ) , ستحصل على صور لاتزال قابلة للاستخدام من الناحية الفنيّة , إلاّ أن الضجيج فيها سيكون واضحاً جدّاً ,لن يقوم هذا الضجيج بتخريب تفاصيل الصورة كليّاً , إلاّ أنه يجب عليك تجنّب تعيين مثل هذه القيم العالية للأيزو ISO , غيرَ أن تكون مضطراً لذلك , أيّ عندما يكون موضوع الصورة و توثيق الحدث أهمّ مما ستبدو عليه جودة الصورة حقاً ..
هذا كلّ ما يجب عليك معرفته من أجل البدء , بمجرّد أن تفهم ما هي إعدادات الكاميرا وكيفيّة استخدامها والتحكّم بها في الوضع اليدوي للتصوير أو وضع أولوية فتحة العدسة .. يمكنك البدء بابتكار صورك المميّزة ..
