بفضل تسريب كبير إلى حد ما، منذ بضع ساعات فقط، أصبحنا بالفعل على دراية تامة بمواصفات هاتف Honor Play 9A. حيث قام اليوم موقع TENAA بعرض مواصفات الهاتف، ملمحاً بقوة إلى إعلان وشيك، مع إعادة تأكيد معظم مواصفاته أيضاً.
صفحة Honor Play 9A من موقع TENNA الصيني
صفحة Honor Play 9A من موقع TENNA الصيني
نقول فقط معظم هنا، حيث أن TENAA عرض MED-AL20 و MOA-AL20
، وكلاهما رقم طراز معروف لـ Honor Play 9A
، يتمتعان ببطارية بسعة 4900 مللي أمبير في الساعة.
في حين أن مصدرنا الأصلي أدرج 5000 مللي أمبير.
بصراحة، هذا الفرق لا يشكل مشكلة كبيرة وقد ننظر في الحالة القياسية للسعة الأكبر،
مقابل حالة مصنفة أو نموذجية.
حقيقة أن كلا المصدرين يدرجان نفس القياسات الدقيقة للغاية، وهي 159.07 × 74.06 × 9.04 مم للهاتف، وهذا لا يترك مساحة كبيرة للشك، وكلاهما يذكر أيضاً شاشة FullHD+ بمقاس 6.3 بوصة، مع تصميم قطرة الماء للقطع.
أما بالنسبة للقطع الأخرى الموجودة على Honor Play 9A
، فنحن نعلم بالفعل – بوجود معالج من نوع MediaTek Helio P35
، مع 4 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وسعة تخزين 64 جيجابايت أو 128
جيجابايت.
في قسم الكاميرا، نتوقع رؤية كاميرا رئيسية
بدقة 13 ميجابكسل، مقترنة بمستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل.
أما قارئ بصمات الأصابع فهو تقليدي في الجزء
الخلفي من الهاتف، وشحن البطارية بقوة 10 وات ، ونظام تشغيل Android 10
، مع Magic UI 3.0
ومجموعة مختارة من خيارات الألوان الخضراء والزرقاء والسوداء، كما نعرفها حالياً.
لا توجد إلى الآن معلومات حول السعر أو موعد الإطلاق الرسمي.
قامت ريدمي Redmi
بتحميل سلسلة من الإعلانات التشويقية الجديدة على حساب Weibo
الخاص بـ Redmi K30 Pro
وكاميراته.
سيحتوي Redmi K30 Pro
على مستشعرين 64MP Sony IMX686
– أحدهما يستخدم ككاميرا رئيسية والآخر مكلف بلقطات للتقريب.
تقول المواصفات أنه سيكون قادراً على التقريب بثلاث
مرات بصرياً وما يصل إلى 30x
تقريب رقمي، وهو مشابه تماماً لـ Samsung Galaxy S20/S20
plus.
مستشعر 64 ميجابكسل كبير بحجم 1/1.7 بوصة. كما
أنه قادر على التقاط الفيديو بدقة 8K.
فيما يلي عرض لقوة كاميرا Redmi K30 Pro. يمكن أن ينتقل من 0.6x إلى 30x ، وهذا يعود إلى قدرة عدسة 64 ميجابكسل بالتكبير الرقمي.
توفر الكاميرات المزدوجة بدقة 64 ميجابكسل تثبيتاً بصرياً للصور، والتي تدعي ريدمي Redmi أنها تتحكم في جميع المحاور الأربعة بفضل البيانات من الجيروسكوب وكذلك مقياس التسارع.
تستعد هواوي Huawei
لتقديم أحدث هواتفها الذكية الرائدة إلى العالم في 26 آذار، ومع اقترابنا من ذلك
التاريخ، بدأ ظهور المزيد من التسريبات.
اليوم قام المسرب الشهير Evan
Blass (المعروف أيضاً باسم evleaks)
بتسريب صور لهاتفي P40
و P40 Pro
تظهر لونين لهذه الهواتف، بصور أمامية وخلفية أيضاً.
Huawei P40
Huawei P40
لدينا الإصداران الأسود والفضي، ويبرز P40 Pro بشاشته المنحنية بشكل
مفرط (يبدو أنه حتى الحواف العلوية والسفلية منحنية). كما أن لديها كاميرا إضافية
في الخلف مقارنة بالطراز العادي من الهاتف.
Huawei P40 Pro
Huawei P40 Pro
تسريب آخر من كوريا يتحدث حول إعداد الكاميرا
المجنون على P40 Premium،
سيكون هذا هو العضو الثالث في العائلة الرئيسية (P40 lite
رسمي بالفعل ولكن يتم تصنيفه ضمن هواتف الفئة المتوسطة).
لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيطلق عليه P40 Premium أو P40 Pro Premium أو P40 Pro Premium Edition ، ولكن نأمل أن يكون
أقصر اسم.
يبدو أن P40 Premium
لن يحتوي على كاميرا مقربة واحدة ولكن كاميرتين، وكليهما سيأتي مع مثبت بصري!
الأولى
بفتحة عدسة f/4.0 وعدسة 240 مم زووم بصري
10x (بدقة غير معروفة).
في
حين أن الثانية بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسةf/2.0 وعدسة 80 مم وتقريب بصري 3x.
المستشعر الرئيسي بحجم 52 ميجابيكسل بفتحة عدسة f /1.8 مع مثبت بصري، وعدسة محتملة بدقة 13 ميجابكسل، وهناك أيضاً كاميرا 40 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.8.
في المقدمة الأمامية داخل ثقب على اليسار، يوجد كاميرا لالتقاط الصور الشخصية بدقة 32 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0، بمساعدة كاميرا ToF 3D لبيانات العمق وإلغاء تأمين الوجه بشكل أكثر أماناً، وسيتم تشغيل مستشعر آخر من هذا القبيل في الجزء الخلفي أيضاً للمساعدة في لقطات وضع بورتريه.
تشمل المواصفات المتوقعة الأخرى لـ P40 Premium شاشة بمقاس 6.7 بوصات
مقاس من نوع OLED مع معدل تحديث 120 هرتز،
ومعالج من نوع Kirin 990 5G
، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين سعة 512 جيجابايت (قابلة
للتوسيع من خلال بطاقة NM
من Huawei).
وسيعمل بنظام Android 10 بدون خدمات جوجل Google ، مع EMUI 10.1، ومن المتوقع أن يتم شحن P40 و P40 Pro مع 8 غيغابايت فقط من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 غيغابايت من ذاكرة التخزين الداخلية.
يحتوي P40 Lite على بطارية ذات سعة
كبيرة رائعة ويدعم Huawei
SuperCharge 40W السريع للغاية، والأجمل
من ذلك أن شاحن 40W
الخاص في الصندوق!
الخبر السار حول حزمة برامج Huawei P40 Lite – هو وجود EMUI 10 المستند إلى Android 10 OS. أما الأخبار السيئة – فلا
توجد خدمات Google Play
أو متجر Play ، وهذا ليس أمراً صادماً
في الوقت الحاضر.
على الرغم من ذلك، هناك جانب إيجابي – فعلى عكس
الهواتف الذكية السابقة الغير محتوية على جوجل من قبل هواوي Huawei
، فإن هذا الهاتف يحتوي على دعم Widevine CDM.
إذا كنت من محبّي مشاهدة الرياضات المختلفة أو من المتابعين لرياضة معينة , و أردت التقاط صور مميّزة للاعبيك المفضلين و للمباريات التي تقوم بحضورها فلن تساعدك كاميرا هاتفك الذكيّ كثيراً في ذلك.
و هذا ما يدفع الكثير من المصورين لشراء كاميرات رقمية لتوثيق المباريات الرياضية المختلفة , سنشرح لك هنا ما هي إعدادات الكاميرا التي يمكنك استخدامها للحصول على أفضل النتائج و على الصور المميزة التي ترغب بالتقاطها :
معدات التصوير التي يجب عليك اقتناؤها لأجل التقاط الصور الرياضية :
التحدّي الأكبر الذي يواجهه مصوّرو الرياضة , أنّه في أغلب الألعاب و المباريات الرياضية , ينبغي على المصور الوقوف بعيداً عن الملعب أو حلبة المنافسة بضعة أمتار , عندها سيحتاج بالتأكيد إلى استخدام عدسة مقرّبة Telephoto Zoom Lens.
و تكون هذه العدسات طويلة البعد البؤري، حيث تستعمل في الحصول على صورة كبيرة لمشهد بعيد و في ضغط المنظور أي جعل المسافة بين الأشياء تبدو أقرب مما هي عليه في الطبيعة، للحصول على صور جيّدة.
لأجل الكاميرات المزوّدة بالحساس ذو الإطار المقتطع Cropped Frame Sensors، يشير مصطلح حساس الكاميرا ذو الإطار المقتطع إلى أيّ مستشعر ضوئي أصغر من مستشعر الكاميرا ذو الإطار الكامل , و يتجلّى الفرق بينهما من حيث مجال الرؤية Field Of View و البعد البؤري.
إذ إنّ مجال الرؤية في الحساس المقتطع يكون جزء من مجال الرؤية الكامل , أما بالنسبة للبعد البؤري فكون الحساس المقتطع Cropped Frame يقوم باقتصاص أو اقتطاع حواف إطار الصورة الكلي فهو بالتالي يزيد البعد البؤري للعدسة.
فإنّ البعد البؤري ( البعد المركزي Focal Length ) المناسب للعدسة لأجل التقاط صور جيّدة لمعظم الألعاب الرياضية سيكون أكثر من 70 mm تقريباً , يلتقط معظم المصورون صور جيّدة للألعاب الرياضية باستخدام كاميرا كانون Canon ببعد مركزي بين 18-135mm.
إذاً , يمكنك التقاط صور رياضية دون استخدام العدسات المقرّبة , إلاّ أنك تحتاج لأن تكون في مكان جيّد و ثابت من منصة المشاهدة , و رغم ذلك قد تفوتك بعض اللقطات الحاسمة.
سرعة الغالق المناسبة لالتقاط الصور الرياضية :
لأجل التصوير الفوتوغرافي الرياضي , سرعة الغالق هي عمليّاً أهمّ إعدادات الكاميرا التي يجب عليك تعيينها , فهي المسؤولة عن تجميد الحركة , لكن قيمة سرعة الغالق التي يجب عليك استخدامها فتعتمد على نوع الرياضة التي تقوم بالتقاط الصور الفوتوغرافية لها.
على سبيل المثال : قيمة سرعة الغالق الأعلى من 1/1000th من الثانية ستقوم بتجميد الحركة بشكل جيّد , حتى سيارات السباق السريعة , لكنّك في الغالب لن تحتاج هذه السرعة.
قيمة سرعة الغالق بين 1/500th من الثانية و 1/1000th من الثانية تستطيع تجميد حركة الأشخاص أو اللاعبين , إلاّ أنّ الكرة المتحركة بسرعة –مثل كرة المضرب Tennis أو كرات البيسبول Baseball – قد تظهر مع قليل من الضبابيّة أو تمويه الحركة Motion Blur.
سرعة الغالق بين 1/100th من الثانية و 1/500th من الثانية كافية لتجميد معظم حركة الأشخاص , إلاّ أنّها ستُظهر الاعب الذي يركض بسرعة أو حركة الأقدام و الأيدي للاّعبين بقليل من الضبابية أو التشويش Blur.
و بالأخص إذا كنت تستخدم عدسة طويلة Long Lens ( العدسات ذات الأبعاد البؤرية من 120 مم إلى 300 مم و أكثر , و التي تسمح بتصوير الأجسام البعيدة ) , إذ قد تكون سرعة الغالق عندها غير كافية لمنع ظهور الضبابية أو التشويش الناتج عن حركة يدك أثناء حمل الكاميرا.
عموماً , من الأفضل استخدام قيمة لسرعة الغالق تكون أعلى من القيمة التي تظنّ أنك بحاجة إليها لتجميد الحركة، ومعظم الوقت عندما تقوم بالتصوير في ضوء النهار يمكنك استخدام سرعة غالق لا تقلّ عن 1/800th جزء من الثانية.
إلاّ أنه بإمكانك أيضاً استخدام قيمة أبطأ قليلاً لسرعة الغالق Shutter Speed من القيمة التي يمكن أن تقوم بتجميد الحركة إذا أردت أن تُظهر قليل من الضبابية حول الحواف لإعطاء شعور الحركة و السرعة إلى الصورة.
فتحة العدسة المناسبة لالتقاط الصور الرياضية :
من الإعدادات التي تؤثر أيضاً على طريقة التقاط الصور الرياضيّة إضافةً إلى سرعة الغالق Shutter Speed هي فتحة العدسة Aperture , إذ تحتاج إلى استخدام فتحة عدسة واسعة لتعطيك سرعة الغالق التي تريد.
هذا يعني أن تقوم بالتصوير باستخدام أقصى فتحة عدسة ممكنة : قياس f/4 أو f/5.6 يعتبر كلّ منهما القيمة الشائعة لفتحة العدسات المقربة Telephoto Lens , و تعطي نتائج رائعة عند التقاط الصور الرياضية.
لكن إذا أردت عمق مجال Depth Of Field أكبر يمكنك استخدام قيمة f/8 , أو f/11 , عليك فقط أن تنتبه إلى تأثيرها على سرعة الغالق أيضاً.
قيمة الآيزو ( حساسيّة الضوء ) المناسبة لالتقاط الصور الرياضيّة :
و كما بالنسبة لفتحة العدسة , فاختيارك لـ قيمة الآيزو يعتمد على سرعة الغالق ShutterSpeed التي تريدها , بشكل عام ننصح باستخدام قيمة أيزو منخفضة , لكن في بعض الأحيان قد يتوجّب عليك زيادة قيمة الأيزو ISO لأجل الحصول على قيمة أكبر لسرعة الغالق (أسرع ) Shutter Speed.
أيّ قد تحتاج لاستخدام قيمة أيزو 400 , أو 800 أو حتّى 1600 للحفاظ على سرعة غالق أعلى من 1/1000th من الثانية.
رغم أنّ إعداد سرعة الغالق هو الإعداد الأهم عموماً بالنسبة لالتقاط الصور الرياضية , إلاّ أننا لا نزال ننصحك باستخدام وضع تصوير أولويّة فتحة العدسة Aperature Priority mode , و عليك فقط التأكّد من أنّ قيمة سرعة الغالق كافية لعدم ظهور ضبابية أو تمويه الحركة MotionBlur أثناء التصوير.
هناك معياران رئيسيان لاستشعار الكاميرا: الإطار الكامل (أو 35 مم) ومستشعر (APS-C)، يبلغ مستشعر الإطار الكامل 1.5 مرة حجم جهاز الاستشعار، مما يؤدي إلى تغيير بعض الأشياء.
إذا كنت قد أجريت
ترقية (أو تفكر في الترقية) من كاميرا استشعار إلى كاميرا كاملة الإطار، فإليك ما
تحتاج إلى معرفته.
كل ما ستأخذه من
لقطات سيكون أوسع:
في كل مقالة أذكر
فيها البعد البؤري، يجب أن أقول دائماً شيئاً مثل 20 مم على كاميرا كاملة الإطار
أو حوالي 35 ملم على كاميرا استشعار.
على الرغم من أن
عدسة 20 ملم لا تزال عدسة 20 مم عندما تكون على كاميرا استشعار، إلا أن لديها مجال
رؤية عدسة 35 ملم على كاميرا ذات إطار كامل.
هذا الاختلاف يتغير حسب طريقة استخدام العدسات عندما تنتقل إلى كاميرا الإطار الكامل، سينتقل مقاس 50 مم من التصوير القريب الذي يعادل عدسات 70 مم وهي مثالية للّقطات من العدسة العادية التي تعد أفضل للصور البيئية، لديك الآن عدسة 35 ملم واسعة الزاوية.
من المحتمل أن تصاب بخيبة أمل عندما تدرك أن المقرب 200 مم الذي كان جيداً جداً في الاقتراب من الطيور لا يحتوي على قدر كبير من التكبير، ستحتاج إلى 350 ملم للكاميرا الجديدة للحصول على نفس التأثير.
في هذه الصورة…
…وهذه الصورة…
…أقف تقريباً على نفس المسافة من الهدف واستخدم نفس عدسة 40 ملم، والفرق الوحيد هو أنه في اللقطة الأولى، أستخدم كاميرا استشعار وفي الثانية استخدم كاميرا كاملة الإطار.
هناك المزيد من
عناصر التحكم اليدوي وجودة أفضل في البناء:
تم تصميم أجسام كاملة الإطار للمهنيين والهواة المتقدّمين، لذلك يتم تجريد الكثير من الميزات، لا تتوقع أن ترى ستة أوضاع تلقائية مختلفة لمجموعة كبيرة من المواقف.
بدلاً من ذلك، ستحصل على عناصر تحكم يدوية أكثر وأفضل، يوجد عادةً قرص إضافي لضبط سرعة الغالق وفتحة العدسة في الوقت نفسه، قد تكون هناك أوضاع مخصصة حيث يمكنك حفظ الإعدادات أو الأزرار التي يمكنك تعيينها لمهام مختلفة.
إنه أمر رائع، ولكن لن تكون قادراً على الاستفادة منه إلا إذا كنت تعرف كيفية استخدام الكاميرا بشكل صحيح، تأكد من أنك تفهم مثلث التعريض Exposure triangle وكيفية استخدام الوضع اليدوي.
من المحتمل أن يتم بناء الكاميرا الجديدة بشكل أفضل كذلك، لا تضيف الشركات المصنّعة للكاميرات أجهزة استشعار كاملة الإطار للأجسام الرخيصة، بدلاً من ذلك، يقومون بترقية كل شيء، غالباً ما يستخدمون المعدن بدلاً من البلاستيك.
قد لا تعمل عدساتك
القديمة:
في حين أن العدسات
المصممة لكاميرات الإطار الكامل تعمل على كاميرات استشعار، فإن العكس ليس صحيحاً
دائماً – أو على الأقل ليس صحيحاً بدون بعض التنازلات.
لن تعمل أي عدسات Canon EF-S لديك على الكاميرا الجديدة، لن يتم تحميلها حتى، عليك استخدام عدسات EF.
سترى عدسات Nikon DX وعدسات Sony E-mount على الأقل، ولكن الصور التي تلتقطها لن
تستخدم سوى جزء صغير من المستشعر أو يكون لديك كميات هائلة من التظليل.
استعد للتصوير في الليل:
كان الشيء المفضل لدي عندما قمت بالترقية إلى كاميرا الإطار الكامل هو مدى أدائها عند التصوير في الليل، مع جهاز استشعار أكبر، ستحصل على أداء ISO عالي أفضل.
إذا شعرت بخيبة أمل
من الطريقة التي تكون بها الصور الفوضوية والضبابية عند التصوير في الظلام باستخدام
كاميرا استشعار، فاستعد للتغيير.
My 5DIII عمره فقط بضع سنوات يطلق صوراً ممتازة على ISO6400، كما أن ISO12800 قابلة للاستخدام في بعض الحالات.
هناك سلبيات أيضاً:
لا تعد كاميرات
الإطار الكامل مثالية، ولا تضمن الكاميرا الأفضل أنك ستأخذ صوراً أفضل ما لم تفهم
أشياء غير ذات صلة بالكاميرا مثل التكوين وكيفية استخدام اللون.
كما أن الكاميرات ذات الإطار الكامل أكثر تكلفة بشكل ملحوظ من كاميرات الاستشعار، العدسات لكاميرات الإطار الكامل هي أكثر تكلفة أيضاً.
كما أن كاميرات المستشعرات
تكون أفضل في بعض المواقف مثل الرياضة والحياة البرية فتمنحك مزيداً من التقريب
ويعني حجم الملف الصغير أنك تحصل على وضع أسرع لأخذ اللقطات.
إن الترقية إلى مستشعر إطار كامل هي خطوة كبيرة، ولكن إذا كنت جاداً بشأن التصوير الفوتوغرافي، فبإمكانك تحمل نفقاته، إنه يستحق ذلك.
في كل مرة نتحدث فيها عن الكاميرات الرقمية، فإن الشيء الوحيد الذي يظهر هو عامل القطع Cropfactor الخاص بالمستشعر، دعونا نغوص أكثر قليلاً ونشرح سبب أهميته.
كاميرات مختلفة، وحساسات
مختلفة:
لا تحتوي جميع الكاميرات الرقمية على حساسات ذات حجم متطابق، هناك نوعان من المعايير المختلفة، المعيار الرائد – المستخدم من قبل الشركات المصنعة في الكاميرات المحترفة والراقية – هو 35mm أو الإطار الكامل، ويكون المستشعر تقريباً بنفس حجم قطعة 35 مم (36 مم × 24 مم) التي كانت الأكثر شعبية.
مع ذلك، فإن أجهزة الاستشعار الرقمية باهظة التكلفة لتصنيعها، كلما زاد حجم المستشعر (الحسّاس)، زادت تكلفته.
لهذا السبب، يقوم المصنعون أيضاً بتصنيع الكاميرات المزودة بأجهزة حساسات أصغر حجماً، ويعتبر معيار APS-C هو الأكثر شيوعاً في الوقت الحالي والذي يعتمد على حجم فيلم Advanced Photo Systems.
تختلف أحجام المستشعرات الدقيقة قليلاً بين الشركات المصنعة، ولكنها تتراوح عادة بين 22.5 ملم * 15 ملم و 24 ملم * 16 ملم.
بينما 35mm و APS-C هي المعايير الأساسية، هناك أحجام مستشعرات أخرى أيضاً، واحد في هاتفك هو حوالي 9MM * 6MM، يمكن أن تحتوي الكاميرات الرقمية ذات التنسيق المتوسط على مستشعرات 50 مم * 40 مم.
الحساسات ومجال
الرؤية:
الآن، للحصول على
عامل القطع، تحتاج إلى فهم أمرين:
البعد البؤري للعدسة هو خاصية مادية تبقى
ثابتة بغض النظر عن الكاميرا التي تستخدمها.
البعد البؤري للعدسة هو ما يحدد مجال الرؤية
الخاص بها.
لكن إليك ما يلي: لا يبقى مجال الرؤية الذي تحصل عليه من عدسة ذات طول بؤري معين ثابتاً، يعتمد ذلك على الكاميرا التي تستخدمها.
دعونا ننظر في هذا العمل، في الصورة أدناه، من باب المجاملة من سوني، يمكنك رؤية كيف تقوم عدسة معينة بإعداد دائرة صور على مستشعر الإطار الكامل والصورة الناتجة.
الآن، انظر إلى
كيفية قيام نفس العدسة بإعداد دائرة صور من نفس المشهد على مستشعر APS-C.
نظرًا لأن جهاز
الاستشعار أصغر، تكون المساحة التي يتم أخذ العينات منها من دائرة الصورة أصغر.
هذا له تأثير على تقليل مجال الرؤية بالنسبة إلى مستشعر الإطار الكامل.
لا شيء حول العدسة قد تغير، هذا لأن الصورة يجب أن تكون في بؤرة التركيز، يجب أن يجلس المستشعر على مسافة معينة من العدسة، مما يعني أن جهاز استشعار أصغر سيحتوي دائماً على مجال نظر أضيق عند استخدام عدسة ذات البعد البؤري نفسه.
عامل القطع:
لكي نأخذ الخلاصة:
تستخدم الكاميرات المختلفة مستشعرات أحجام مختلفة، 35mm الإطار الكامل هو المعيار الرئيسي.
تحتوي أجهزة الاستشعار (الحسّاسات) الأصغر حجماً على مجال نظر أضيق من أجهزة الاستشعار الأكبر عند استخدام العدسات ذات البعد البؤري نفسه.
بما أن التصوير
يعتمد على مبادئ بصرية يمكن فهمها بشكل جيد ويمكن التنبؤ بها، يمكننا حساب مجال
الرؤية النسبي لأي تركيبة من العدسات وحجم المستشعر عند مقارنته بكاميرا الإطار
الكامل.
هذا هو عامل القطع، لحسن الحظ تم بالفعل الحساب الرياضي من قبلنا، حتى تتمكن من وضع قلم رصاصك بعيداً.
أكثر أنواع القطع شيوعاً التي تواجهها هو 1.5 ضعفاً، هذا هو عامل القطع لمعظم الكاميرات APS-C، هذا يعني أن عدسة 50mm على كاميرا استشعار القطع لديها مجال مكافئ لعرض عدسة 75mm على كاميرا الإطار الكامل (50mm × 1.5 = 75mm) مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا مجرد تقريب.
يبلغ معدل عامل القطع حوالي 1.6x ، ومعظم كاميرات Nikon و Sony تقترب عادة من 1.52x، إذا كنت متشوقاً بشأن عامل القطع الدقيق في الكاميرا، فابحث عن مواصفاته عبر الإنترنت.
تحتوي كاميرات الهاتف على عامل قطع يبلغ حوالي 7 أضعاف، العدسة ذات الزاوية الواسعة على جهاز آيفون iPhone لديها طول بؤري فعلي يبلغ 3.99 مم، هذا يعطيه كامل البعد البؤري المكافئ من حوالي 28 ملم بالنظر إلى الحجم الصغير للمستشعر.
تحتوي الكاميرات ذات التنسيق المتوسط على عامل قطع أقل من 1، على سبيل المثال لدى عامل Hasselblad H6D-100c عامل قطع يبلغ 0.65x.
هذا يعني أن العدسة 50 ملم لديها طول بؤري كامل يعادل 32.5 ملم، هذا مجال أوسع للرؤية.
لماذا يجب عليك الانتباه:
من وجهة نظرنا في SyrianTech نعتقد أنك يجب أن تفهم كيف تعمل الكاميرا حتى تتمكن من التحكم بشكل أفضل فيما تفعله.
يعد البعد البؤري
العامل الأكبر في تحديد كيفية ظهور صورك، لذلك من المهم أن تعرف كيف تعمل أطوال
بؤرية مختلفة مع الكاميرا.
على سبيل المثال،
عدسة 35 ملم (شائعة جداً لدى مصوري الشوارع العظماء مثل Henri Cartier-Bresson) هي عدسة بزاوية واسعة على كاميرا إطار كامل
ولكن عدسة عادية على كاميرا استشعار قطع.
إذا أردت إعادة إظهار مظهر صور Cartier-Bresson باستخدام كاميرا استشعار القطع، فستحتاج إلى استخدام عدسة مقاس 24 ملم.
يُعد مصطلح جيد
مصطلحاً شخصياً، ولكن هناك بعض الإرشادات التي يجب على مُنشئ المحتوى الناشئ
اتباعها إذا كانوا جادين في إنشاء محتوى على النظام الأساسي.
استخدم معدات
لائقة:
يعد استخدام
المعدات اللائقة شرطاً أساسياً لإنشاء محتوى مناسب. تضمن لك الكاميرا الجيدة أو
جهازاً جيداً لبث الألعاب أن يكون الفيديو أشبه بإنتاج عالي الجودة. يضمن
الميكروفون الجيد أن يتمكن الأشخاص من سماع ما تقول ويظهر الصوت كمحرك يحترق.
وباستخدام برامج تحرير جيدة يمكن أن يجعل المحتوى يبدو في أفضل حالاته. لقد حصلنا على معلومات حول كيفية البدء في إنشاء مقاطع فيديو YouTube التي تغطي الكثير من هذا، لذا نوصي بمنحها قراءة من خلال الضغط علىهذا الرابط.
العثور على Niche:
يكتظ YouTube (و Twitch) بشدة بالأشخاص الذين يحاولون فعل الشيء نفسه الذي أنت عليه: جعل
الأشخاص يشاهدون المحتوى. هناك الكثير من المحتوى الذي نادراً ما يراه أي شخص غالباً.
خذ Twitch ، على سبيل المثال ، وفئة League of Legends (في الصورة أعلاه). هناك مئات الآلاف من
الأشخاص في نفس اللعبة، ومعظمهم لا يملك أي مشاهد على الإطلاق. في جميع أنحاء
الموقع، هناك 2.2 مليون وحدة بث، و 27،000 فقط (1.2 ٪) هم شركاء.
من الصعب ملاحظة
ذلك على Twitch نظراً لأنك تحتاج إلى البث حتى تحصل على
فرصة. على يوتيوب YouTube ، تبقى مقاطع الفيديو متواصلة طوال الوقت،
وتعلن بشكل فعال عن قناتك أثناء عدم بثك.
هذه ميزة، ولكنك
ستظل مضطرباً بسبب العدد الهائل من مقدمي الخدمات المتنافسين ما لم تجد طريقة
للتميز.
لذا افعل شيئاً
مختلفاً. إذا كنت جزءً من منتدى، مثل منتدى للألعاب، فجرِّب إنشاء مقاطع فيديو
لهذا المنتدى تحديداً – مثل البرامج التعليمية والأدلة التي يمكن للجميع تقديرها. فكر
فيما يهتم به الأشخاص في مشاهدة محتوى يجذب ذلك.
يجب أيضاً محاولة
نشر مقاطع الفيديو حول الدردشات المناسبة أو المنتديات أو دردشات Discord ذات الصلة.
لن تحصل على آلاف
المشاهدات من هذا، لذا فأنت تريد أن تجعل عدداً قليلاً من الأشخاص الذين تعولهم.
إذا كان الفيديو الخاص بك جيداً، فسيبقى المشاهدون، ويأملون أن يشاهدوا المزيد.
سيؤدي ذلك إلى
زيادة احتمال بدء يوتيوب YouTube في اقتراح المحتوى على أشخاص آخرين، مما
يجلب المزيد من المشاهدين وبدء الدورة مرة أخرى.
هذه البداية
المبدئية من الصفر إلى أقل قليلاً هي الجزء الأصعب من بدء العمل على يوتيوب YouTube ، ولكن إذا كان المحتوى جذاباً ، يمكنك
الخروج من شبح لا مشاهدين والبدء في تكوين جمهور.
نعيد ونذكر أن لدينا دليل جيد حول كيفية البدء في إنشاء مقاطع فيديو يوتيوب YouTube لذا نوصي بمنحها قراءة بالضغط علىهذا الرابط.
معظم الأحيان ,قم باستخدام وضع أولوية فتحة العدسة Aperture Priority Mode :
عندما يرغب المصورون بالانتقال من وضع التصوير التلقائي للكاميرا لأول مرة , يظنّ الكثير منهم أنه يجب الانتقال إلى الوضع اليدوي التام ,للتحكم بإعدادات سرعة الغالق , قياس فتحة العدسة , والأيزو معاً لكلّ صورة !
إلاّ أنّ هذا المفهوم غير صحيح , إذ إنّ المصورين المحترفين لا يستخدمون عادةً الوضع اليدوي التّام Manual , بل يفضلون استخدام وضع أولويّة فتحة العدسة (Av أو A) !
بخلاف التقاط صورة لغرض أو كائن متحرّك , فإن سرعة الغالق بين 1/100th و 1/8000th جزء من الثانية , متطابقة تقريباً ( لن يظهر أيّ اختلاف في الصورة ) , فالأمر الذي يحدد حقاً كيف ستبدو الصورة التي تلتقطها هو فتحة العدسة ,
لأنها تؤثر على عمق الحقل أيّ مقدار الضبابية في الصورة , فهنا يظهر الاختلاف بين التقاط الصور الشخصيّة مثلاً (التركيز على الغرض أو الكائن أمام الكاميرا وإهمال الخلفية ) ,و تصوير المساحات الخضراء حيث ينبغي إظهار جميع عناصر المشهد الطبيعي …
أدر قرص الأوضاع Camera Dial إلى وضع A أو Av , ثمّ قم بتعيين فتحة العدسة التي تريد استخدامها , وابدأ التصوير , على الرغم من أنك لا تحدد بشكل مباشر سرعة الغالق , إلاّ أنه لا يزال بإمكانك التحكّم به عن طريق إعداد تعويض التعريض ExposureCompensation …
إعداد تعويض التعريض في الكاميرا الرقمية Exposure Compensation
عندما تقوم بالتقاط الصورة , تقوم الكاميرا باختيار الإعدادات التي تراها مناسبة للحصول على التعريض الصحيح للصورة , أيّ في وضع الالتقاط بأولوية فتحة العدسة Aperture Priority
تقوم الكاميرا بتعيين إعداد سرعة الغالق بشكل تلقائي بما يناسب ظروف الإضاءة المتوفّرة ( و تكون القيمة المحددة في معظم الأحيان قريبة إلى حدّ كبير من القيمة الصحيحة المثالية للالتقاط بنسبة 90% ) ,
إذا كنت تريد زيادة قيمة سرعة الغالق قليلاً عن القيمة المحددة , يمكنك تدوير قرص التعريض إلى الخلف للحصول على سطوع أقل للصورة ,
وبالمثل إذا أردت الحصول على سرعة غالق أبطأ أو أقلّ , فقم بتدوير قرص التعريض إلى الأمام ( زيادة قيمة التعريض ) للحصول على صورة أكثر سطوعاً ..
كذلك فإن وضع أولويّة فتحة العدسة Aperture Priority mode لا يسمح بالتحكم بقياس فتحة العدسة و حسب بل يسمح أيضاً بالتحكّم بقيمة حساسيّة الضوء ISO ..
بشكل عام يجب أن تقوم بالتقاط الصورة بأقل قيمة أيزو ممكنة , إلاّ أنك تستطيع زيادة قيمة حساسيّة الضوء قليلاً إذا أردت سرعة غالق أعلى دون تغيير في قياس فتحة العدسة !
إذاً هناك سبب وراء استخدام معظم المصورين الفوتوغرافيين الاحترافيين لوضع التصوير بأولوية فتحة العدسة , حيث ستتمكن في هذا الوضع من التحكّم بالوضع اليدوي بشكل مثالي دون احتماليّة أو فرصة للخطأ , لأنك وإن قمت مثلاً باختيار سرعة غالق خاطئة ستحصل بالتأكيد على صور لا فائدة منها ..
متى يجب اختيار الوضع اليدوي الكامل ؟
يمكنك اختيار الوضع اليدوي الكامل Full Manual في بعض الحالات :
عندما تريد التنسيق بين اللقطات التي تلتقطها , أيّ عندما تقوم بالتصوير في مكان لن يتغير كثيراً لنَقُلْ حفلة موسيقيّة ضمن قاعة مثلاً أو أي مكان مغلق آخر , لن تحتاج عندها لتغيير الإعدادات في كلّ لقطة , بالتالي و من أجل التقاط الصور بسهولة , استخدم وضع الالتقاط اليدوي الكامل Full Manual ..
إذا كانت كلّ الإعدادات مهمّة , هناك بعض حالات التصوير التي يرغب فيها المصورون بتعيين جميع الإعدادات بشكل يدوي , كالتصوير بتقنية التعريض الطويل , أو التصوير بتقنية HDR (High Dynamic Range Imaging) و غيرها .., فهنا ستحتاج لتعيين جميع الإعدادات يدوياً حتى تضمن تصوير المشهد بالطريقة الصحيحة .
إذا كنت تستخدم حامل ثلاثي القوائم (ترايبود) : عندما تقوم ببذل الجهد لتثبيت الكاميرا على الترايبود و وضعه في مكان مناسب , ستفضّل أن تستغرق بضع دقائق إضافية لضبط إعدادات التصوير يدوياً حتى تحصل على اللقطة المثالية التي تريد .
بالطبع تستطيع استخدام الوضع اليدوي الكامل Full Manual متى تشاء , لكن و في معظم الأحيان يكون ضبط إعداد أولوية فتحة العدسة أبسط وأسرع و يعطي نتائج جيّدة .
لما لا أفكر باستخدام إعداد أولويّة سرعة الغالق ؟
قد يطرأ على ذهنك هذا السؤال كثيراً , بما أن وضع أولويّة سرعة الغالق يشبه إلى حدّ كبير إعداد أولويّة فتحة العدسة فيما عدا أنك تقوم بتعيين قيمة محددة لسرعة الغالق (بدلاً من فتحة العدسة ) و قيمة الأيزو ثمّ تترك الكاميرا تحدد تلقائياً قياس فتحة العدسة المناسب ,
إلاّ أنّك ستجد من خلال التجربة أن هذا الإعداد لن يعمل بشكل جيّد في معظم الحالات , لأنه و كما ذكرنا سابقاً لن يظهر تأثير الاختلاف في قيم سرعات الغالق المرتفعة على الصور التي تلتقطها ,
وإذا كنت تريد استخدام قيمة منخفضة لسرعة الغالق , فستجد الوضع اليدوي الكامل أفضل من أولوية سرعة الغالق في هذه الحالة !
كمصوّر فوتوغرافي يجب عليك معرفة إعدادات كاميرتك و كيفية استخدامها , حيث توفّر لك الكاميرا جميع الإعدادات التي تلزمك لالتقاط صور مثاليّة , لذلك ليس عليك الاكتفاء فقط باستخدام الإعداد التلقائي وحسب ,
بل يجب أيضاً معرفة أوضاع التصوير المختلفة التي يمكنك التحكّم بها حسب ظروف المشهد والإضاءة المحيطة بك , وحسب ما تمليه عليك مخيّلتك الإبداعية لإخراج صور فريدة و مميّزة ,
يوفّر لك قرص الأوضاع Camera Dial المدوّر الموجود في الكاميرا مجموعة من أوضاع التصوير اليدوية والتلقائية , وتبقى الرموز الموجودة على القرص غير معبّرة بوضوح عن وظيفة كلّ خيار , لذلك سنقوم بشرحها بالتفصيل في مقالنا هذا :
الأوضاع اليدويّة : M, Av , Tv , P
الأحرف الموجودة على قرص الأوضاع تمثّل أنماطاً يدويّة (أو يدوية بشكل جزئي ) مختلفة للتصوير , يجب عليك معرفتها إذا كنت تريد أن تصبح مصوّر فوتوغرافي حقيقي :
الوضع اليدوي Manual (M) :
يمكّنك الوضع اليدوي من التحكّم الكامل بكاميرتك , عن طريق إدخال قيم فتحة العدسة , سرعة الغالق , والأيزو ISO , و سيتم التقاط الصورة بناءً على القيم التي حدّدتها ,سواءً أدت إلى تعريض صحيح أم خاطئ ..
أولويّة الفتحة (أولويّة فتحة العدسة Aperture Priority ) Av أو A : تقوم في هذا الوضع بتعيين قياس فتحة العدسة والأيزو ISO , وتقوم الكاميرا تلقائياً بحساب سرعة الغالق اللازمة , بإمكانك استخدام إعدادات تعويض التعريض الضوئي Exposure Compensation لزيادة أو تقليل سطوع الصور الملتقطة (عادة ما يكون في نطاق يتراوح بين 5.0 EV − و 5.0 EV +)..
أولويّة سرعة الغالق ( Shutter Speed Priority ) Tv أو S :
تستطيع في وضع أولويّة سرعة الغالق أن تقوم بتعيين سرعة الغالق وقيمة حساسيّة الضوء (الأيزو ISO ) , فتقوم الكاميرا بشكل تلقائي بتحديد قياس فتحة العدسة , وكما في إعداد أولويّة فتحة العدسة , يمكنك استخدام تعويض التعريض الضوئي Exposure Compensation لزيادة أو تقليل سطوع الصور الملتقطة .
وضع البرنامج Program أو وضع التصوير المبرمج (P) :
يمكنك هنا أن تقوم فقط بتعيين قيمة الأيزو و تعويض التعريض Exposure Compensation , و تقوم الكاميرا بتعيين قيم سرعة الغالق و قياس فتحة العدسة المناسبة تلقائيّاً ..
الأوضاع التلقائيّة مثل A+ , CA , وغيرها :
الوضع التلقائي Auto أو A+ :
وهو وضع تلقائي تامّ , بحيث تقوم الكاميرا بتعيين جميع الإعدادات تلقائياً ,كلّ ما عليك فعله هو الضغط على الزرّ , ثم تقوم كاميرتك ببقيّة العمل .
وضع إيقاف تشغيل الفلاش أو التصوير بدون فلاش (No Flash ) : و هو نفس وضع الـAuto , بخلاف أن الكاميرا لن تستخدم الفلاش المدمج Built-In Flash .
وضع Creative Auto : وهو وضع موجود في بعض كاميرات كانون Canon , يمكّنك من تحديد مقدار الضبابية التي تريدها للخلفية , و تقوم الكاميرا بتعيين الإعدادات الأخرى تلقائيّاً ..
وضع تصوير البورتريه Portrait ( الصور الشخصية ) :
و هو وضع تلقائي تحدد الكاميرا فيه الأولوية لفتحة عدسة واسعة Wide Aperture للحصول على عمق ضحل للحقل ShallowDepth Of Field .
وضع تصوير Landscape (تصوير المناظر الطبيعية) :
وضع تلقائي تقوم فيه الكاميرا بتحديد الأولويّة لفتحة عدسة ضيّقة للحصول على عمق كبير للحقل Deep Depth Of Field .
وضع التقريب Close Up (وضع الماكرو) :
هذا الوضع مخصّص لتصوير الأشياء عن قرب , حيث تقوم الكاميرا هنا بالتركيز لأقرب مسافة ممكنة من الغرض لتصويره بدقّة ,و تعيين جميع الإعدادات الأخرى تلقائياً , و إيقاف تشغيل الفلاش .
وضع التصوير الرياضي Sport :
هنا تقوم الكاميرا بإعطاء الأولويّة لسرعة الغالق على حساب الإعدادات الأخرى حيث يتمّ تعيين أكبر سرعة غالق ( حتى يبدو الجسم المتحرك ثابتاً قدر الإمكان ) , و قيمة أعلى لحساسيّة الضوء ISO .
وضع تصوير Night Portrait ( التصوير الليلي ) :
صمّم هذا الوضع لأجل ظروف الإضاءة المنخفضة , إذ يتمّ فيه تفضيل سرعة غالق بطيئة ( لاستقبال كميّة أكبر من الضوء ) و حساسيّة أيزو ISO مرتفعة على حساب دقة الصورة .
وضع الدليل Guide : هذا الوضع موجود في بعض كاميرات Nikon , حيث يقودك هذا الوضع في عمليّة التقاط الصور عن طريق اختيار الإعدادات المناسبة , ( تتوافر مجموعة متنوعة من الخيارات و تعليمات استخدامها ضمن قوائم Shoot الالتقاط , View / Delete مشاهدة الصور/الحذف, و الضبط SetUp .. ) وهذا الوضع مفيد جداً للمصورين المبتدئين لتعلّم طريقة التصوير بالكاميرا ..
توفّر بعض الكاميرات أوضاعاً أخرى إلاّ أنها غير شائعة كثيراً , كما تتضمّن الكاميرات الاحترافية أوضاع مخصصّة حيث يمكنك حفظ الإعدادات التي تريدها , يمكنك أيضاً أن تجد وضع فيديو Video Mode , أو وضع التصوير بتقنية HDR ( High-dynamic-range) ..وغير ذلك ,
لقد حرصنا في مقالنا هذا على ذكر أهمّ أوضاع التصوير الشائعة في الكاميرا, فإن لم تكن متأكداً ممّا يعنيه رمز ما على قرص الأوضاع في كاميرتك ,و ليس مذكوراً ضمن قائمتنا هذه , قم بالاطلاع على دليل استخدام الكاميرا لمعرفة وظيفته ..
