أرشيف الوسم: إعدادات الكاميرا

ما هي إعدادات الكاميرا المناسبة لالتقاط الصور الرياضية ؟

كُتب يوم بواسطة

إذا كنت من محبّي مشاهدة الرياضات المختلفة أو من المتابعين لرياضة معينة , و أردت التقاط صور مميّزة للاعبيك المفضلين و للمباريات التي تقوم بحضورها فلن تساعدك كاميرا هاتفك الذكيّ كثيراً في ذلك.

و هذا ما يدفع الكثير من المصورين لشراء كاميرات رقمية لتوثيق المباريات الرياضية المختلفة , سنشرح لك هنا ما هي إعدادات الكاميرا التي يمكنك استخدامها للحصول على أفضل النتائج و على الصور المميزة التي ترغب بالتقاطها  :

معدات التصوير التي يجب عليك اقتناؤها لأجل التقاط الصور الرياضية :

التحدّي الأكبر الذي يواجهه مصوّرو الرياضة , أنّه في أغلب الألعاب و المباريات الرياضية , ينبغي على المصور الوقوف بعيداً عن الملعب أو حلبة المنافسة بضعة أمتار , عندها سيحتاج بالتأكيد إلى استخدام عدسة مقرّبة Telephoto Zoom Lens.

و تكون هذه العدسات طويلة البعد البؤري، حيث تستعمل في الحصول على صورة كبيرة لمشهد بعيد و في ضغط المنظور أي جعل المسافة بين الأشياء تبدو أقرب مما هي عليه في الطبيعة، للحصول على صور جيّدة.

لأجل الكاميرات المزوّدة بالحساس ذو الإطار المقتطع Cropped Frame Sensors، يشير مصطلح حساس الكاميرا ذو الإطار المقتطع إلى أيّ مستشعر ضوئي أصغر من مستشعر الكاميرا ذو الإطار الكامل , و يتجلّى الفرق بينهما من حيث مجال الرؤية Field Of View و البعد البؤري.

إذ إنّ مجال الرؤية في الحساس المقتطع يكون جزء من مجال الرؤية الكامل , أما بالنسبة للبعد البؤري فكون الحساس المقتطع Cropped Frame يقوم باقتصاص أو اقتطاع حواف إطار الصورة الكلي فهو بالتالي يزيد البعد البؤري للعدسة.

فإنّ البعد البؤري ( البعد المركزي Focal Length ) المناسب للعدسة لأجل التقاط صور جيّدة لمعظم الألعاب الرياضية سيكون أكثر من 70 mm تقريباً , يلتقط معظم المصورون صور جيّدة للألعاب الرياضية باستخدام كاميرا كانون Canon ببعد مركزي بين 18-135 mm.

إذاً , يمكنك التقاط صور رياضية دون استخدام العدسات المقرّبة , إلاّ أنك تحتاج لأن تكون في مكان جيّد و ثابت من منصة المشاهدة , و رغم ذلك قد تفوتك بعض اللقطات الحاسمة.

سرعة الغالق المناسبة لالتقاط الصور الرياضية :

لأجل التصوير الفوتوغرافي الرياضي , سرعة الغالق هي عمليّاً أهمّ إعدادات الكاميرا التي يجب عليك تعيينها , فهي المسؤولة عن تجميد الحركة ,  لكن قيمة سرعة الغالق التي يجب عليك استخدامها فتعتمد على نوع الرياضة التي تقوم بالتقاط الصور الفوتوغرافية لها.

على سبيل المثال : قيمة سرعة الغالق الأعلى من 1/1000th من الثانية ستقوم بتجميد الحركة بشكل جيّد , حتى سيارات السباق السريعة , لكنّك في الغالب لن تحتاج هذه السرعة.

قيمة سرعة الغالق بين 1/500th من الثانية و 1/1000th من الثانية تستطيع تجميد حركة الأشخاص أو اللاعبين , إلاّ أنّ الكرة المتحركة بسرعة –مثل كرة المضرب Tennis أو كرات البيسبول Baseball – قد تظهر مع قليل من الضبابيّة أو تمويه الحركة Motion Blur.

سرعة الغالق بين 1/100th من الثانية و 1/500th من الثانية  كافية لتجميد معظم حركة الأشخاص , إلاّ أنّها ستُظهر الاعب الذي يركض بسرعة أو حركة الأقدام و الأيدي للاّعبين بقليل من الضبابية أو التشويش Blur.

و بالأخص إذا كنت تستخدم عدسة طويلة Long Lens ( العدسات ذات الأبعاد البؤرية من 120 مم إلى 300 مم و أكثر , و التي تسمح بتصوير الأجسام البعيدة ) , إذ قد تكون سرعة الغالق عندها غير كافية لمنع ظهور الضبابية أو التشويش الناتج عن حركة يدك أثناء حمل الكاميرا.

عموماً , من الأفضل استخدام قيمة لسرعة الغالق تكون أعلى من القيمة التي تظنّ أنك بحاجة إليها لتجميد الحركة، ومعظم الوقت عندما تقوم بالتصوير في ضوء النهار يمكنك استخدام سرعة غالق لا تقلّ عن 1/800th جزء من الثانية.

إلاّ أنه بإمكانك أيضاً استخدام قيمة أبطأ قليلاً لسرعة الغالق Shutter Speed من القيمة التي يمكن أن تقوم بتجميد الحركة إذا أردت أن تُظهر قليل من الضبابية حول الحواف لإعطاء شعور الحركة و السرعة إلى الصورة.

فتحة العدسة المناسبة لالتقاط الصور الرياضية :

من الإعدادات التي تؤثر أيضاً على طريقة التقاط الصور الرياضيّة إضافةً إلى سرعة الغالق Shutter Speed هي فتحة العدسة  Aperture , إذ تحتاج إلى استخدام فتحة عدسة واسعة لتعطيك سرعة الغالق التي تريد.

هذا يعني أن تقوم بالتصوير باستخدام أقصى فتحة عدسة ممكنة : قياس f/4  أو  f/5.6 يعتبر كلّ منهما القيمة الشائعة لفتحة العدسات المقربة Telephoto Lens , و تعطي نتائج رائعة عند التقاط الصور الرياضية.

لكن إذا أردت عمق مجال Depth Of Field أكبر يمكنك استخدام قيمة f/8  , أو f/11 , عليك فقط أن تنتبه إلى تأثيرها على سرعة الغالق أيضاً.

قيمة الآيزو ( حساسيّة الضوء ) المناسبة لالتقاط الصور الرياضيّة :

و كما بالنسبة لفتحة العدسة , فاختيارك لـ قيمة الآيزو يعتمد على سرعة الغالق Shutter Speed التي تريدها  , بشكل عام ننصح باستخدام قيمة أيزو منخفضة ,  لكن في بعض الأحيان قد يتوجّب عليك زيادة قيمة الأيزو ISO لأجل الحصول على قيمة أكبر لسرعة الغالق (أسرع ) Shutter Speed.

أيّ قد تحتاج لاستخدام قيمة أيزو 400 , أو 800 أو حتّى 1600 للحفاظ على سرعة غالق أعلى من 1/1000th من الثانية.

رغم أنّ إعداد سرعة الغالق هو الإعداد الأهم عموماً بالنسبة لالتقاط الصور الرياضية , إلاّ أننا لا نزال ننصحك باستخدام وضع تصوير أولويّة فتحة العدسة Aperature Priority mode , و عليك فقط التأكّد من أنّ قيمة سرعة الغالق كافية لعدم ظهور ضبابية أو تمويه الحركة Motion Blur أثناء التصوير.

مقالات قد تعجبك :

كيفية اختيار أوضاع التصوير المناسبة في الكاميرا
ما هي قيم فتحة العدسة , سرعة الغالق ,وحساسية الضوء ISO التي يجب استخدامها في الكاميرا؟
ما هو إعداد الأيزو ISO في الكاميرا ؟و كيف يعمل ؟
ما هو التركيز التلقائي في الكاميرا ,وما هي أوضاعه المختلفة ؟
ما هو توازن اللون الأبيض White Balance, وكيف يستخدم في الكاميرا ؟

ما هي إعدادات الكاميرا المناسبة لالتقاط صور السفر و الرحلات ؟

كُتب يوم بواسطة

فن تصوير الشارع Street Photography و فن تصوير الرحلات أو السفر Travel Photography هما مصطلحان لنفس المعنى، إذ يشير فن تصوير الشارع إلى الصور التي يتمّ التقاطها للحياة اليوميّة للمدن و الشوارع و الأسواق التجارية و الأحياء الشعبية و حركة الناس فيها.

أما تصوير الرحلات أو السفر فيشير إلى الصور التي يتمّ التقاطها عند ذهابك رحلة ما أو عند السفر إلى بلدان أخرى، إذ تقوم عندها بتصوير المعالم الأثرية و الحضارية للمدن الجديدة التي قمت بزيارتها، و كذلك للناس و حركة الأسواق و الأحياء فيها.

كلّ ذلك يقودنا إلى نتيجة واحدة، و هي أنّ إعدادات الكاميرا هي نفسها التي ستستخدمها سواءً كنت تقوم بتصوير الشارع Street Photography ضمن مدينتك أو  في مدن أخرى سافرت إليها، فما هي الإعدادات المناسبة لهذا النوع من الصور؟

بشكل عام و لأجل تصوير الشارع أو السفر،  ستحتاج لأن تكون اللقطات التي تقوم بتصويرها طبيعيّة قدر الإمكان، بحيث يشعر كلّ من يرى الصور بأنّه يرى المعالم و الأماكن التي قمت بتصويرها كما هي عليه بالحقيقة فعلاً.

ما هي العدسات المناسبة لتصوير الشارع و السفر؟

هناك ثلاثة أطوال بؤرية Focal Lengths تقليدية لتصوير الشارع والسفر: 24 مم ، 28 مم ، 35 مم ، 50 مم، و هي تتوافق مع بعض العدسات الأساسية الأكثر شيوعاً.

عند البعد المركزي (الطول البؤري) 50 مم، ستحصل على منظور يحاكي بدقة ما تراه العين البشرية، كل شيء سيبدو طبيعياً و كما هو عليه في الحقيقة.

 كلّ من الأبعاد 35 مم ، و 28 مم ، و 24 مم تُظهِر مجال رؤية واسع بحيث يمكنك تضمين المزيد من المشهد في الصورة دون إضافة الكثير من التشويش و التشويه عليها.

هذه الأبعاد البؤرية هي الأبعاد التقليدية للكاميرات ذات الإطار الكامل Full Frame Camera، أما بالنسبة للكاميرات ذات الإطار المقتطع (Crop Sensor Cameras) فهي تتوافق تقريباً مع أبعاد 16 مم , 18 مم ,  24 مم , و 35 مم.

يمكنك استخدام البعد البؤري 16 مم، و لكنّ بقية الأبعاد كما تلاحظ هنا تقع ضمن المجال القياسي بين 18–55 مم الذي يأتي مع معظم الكاميرات، فهي الأنسب لك بالطبع!

قياس فتحة العدسة المناسب لتصوير الشارع و السفرStreet And Travel Photography:

كان قياس فتحة العدسة المتعارف عليه عند المصوّرين لأجل التقاط هذا النوع من الصور هو f/8 , إذ تعطيك هذه القيمة لفتحة العدسة مع بعد مركزي 35 مم عمق حقل واسع Depth Of Field ,

حتى الآن و مع وجود التركيز التلقائي في الكاميرات الحديثة يمكنك استخدام قيمة لفتحة العدسة بين f/5.6 ( لأجل العدسات الأوسع ) و f/11 ( لأجل العدسات ببعد مركزي 50 مم ) لتحصل على صور رائعة و بالنتيجة التي تريدها ..

سرعة الغالق المناسبة لأجل تصوير الشارع و الرحلات:

كما لاحظت في مقالاتنا السابقة، فإننا نوصي دوماً باستخدام وضع أولويّة فتحة العدسة، فهو الوضع المناسب لمعظم حالات التصوير و خاصّةً بالنسبة لتصوير الشارع و السفر Travel and Street Photography.

إذ أنّه يُبقي قيمة سرعة الغالق أعلى من 1/100 من الثانية، و عندها ستحصل على صور دقيقة و لن تظهر فيها أيّة ضبابية أو تمويه ناتج عن اهتزاز الكاميرا أو تحرك الأجسام في المشهد الذي تريد تصويره.

لكن إذا أردت الاستفادة من بعض الضبابية أو التمويه في الصورة، يمكنك استخدام سرعة غالق بطيئة بشكل كافٍ لإظهار تأثير الحركة ( قد تكون قيمة سرعة الغالق بحدود 1/15 أو  1/30  مناسبة لذلك ) و في الأيام المشمسة قد تحتاج إلى تضييق فتحة العدسة للحصول على سرعة غالق بطيئة نسبياً.

قيمة حساسية الضوء ( الآيزو ISO ) لتصوير الشارع و السفر:

قيمة حساسية الضوء (الآيزو) المناسبة لهذا النوع من الصور في ضوء النهار هي بحدود 100 ( أو أياً كانت قيمة الأيزو الأساسية في كاميرتك ) أما بالنسبة لأزقة الشوارع الضيقة و المغلقة أو عند المساء حيث يقلّ سطوع الضوء الطبيعي عمّا هو عليه في النهار فإن الوضع يختلف.

فأنت بحاجة لزيادة هذه القيمة قليلاً لأجل الحفاظ على سرعة الغالق مرتفعة بشكل مناسب، و لا تقلق بشأن ظهور القليل من الضجيج في الصورة عند زيادتك لقيمة الآيزو، إذ أنه لن يؤثّر كثيراً على تفاصيل أو معالم الصور الملتقطة من هذا النوع.

مقالات قد تعجبك :

كيفية اختيار أوضاع التصوير المناسبة في الكاميرا
ما هي أوضاع التصوير Shooting Modes في الكاميرا ؟ و ما هو عملها ؟
كيفية التحكم عن بعد بكاميرا التصوير
ما هو التركيز التلقائي في الكاميرا ,وما هي أوضاعه المختلفة ؟
كيفيّة التقاط صور أفضل باستخدام وضع التتابع Burst Mode

ما هو إعداد سرعة الغالق Shutter Speed في الكاميرا ؟ و ما القيمة التي يجب تحديدها ؟

كُتب يوم بواسطة

سرعة الغالق هي واحدة من الإعدادات الثلاثة الأهمّ في الكاميرا , هذا الإعداد إضافةً إلى إعداد الـ ISO و فتحة العدسة Aperture يشكل ما يسمى في التصوير الفوتوغرافي بمثلث التعريض Exposure Triangle ( و قد تحدثنا عن هذه الإعدادات في مقالات سابقة يمكنك الاطلاع عليها .. )

اليوم سنخبرك أكثر عن تأثير إعداد سرعة الغالق في الصور الملتقطة , و كيف تستطيع تحديد القيمة المناسبة لسرعة الغالق أثناء التقاط الصور المختلفة :

القاعدة العامة , و أقل سرعة غالق يمكن استخدامها في الكاميرا المحمولة باليد :

سرعة الغالق ( أو ما يسمّى زمن التعريض ExposureTime ) هو مقياس لمدى بقاء غالق الكاميرا مفتوحاً لتمرير الضوء إلى المستشعر Sensor , تتراوح سرعة الغالق في الكاميرات الرقمية بين 1/1000th  و حتى 30 ثانية وهو مجال واسع جدّاً للاختيار كما ترى ! ,

لكن الأمر الذي يجب عليك الانتباه إليه هو ألاً تستخدم سرعة غالق بطيئة جداً إذا كنت تحمل الكاميرا في يدك أثناء التصوير , لأنه من الصعب عندها الحفاظ على ثبات الكاميرا تماماً , فإذا كانت سرعة الغالق بطيئة قد يظهر قليل من الضبابية و تمويه ناتج عن حركة الأجسام في الصورة ..

القاعدة العامة المتّبعة في تحديد قيمة سرعة الغالق , هي أنّ الحد الأدنى لسرعة الغالق هو معكوس البعد البؤري أو المركزي لعدسة الكاميرا  , لذلك إذا كنت تستخدم عدسة ببعد بؤري 100 mm فإنّ سرعة الغالق التي يجب عليك استخدامها هي 1/100th  جزء من الثانية ,

لأجل عدسة ببعد بؤري 40 mm , سرعة الغالق التي ينصّح باستخدامها هي 1/40th من الثانية و بالمثل لأجل عدسة ببعد  16 mm , سرعة الغالق يجب أن تكون  1/16th من الثانية , إلخ …

في الصورة أدناه يمكنك رؤية الفرق بين سرعات الغالق المختلفة التي تحدثنا عنها , تمّ التقاط الصورة نفسها بعدسة 40 mm  و ثمان سرعات غالق مختلفة : 1/200th , 1/100th , 1/80th , 1/40th , 1/20th , 1/10th , 1/2 , و واحد ثانية .. يمكنك أن تلاحظ انخفاض واضح في الدقة أو الحدة بين سرعتي الغالق 1/40th و 1/20th من الثانية :إذا كنت تريد استخدام سرعة غالق أبطأ , يجب عليك استخدام حامل ثلاثي القوائم ( ترايبود ) لأجل تثبيت كاميرتك , و بهذا تضمن عدم وجود تمويه أو ضبابية ناتجة عن حركة يدك أثناء التقاطك الصورة ..

إذاً , ما هي سرعة الغالق المناسبة التي يمكنك اختيارها للكاميرا  :

قيمة أسرع من 1/500th  جزء من الثانية :

هناك طريقتان أساسيتان لإظهار تأثير الحركة في صورك : إما تجميد الحركة Freezing أو تمويهها Blurring ( إضهار ضبابية حركة الأجسام في الصورة ) .. سرعات الغالق الأسرع من حوالي 1/500th من الثانية سوف تقوم بتجميد حركة معظم الأجسام في الصورة ما عدا الأجسام المتحركة بسرعة كبيرة ..

في معظم الكاميرات , أسرع سرعات غالق ممكنة هي إما 1/4000th من الثانية أو 1/8000th من الثانية , عند هذا المجال , سيتم تجميد حتى سيارات السباق السريعة في مكانها ..

و كلما اقتربت بسرعة الغالق من قيمة 1/500th من الثانية , سيبقى بإمكانك تجميد الأشخاص المتحركين في المشهد الذي تقوم بتصويره , و لكن الأجسام ذات الحركة السريعة مثل السيارات أو المتزلجين ستظهر مع القليل من ضبابية أو تأثير الحركة في الصورة ..

بشكل عام , إذا كنت تريد تجميد حركة جسم سريع في مكانه في الصورة , فقم باختيار أسرع ( أقل قيمة ) سرعة غالق ممكنة لديك ..

 بين قيمتيّ 1/500th و 1/100th جزء من الثانية :

في المجال بين 1/500th من الثانية و 1/100th من الثانية يتمّ اختيار قيمة سرعة الغالق عند التقاط العديد من صور البورتريه , الشارع , صور الزفاف و غيرها من الصور التي تلتقط باستخدام الكاميرا المحمولة ..

سرعة الغالق ضمن هذا المجال سريعة كفاية لتجميد الحركة البطيئة , و لكنك تحتاج عندها لاستخدام فتحة عدسة واسعة و حساسية أيزو عالية حتى في ضوء النهار ..

إذا كنت غير متأكد تماماً من سرعة الغالق التي تريد استخدامها , فإنّ قيمة حول 1/200th من الثانية هي قيمة جيّدة للبدء , يمكنك زيادتها أو انقاصها بحسب الحاجة ..

بين قيمة 1/100th و 1/10th من الثانية :

استخدامك قيمة لسرعة الغالق بين 1/100th من الثانية و 1/10th من الثانية سيكون غير مفيد نوعاً ما لأجل التقاط صور حادة و دقيقة كما تريد , على سبيل المثال , إذا كنت تقوم بالتقاط صورة جماعية , سيتحرك أحد الأشخاص في الصورة و ينتج عن ذلك القليل من الضبابية ..

هناك بعض الحالات تكون فيها هذه السرعات مناسبة , إلا أنك يجب أن تعرف تماماً متى تحتاجها ..

بين 1/10th من الثانية و حتى 2  ثانية :

يعتبر هذا المجال هو المجال المناسب لإظهار تأثير نوعيّ التعريض القصير و الطويل Short & Long Exposures , سرعة الغالق  بطيئة بشكل كافٍ كي تستخدم ترايبود لحمل الكاميرا , ضمن هذا المجال أيّ جسم متحرك في المشهد سيتم تمويهه و يظهر بشكل ضبابي عند التقاط الصورة , و لكنك لن تحصل على تأثير التعريض الطويل كاملاً ..

من الممتع العمل ضمن هذا المجال لالتقاط صور رائعة و متنوعة للطبيعة ..

بين ثانيتين إلى 30 ثانية :

إذا كانت سرعة الغالق بين قميتيّ 2 ثانية إلى 30 ثانية , ستحصل عندها على تأثير التعريض الطويل في صورك , أيّ جسم متحرك في الصورة سيظهر بشكل ضبابي كليّاً , المياه و الغيوم ستكون مموّهة و ضبابية كذلك ..

يمكنك ضمن هذا المجال لسرعة الغالق أن تقوم بالتقاط صور مميّزة للطبيعة في أوقات الفجر أو الغسق , أو صور للسماء ليلاً على سبيل المثال   ..

قيمة أعلى من 30 ثانية :

أي قيمة لسرعة الغالق تكون أكبر من 30 ثانية تُظهر تأثير التعريض الطويل جدّاً , هنا حيث ستحتاج لأجل التقاط مثل هذا النوع من الصور إلى التحكم بكاميرتك عن بعد , أيّ جسم متحرك ستختفي معالمه تماماً حتى الأشخاص في الصورة ستظهر بشكل ضبابي كلّي و مجرّد خطوط و ألوان لمسار الحركة ..

هذا التأثير يمكن أن ينتج صور رائعة و مميزة للمشهد , و لكنك يجب أن تكون حذراً جداً أثناء التصوير كي لا تخطئ تركيز الكاميرا , لأنك عندها ستضطرّ للانتظار بضع دقائق قبل أن تكتشف خطأك !!

إذاً هناك استخدام محدد لكلّ قيمة مخصصة لسرعة الغالق في الكاميرا , و معرفتك  كلّ قيمة و متى يتمّ استخدامها هي خطوة هامة جداً حتى تصبح مصور فوتوغرافي محترف ..

مقالات قد تعجبك :

ما هي أوضاع التصوير Shooting Modes في الكاميرا ؟ و ما هو عملها ؟
كيفية اختيار أوضاع التصوير المناسبة في الكاميرا
أهمّ الإعدادات في الكاميرا : سرعة الغالق , فتحة العدسة ,و الأيزو ISO
ما هو إعداد الأيزو ISO في الكاميرا ؟و كيف يعمل ؟
ما هو توازن اللون الأبيض White Balance, وكيف يستخدم في الكاميرا ؟

ما هي قيم فتحة العدسة , سرعة الغالق ,وحساسية الضوء ISO التي يجب استخدامها في الكاميرا؟

كُتب يوم بواسطة

قد تعرّفت في مقالاتنا السابقة على أهمّ الإعدادات في الكاميرا و أوضاع التصوير المختلفة و وظيفة كلّ منها , يبقى عليك معرفة القيم المحددة التي يمكنك استخدامها لكلّ إعداد , و هنا سنقوم بدورنا بإطلاعك على بعض النقاط الأساسيّة حول هذا الأمر :

فتحة العدسة Aperture :

قياس فتحة العدسة هو أهم إعداد في الكاميرا للتحكم به , و هو أكثر أهميّة من سرعة الغالق و حساسيّة الضوء ISO , كونه الإعداد الذي يؤثر على الصور التي تلتقطها تأثيراً ملحوظاً , ويحدد كيف ستبدو هذه الصور ..

لديك حقيقةً حرية كبيرة في اختيار قياس فتحة العدسة , أي قيمة يمكنها أن تكون مناسبة اعتماداً على ما تريد , فإذا كنت تريد خلفية ضبابية غير واضحة ,

يمكنك استخدام قيمة ضمن المجال بين f/1.8 و f/5.6 ( بحسب ما تسمح به العدسة ) , وهذا سيعطيك أفضل خلفية ضبابية وأسرع سرعة غالق ممكنة .أما إذا أردت أن يتمّ التركيز على أكثر من عنصر في الصورة , اختر قيمة بين f/8 و f/16 . قياس فتحة العدسة الأوسع ضمن هذا المجال سيوفّر عمق حقل أقلّ قليلاً لكن بسرعة غالق أعلى , و قياس فتحة العدسة الأضيق سيوفّر عمق حقل أكبر , لكن بسرعة غالق أقلّ (أو أبطأ )..و إذا أردت أن يكون التركيز على جميع عناصر الصورة بشكل كامل ,أو سرعة غالق بطيئة فعلاً ,يمكنك استخدام قياس فتحة عدسة أقلّ من f/16 ,

الأمر الوحيد الذي يجب الانتباه إليه هو أنّ العدسات لن تكون في أفضل حالاتها عند استخدام أقصى اتساع للفتحة , لذلك قد تجد بعض التأثيرات الغريبة على الصورة عندما تصل إلى قياس f/22 لفتحة العدسة ..

سرعة الغالق Shutter Speed :

بالطبع لسرعة الغالق أهمية كبيرة في التقاط الصور , و هناك قيم محددة يمكن لك استخدامها بشكل دائم تبعاً لحالة التصوير , فمثلاً أيّ قيمة لسرعة الغالق أقلّ من 1/1000th  جزء من الثانية ستؤدّي إلى تجميد حركة المشهد في الصورة ,في المجال بين قيمتيّ 1/100th  و 1/1000th من الثانية , لن يتم تجميد الحركة بالشكل نفسه , فإذا كنت تقوم بتصوير كائن أو غرض ما يتحرّك بسرعة 60 ميل / ساعة وبسرعة غالق 1/500th جزء من الثانية  ,

سيتحرّك الغرض  حوالي 5 سنتيمترات خلال التقاط الصورة وهذا كافٍ لظهور تمويه أو ضبابية حركة , بدلاً من ذلك يتمّ استخدام القيم ضمن هذا المجال لتصوير الأغراض بطيئة الحركة ( مثل الأشخاص أو الحيوانات الأليفة ..) باستخدام كاميرا محمولة ,

عموماً معظم الأغراض أو الكائنات التي تقوم بتصويرها ستتحرك بسرعة عاديّة و بطيئة لذلك يمكنك استخدام قيم ضمن هذا المجال لتصوير الصور الشخصيّة أو البورتريه ..يعتبر المجال من سرعة 1/100th  و حتى 1/10th جزء من الثانية  ما يسمّى بالمنطقة المعدومة Dead Zone , فإذا كنت تصور باستخدام الكاميرا المحمولة عند قيم ضمن هذا المجال ستبدو الصور غير واضحة ,

الأغراض بطيئة الحركة في الصورة سيتمّ تمويهها و لن تبدو الصورة جيدة ,  قد تقوم بالتقاط صور لبعض المناظر الطبيعيّة أو التقاط الصور ليلاً باستخدام قيم سرعات الغالق هذه , إلاّ أنه يُفضّل بشكل عام تجنّبها ..

أيّ قيمة بين 1/10th من الثانية و 30 ثانية هي قيمة يتمّ استخدامها عند تثبيت الكاميرا على حامل ثلاثي القوائم ,  حيث يمكنك التقاط الصور بتقنية التعريض الطويل Long Exposure والتحكّم بالتمويه أو الضبابية الناتجة عن الحركة ..

يمكنك تصوير اللقطات اللّيلية أو صور للمياه و الغيوم والكثير من اللقطات الأخرى التي تبدو مذهلة باستخدام سرعات الغالق البطيئة هذه ..مع قيمة لسرعة الغالق أبطأ من 30 ثانية , ستحصل على صور بتأثير التعريض الطويل الشديد Extreme Long Exposure , حيث لن تظهر حتى الأغراض المتحركة في الصورة , يمكنك تصوير مشهد للشارع مثلاً , سيظهر كلّ شيء ككتل و خطوط من الألوان !

حساسيّة الضوء , الأيزو ISO :

قد لا يجد البعض أهميّة كبيرة لحساسيّة الضوء في التأثير على الصور الملتقطة , حيث كلّ ما يجب الانتباه إليه فقط هو تجنّب تعيين قيم مرتفعة للأيزو , أيّ اختيار أقلّ قيمة ممكنة ..

في كاميرات DSLR الحديثة , الصور التي يتمّ التقاطها بقيمة آيزو بين 100 و 400 ستكون متشابهة , أيّ أنه عند أيّ قيمة ضمن هذا المجال لن يظهر ضجيج في الصورة , رغم أنه يُفضّل استخدام القيمة الأقل ضمن المجال (ISO 100) كما ذكرنا سابقاً ..بين قيمتيّ 400 و  1600ستحصل على صور جيدة نوعاً ما إلاّ أنك ستبدأ بملاحظة بعض الضجيج في الصورة , ستحافظ الكاميرات الحديثة أو المتطوّرة (Higher end) على صور نظيفة (خالية من الضجيج ) إلى حدّ مقبول عند قيم أيزو قريبة من 1600 , إلاّ أنها لن تكون بجودة الصور الملتقطة باستخدام قيمة أيزو ISO أدنى ..في المجال من قيمة 1600 وحتى 3200 (حوالي 6400 في الكاميرات الاحترافيّة ) , ستحصل على صور لاتزال قابلة للاستخدام من الناحية الفنيّة , إلاّ أن الضجيج فيها سيكون واضحاً جدّاً ,لن يقوم هذا الضجيج بتخريب تفاصيل الصورة كليّاً , إلاّ أنه يجب عليك تجنّب تعيين مثل هذه القيم العالية للأيزو ISO , غيرَ أن تكون مضطراً لذلك , أيّ عندما يكون موضوع الصورة و توثيق الحدث أهمّ مما ستبدو عليه جودة الصورة حقاً ..

هذا كلّ ما يجب عليك معرفته من أجل البدء , بمجرّد أن تفهم ما هي إعدادات الكاميرا وكيفيّة استخدامها والتحكّم بها في الوضع اليدوي للتصوير أو وضع أولوية فتحة العدسة .. يمكنك البدء بابتكار صورك المميّزة ..

مقالات قد تعجبك :

كيفيّة التقاط صور أفضل باستخدام وضع التتابع Burst Mode
إزالة الأشخاص من الصور بسهولة باستخدام برنامج الفوتوشوب
ما هو التركيز التلقائي في الكاميرا ,وما هي أوضاعه المختلفة ؟
ما هي أوضاع التصوير Shooting Modes في الكاميرا ؟ و ما هو عملها ؟
كيفية التحكم عن بعد بكاميرا التصوير

ما هي أوضاع التصوير Shooting Modes في الكاميرا ؟ و ما هو عملها ؟

كُتب يوم بواسطة

كمصوّر فوتوغرافي يجب عليك معرفة إعدادات كاميرتك و كيفية استخدامها , حيث توفّر لك الكاميرا جميع الإعدادات التي تلزمك لالتقاط صور مثاليّة , لذلك ليس عليك الاكتفاء فقط باستخدام الإعداد التلقائي وحسب ,

بل يجب أيضاً معرفة أوضاع التصوير المختلفة التي يمكنك التحكّم بها حسب ظروف المشهد والإضاءة المحيطة بك , وحسب ما تمليه عليك مخيّلتك الإبداعية لإخراج صور فريدة و مميّزة ,

يوفّر لك قرص الأوضاع Camera Dial المدوّر الموجود في الكاميرا مجموعة من أوضاع التصوير اليدوية والتلقائية , وتبقى الرموز الموجودة على القرص غير معبّرة بوضوح عن وظيفة كلّ خيار , لذلك سنقوم بشرحها بالتفصيل في مقالنا هذا :

الأوضاع اليدويّة : M, Av , Tv , P

الأحرف الموجودة على قرص الأوضاع تمثّل أنماطاً يدويّة (أو يدوية بشكل جزئي ) مختلفة للتصوير , يجب عليك معرفتها إذا كنت تريد أن تصبح مصوّر فوتوغرافي حقيقي :

الوضع اليدوي Manual (M) :

يمكّنك الوضع اليدوي من التحكّم الكامل بكاميرتك , عن طريق إدخال قيم فتحة العدسة , سرعة الغالق , والأيزو  ISO , و سيتم التقاط الصورة بناءً على القيم التي حدّدتها ,سواءً أدت إلى تعريض صحيح أم خاطئ ..

 

أولويّة الفتحة (أولويّة فتحة العدسة Aperture Priority ) Av أو   A :          تقوم في هذا الوضع بتعيين قياس فتحة العدسة والأيزو ISO  , وتقوم الكاميرا تلقائياً بحساب سرعة الغالق اللازمة , بإمكانك استخدام إعدادات تعويض التعريض الضوئي Exposure Compensation لزيادة أو تقليل سطوع الصور الملتقطة (عادة ما يكون في نطاق يتراوح بين 5.0‎ EV − و 5.0‎ EV +)..

 

أولويّة سرعة الغالق ( Shutter Speed Priority ) Tv أو S  :

تستطيع في وضع أولويّة سرعة الغالق أن تقوم بتعيين سرعة الغالق وقيمة حساسيّة الضوء (الأيزو ISO ) , فتقوم الكاميرا بشكل تلقائي بتحديد قياس فتحة العدسة , وكما في إعداد أولويّة فتحة العدسة , يمكنك استخدام تعويض التعريض الضوئي Exposure Compensation لزيادة أو تقليل سطوع الصور الملتقطة .

وضع البرنامج Program أو وضع التصوير المبرمج (P) :

يمكنك هنا أن تقوم فقط بتعيين قيمة الأيزو و تعويض التعريض Exposure Compensation , و تقوم الكاميرا بتعيين قيم سرعة الغالق و قياس فتحة العدسة المناسبة تلقائيّاً ..

 

الأوضاع التلقائيّة مثل A+ , CA , وغيرها :

الوضع التلقائي  Auto أو A+ :

وهو وضع تلقائي تامّ , بحيث تقوم الكاميرا بتعيين جميع الإعدادات تلقائياً ,كلّ ما عليك فعله هو الضغط على الزرّ , ثم تقوم كاميرتك ببقيّة العمل .

 

وضع إيقاف تشغيل الفلاش أو التصوير بدون فلاش (No Flash ) :  و هو نفس وضع الـAuto , بخلاف أن الكاميرا لن تستخدم الفلاش المدمج Built-In Flash .

 

 

وضع Creative Auto :  وهو وضع موجود في بعض كاميرات كانون Canon , يمكّنك من تحديد مقدار الضبابية التي تريدها للخلفية , و تقوم الكاميرا بتعيين الإعدادات الأخرى تلقائيّاً ..

 

 

وضع تصوير البورتريه Portrait ( الصور الشخصية ) :

و هو وضع تلقائي تحدد الكاميرا فيه الأولوية لفتحة عدسة واسعة Wide Aperture للحصول على عمق ضحل للحقل  Shallow Depth Of Field .

 

وضع تصوير Landscape (تصوير المناظر الطبيعية) :

وضع تلقائي تقوم فيه الكاميرا بتحديد الأولويّة لفتحة عدسة ضيّقة للحصول على عمق كبير للحقل Deep Depth Of Field .

 

وضع التقريب Close Up (وضع الماكرو) :

هذا الوضع مخصّص لتصوير الأشياء عن قرب , حيث تقوم الكاميرا هنا بالتركيز لأقرب مسافة ممكنة من الغرض لتصويره بدقّة ,و تعيين جميع الإعدادات الأخرى تلقائياً , و إيقاف تشغيل الفلاش .

 

وضع التصوير الرياضي Sport :

هنا تقوم الكاميرا بإعطاء الأولويّة لسرعة الغالق على حساب الإعدادات الأخرى حيث يتمّ تعيين أكبر سرعة غالق ( حتى يبدو الجسم المتحرك ثابتاً قدر الإمكان ) , و قيمة أعلى لحساسيّة الضوء ISO  .

 

وضع تصوير Night Portrait ( التصوير الليلي ) :

صمّم هذا الوضع لأجل ظروف الإضاءة المنخفضة , إذ يتمّ فيه تفضيل سرعة غالق بطيئة ( لاستقبال كميّة أكبر من الضوء ) و حساسيّة أيزو ISO مرتفعة على حساب دقة الصورة .

 

وضع الدليل Guide :       هذا الوضع موجود في بعض كاميرات Nikon , حيث يقودك هذا الوضع في عمليّة التقاط الصور  عن طريق اختيار الإعدادات المناسبة , ( تتوافر مجموعة متنوعة من الخيارات و تعليمات استخدامها ضمن قوائم Shoot الالتقاط , View / Delete مشاهدة الصور/الحذف, و الضبط  Set Up .. ) وهذا الوضع مفيد جداً للمصورين المبتدئين لتعلّم طريقة التصوير بالكاميرا ..

 

توفّر بعض الكاميرات أوضاعاً أخرى إلاّ أنها غير شائعة كثيراً , كما تتضمّن الكاميرات الاحترافية أوضاع مخصصّة حيث يمكنك حفظ الإعدادات التي تريدها , يمكنك أيضاً أن تجد وضع فيديو Video Mode , أو وضع التصوير بتقنية HDR ( High-dynamic-range) ..وغير ذلك  ,

لقد حرصنا في مقالنا هذا على ذكر أهمّ أوضاع التصوير الشائعة في الكاميرا, فإن لم تكن متأكداً ممّا يعنيه رمز ما على قرص الأوضاع في كاميرتك ,و ليس مذكوراً ضمن قائمتنا هذه , قم بالاطلاع على دليل استخدام الكاميرا لمعرفة وظيفته ..

مقالات قد تعجبك :

كيفية التحكم عن بعد بكاميرا التصوير
أفضل (ترايبود) حامل ثلاثي القوائم للكاميرا
كيفيّة التقاط صور أفضل باستخدام وضع التتابع Burst Mode
إزالة الأشخاص من الصور بسهولة باستخدام برنامج الفوتوشوب
أفضل مواقع تعديل الصور أون لاين دون برامج

أهمّ الإعدادات في الكاميرا : سرعة الغالق , فتحة العدسة ,و الأيزو ISO

كُتب يوم بواسطة

حتى تصبح مصوراً فوتوغرافياً  , عليك في البداية شراء كاميرا جيّدة بالطبع , وهي الخطوة الأولى فقط من رحلتك لاحتراف هذه المهنة الرّائعة , قد تكتفي بداية بالإعداد التلقائي لكاميرتك أثناء التقاط الصور ,

ولكن هذا لن يأخذك خطوة أبعد على طريق الاحتراف , فأنت بحاجة كبيرة لفهم إعدادات كاميرتك  وآلية عملها و كيف يمكنك تحديد الإعدادات الأنسب في أوضاع التصوير المختلفة للحصول على صور مثالية واحترافيّة ..

تعريض الصّور Exposure :

تعريض الصور Exposure في التصوير الفوتوغرافي هو كمية الضوء التي يُسمح بإسقاطها على الوسيط سواء كان الفيلم الفوتوغرافي في الكاميرات التقليدية أو المستشعر الرّقمي Digital Sensor في الكاميرات الرقمية ..

يتم ضبط تعريض الصور عن طريق التحكّم بسرعة الغالق , فتحة العدسة و الأيزو (حساسية الضوء ) (( عناصر مثلث التعريض )),

إذ أنّه عندما تقوم بالتقاط الصورة , يفتح الغالق الذي يغطّي المستشعر فيمرّ الضوء من خلال فتحة العدسة ليسقط  على المستشعر الرّقمي الذي يحوّل الضوء إلى إشارة كهربائية يقوم معالج الكاميرا بتحويلها إلى ملفّ رقمي (الصورة) يتم تخزينه في بطاقة الذاكرة Memory Card ..

وبالتالي سيختلف سطوع الصورة الملتقطة اعتماداً على كميّة الضوء التي يستقبلها المستشعر الرقمي , فكلما كانت كميّة الضوء المستقبَلة أكبر كانت الصورة أكثر سطوعاً :اختيارك للإعدادات الصحيحة في الكاميرا سيجعلك تحصل على التعريض المثالي للصور ( يسمى عندها التعريض الجيّد Good Exposure) , أمّا إذا كانت الصورة الملتقطة معتمة فهذا يعني تعريضاً منخفضاً Underexposed (أيّ أنّ كمية الضوء التي تسقط على المستشعر تكون غير كافية لتغطية جميع عناصر المشهد ,فتظهر بعض الأجزاء من الصورة قاتمة ..),

وإذا كانت الصورة شديدة السطوع فيسمّى هذا بالتعريض الزائد Overexposed ( حيث تكون كميّة الضوء المستقبلة أكثر مما يجب ) …

إذاً , كيف يؤثر إعداد سرعة الغالق Shutter Speed على تعريض الصور Exposure :

تعبّر سرعة الغالق عن المدة التي يبقى فيها الغالق مفتوحاً أثناء التقاط الصورة , معظم الكاميرات توفّر سرعة غالق بحدود 1/4000th  جزء من الثانية حتى 30 ثانية …

سرعة الغالق ( يشار إليها أيضاً بطول التعريض Exposure Length )  , تؤثر على تعريض الصّور بحيث تحدد ( بالإضافة إلى فتحة العدسة ) كميّة الضوء التي تسقط على المستشعر , إضافة إلى تحديدها كيف ستبدو الحركة في صورك ,

لتوضيح ذلك سنأخذ صورة تمّ التقاطها بسرعة غالق  1/2000th من الثانية , علماً أن الجوّ كان عاصفاً وهناك رياح شديدة تحرّك أوراق الشجرة , إلاً أن الأوراق تبدو ثابتة في مكانها :الصورة التالية تمّ التقاطها بعد الصورة الأولى بدقائق , حيث تم تغيير سرعة الغالق إلى 1/15th  من الثانية ,  ويمكنك هنا ملاحظة بعض الأوراق كيف تبدو غير واضحة بدقّة في الصورة , ذلك لأن الأوراق تحركت خلال المدة التي كان الغالق فيها مفتوحاً,يجب الانتباه إلى أنّ ثبات الكاميرا خلال التصوير يؤثر على الضبابيّة في الصورة أيضاً , فإذا كنت تقوم بالتصوير دون استخدام ترايبود (حامل ثلاثي القوائم ) ,

فهناك حد معيّن لمدى بطء سرعة الغالق التي يمكنك استخدامها ,  إذا كانت أقل من 1/100th  من الثانية تقريبًا ستنتج الضبابية فقط من حركة يدك أثناء ضغطك الزرّ !

كيف يؤثر إعداد فتحة العدسة على تعريض الصور Exposure :

إعداد فتحة العدسة Aperture يعني حجم الفتحة التي يمرّ خلالها الضوء , ويتمّ قياسه بما يعرف بالـ f-stops  , معظم العدسات لديها أقصى اتساع بين f/1.8 , و f/5.6 , و أدنى اتساع f/22 ,

مقياس فتحة العدسة f-stops هو عبارة عن النسبة بين البعد المركزي أو البؤري للعدسة focal Length و قطر الفتحة , على سبيل المثال ,إذا كانت العدسة ذات بعد بؤري 50mm و تم ضبط قياس فتحة العدسة (f-stop) إلى f/2.0 , سيكون عرض الفتحة 25mm ( تقسم البعد البؤري f على الرقم الموجود في مقام النسبة ) ,

هذا يعني (و هذا هو الجزء المهمّ الذي عليك معرفته ) أنّه كلّما قلَّت النسبة f-stop زاد عرض أو اتساع فتحة العدسة , وبالتّالي تمرّ كميّة أكبر من الضوء ..

لا يؤثر إعداد فتحة العدسة على كميّة الضوء المستقبَلة (تعريض الصور Exposure) و حسب , بل أيضاً على عمق المجال Depth Of Field ( المسافة التي تكون فيها عناصر الصورة ضمن تركيز العدسة فتصبح تفاصيلها أكثر حدة و وضوح من العناصر خارج التركيز) ,

بحيث كلما زاد اتساع فتحة العدسة ضاقت المنطقة أو المساحة  من الصورة التي تكون فيها عناصر المشهد ضمن تركيز العدسة ..

مثل الصورة الملتقطة أدناه بقياس فتحة عدسة (يعرف أيضاً بوقفة ) f/1.8 , فقط وجه الفتاة في الصورة هو حقيقةً ضمن تركيز الكاميرا , تبدو العناصر الأخرى من الصورة بقليل من الضبابية والخلفية غير واضحة أبداً , عمق المجال هنا ضئيل جداً :الصورة التالية أردنا للمتزلج و الجبل الثلجي أن يظهر بوضوح و يكون ضمن تركيز الكاميرا , فتمّ التقاط الصورة بوقفة f/11 (قياس فتحة العدسة ) , إذا قمت باستخدام القياس السابق f/1.8 لكان سيظهر جزء ضبابي غير واضح من الصورة :تحديد عمق الحقل الذي تحتاجه هو قرار مهمّ  جدّاً عليك اتخاذه  , فهو يؤثر بشكل كبير على مظهر الصور التي تلتقطها , على سبيل المثال , عند التقاطك للصور الشخصية ,

فإنّ اختيار قياس فتحة عدسة واسعة سيجعل الصورة تبدو ممتازة , أما عند تصويرك للمناظر الطبيعية والمساحات الخضراء مثلاً , فأنت بحاجة لفتحة عدسة ضيقة وعمق مجال كبير .

كيف تجمع بين الإعداد الصحيح لكلّ من فتحة العدسة وسرعة الغالق :

للحصول على التعريض الصحيح للصور , أنت بحاجة لمعرفة كمية الضوء التي يجب أن تمرّ خلال العدسة وبالتالي أنت بحاجة لمعرفة مجال القيم الذي يحقق لك هذا في كلّ من إعداديّ فتحة العدسة و سرعة الغالق ,

بمعنى أنك قد تختار فتحة عدسة واسعة وسرعة غالق كبيرة , أو فتحة عدسة ضيّقة و سرعة غالق صغيرة , ذلك يعتمد على التأثيرات ( التأثيرات الجانبية التي تسببها هذه الإعدادات والتي ذكرناها سابقاً كالضبابية والحركة ..) التي تريد إظهارها في صورك ..

لدينا هنا أربعة صور ملتقطة بإعداد مختلف لقياس فتحة العدسة وسرعة الغالق في كلّ صورة  , وكما تلاحظ رغم أنه لا يوجد اختلاف واضح في تعريض الصور (كمية الضوء ) ,

إلا أنّ هناك اختلاف في التأثيرات الأخرى كالضبابية (عمق الحقل في كلّ صورة Depth Of Field) و التمويه الناتج عن حركة الأوراق Motion Blur ..

عامل التعريض الثالث Third Exposure Factor, الأيزو ISO :

حساسيّة الضوء في المستشعر الرقمي (أو الفيلم الفوتوغرافي في كاميرات الأفلام التقليدية ) تقاس بالأيزو , وبالتّالي إعداد الأيزو في الكاميرا يتحكّم بمقدار حساسيّة المستشعر الرقمي للضوء ,

فإذا كانت قيمة الأيزو صغيرة , هذا يعني أننا بحاجة لتمرير المزيد من الضوء على المستشعر Sensor للحصول على التعريض Exposure نفسه الذي نحصل عليه بقيمة أيزو عالية.

حقيقةً , مقدار حساسيّة الضوء في المستشعر لا يتغيّر بتغيّر قيمة الأيزو ISO وإنما يتمّ تضخيم الإشارة الرقميّة الناتجة عن تحسس المستشعر للضوء , وهنا تكمن المشكلة ,

إذ أنّ تضخيم الإشارة الرقميّة يصحبه تضخيم لأيّ إشارة ضجيج مرافقة , ولذلك تجد أن الصور الملتقطة بقيمة أيزو ISO عالية , تظهر فيها  إشارة الضجيج بشكل واضح و غير مرغوب…

في معظم الكاميرات تتراوح قيمة الأيزو ISO بين 100 إلى 6400 , لكن بشكل عام ستبدو صورك جيّدة عند استخدامك لقيمة أيزو في المجال بين 100 و 1000 ..

الصورتان أدناه تمّ التقاطهما بفاصل بضع ثوانٍ بين اللقطة والأخرى , الصورة على اليسار تم التقاطها بتقريب 200% لورقة الشجر بقياس فتحة عدسة  f/22 وسرعة غالق 1/15th  من الثانية و بحساسيّة أيزو ISO 100 ,

أما الصورة على اليمين التقطت بقياس فتحة عدسة f/22 ,سرعة غالق 1/250th من الثانية ,مع زيادة قيمة الأيزو إلى ISO 1600 :يمكنك هنا أن ترى تأثير الاختلاف بوضوح في كلّ من الصورتين , ففي الصورة الأولى حيث اخترنا سرعة غالق منخفضة , كانت الصورة خالية من الضجيج , ولكن مع تمويه أو ضبابية حركة Motion Blur , في الصورة حيث اخترنا سرعة غالق أكبر , تبدو تفاصيل الورقة أكثر وضوحاً و حدّة ولكن مع نسبة واضحة من الضجيج .

إذاً , حتى تلتقط صورة جيدة , يجب عليك أن تحقق التوازن بين هذه الإعدادات الثلاث , ولا يمكنك اتقان هذا فعلاً سوى بالتجربة والتمرّس .

مقالات قد تعجبك :

أفضل (ترايبود) حامل ثلاثي القوائم للكاميرا
ما هو إعداد الأيزو ISO في الكاميرا ؟و كيف يعمل ؟
كيفيّة التقاط صور أفضل باستخدام وضع التتابع Burst Mode
إزالة الأشخاص من الصور بسهولة باستخدام برنامج الفوتوشوب
كيفية التحكم عن بعد بكاميرا التصوير

ما هو إعداد الأيزو ISO في الكاميرا ؟و كيف يعمل ؟

كُتب يوم بواسطة

في التصوير الفوتوغرافي , يعتبر الأيزو ISO مقياس لمدى حساسيّة جزء من فيلم الكاميرا أو المستشعر الرّقمي للضوء , حيث أنه كلما كانت قيمة الأيزو أعلى كلما كانت حساسية الضوء أعلى والعكس ,

تتراوح قيم الأيزو (حساسيّة الضوء) في الكاميرات الرقميّة في المجال بين  100 إلى 12800 ..

كما يأتي اسم الـISO من منظّمة تحديد المعايير العالميّة (International Organization for Standardization)  , بحيث تقوم جميع الشركات المصنّعة للكاميرات بمعايرة المستشعرات الرّقمية التي تقوم بتصنيعها إلى نفس القيم تقريباً ,

أيّ أنّ إعداد ISO 100 على كاميرات نوع Canon 5D MKIV , يجب أن يكون له نفس قيمة حساسيّة الضوء لإعداد ISO 100 على هاتفك الآيفون مثلاً ..

       إعداد الآيزو ISO في الكاميرا الرقمية

 آلية العمل :

على الرّغم أنّ قيم الأيزو ISO يجب أن تكون موحّدة (نفس القيم في مختلف أنواع الكاميرات ) , إلاّ أنّ آلية العمل تختلف بين الكاميرات الرقميّة و كاميرات الأفلام الكلاسيكيّة ,

ففي الفيلم الفوتوغرافي , تعبّر قيمة الأيزو عن مدى سرعة تفاعل المواد الكيميائيّة الحساسة للضوء في الفيلم عند سقوط الضوء عليه  , بحيث كلّما زادت سرعة تفاعل المواد الكيميائيّة زادت قيمة الـISO وقلت كميّة الضوء اللازمة لالتقاط صورة واضحة ..

أمّا بالنسبة للكاميرات الرّقمية , فإنّ كل مستشعر رقمي يتكوّن من ملايين من أجهزة الاستشعار الأصغر , على سبيل المثال يحتوي مستشعر بدقّة 20 ميجابكسل (وحدة قياس دقّة الصورة) على 20 مليون مستشعر صغير (مستشعر لكلّ 1 بكسل ) ,

عندما تضرب فوتونات الضوء كلّ من هذه المستشعرات الصغيرة ، يتم توليد شحنة كهربائية.  وكلما زاد عدد الفوتونات التي تضرب كل مستشعر ، كلما كانت الشحنة أقوى.  قيمة الشحنة في كل مستشعر هي ما تستخدمه الكاميرا لتحديد مدى سطوع أو تباين البكسل المقابل في الصورة.

العلاقة بين قيمة الشحنة التي يحددها المستشعر وقيمة السطوع لكلّ بكسل هي في الأساس علاقة كيفيّة Arbitrary Relationship ,

وكما ذكرنا سابقاً تتمّ معايرة المستشعرات بحيث تظهر الصورة التي يتمّ التقاطها بحساسية أيزو ISO 100 بالكاميرا الرّقمية بنفس سطوع وتباين الصورة التي يتمّ التقاطها بالفيلم بحساسيّة ضوء ISO 100 أيضاً

وبينما تختلف الأفلام الفوتوغرافيّة عن بعضها بنسبة الأيزو (حساسيّة الضوء) , بمعنى أنّ فيلم بنسبة أيزو ISO 100 يختلف عن فيلم  بنسبة ISO 200  (في كاميرات الأفلام الكلاسيكيّة قديماً ,

كان عليك إذا أردت تغيير نسبة الأيزو ,أن تقوم تغيير فيلم الكاميرا بأكمله بفيلم جديد بنسبة الأيزو التي تريدها ) , إلاّ أنّ الكاميرات الرقمية تستخدم دوماً المستشعر ذاته ,

ما يعني أنها ستحصل دوماً على الشحنة الكهربائيّة نفسها ,  وبالتالي سيتم محاكاة قيم الأيزو من خلال عمليّة التضخيم للشحنة الكهربائية , أيّ أنك عندما تقوم بتغيير إعداد الأيزو ISO من 100 إلى 200 , لن يتغيّر أي شيء في المستشعر ,

وإنما سيتمّ فقط مضاعفة قيمة الشحنة الكهربائية (تضخيمها) (وبالتّالي درجة سطوع البكسلات المقابلة ) عند التقاط الصورة ,وهذا ما يجعل الكاميرات الرّقمية أفضل بكثير بالتصوير في الضوء المنخفض من كاميرات الأفلام .

كيف يتمّ قياس الأيزو ISO ؟

يتم قياس الأيزو  ISO باستخدام مقياس لوغاريتمي بسيط (Simple Logarithmic Scale )  ,في كل مرة تتضاعف فيها قيمة الـ ISO ، يزداد سطوع الصورة بمقدار توقف واحد ( مصطلح يستخدم للدلالة على التغييرات التقريبيّة في قياس فتحة العدسة وسرعة الغالق ) ..

ما يعني أنّ الفرق في درجة السطوع بين صورة تمّ التقاطها بنسبة أيزو ISO 100 وصورة تمّ التقاطها بنسبة ISO 200 , هو نفسه الفرق في درجة السطوع بين صورة تمّ التقاطها بنسبة أيزو ISO 800 وصورة تمّ التقاطها بنسبة ISO 1600 ,

إلاّ أن إعداد ISO 6400 يعني درجة سطوع أعلى بمقدار 6 نقاط توقّف Stops وليس 64 نقطة !

    اختلاف درجة السطوع باختلاف قيم الآيزو

ما هو إعداد الأيزو ISO الذي عليك استخدامه أثناء التصوير ؟

حساسية الأيزو هي واحدة من العناصر الثلاثة التي نحصل من خلالها على تعريض صحيح للصور، إضافةً إلى فتحة العدسة Aperture وسرعة الغالق Shutter Speed . حيث تشكّل هذه العناصر الثلاثة ما يعرف في التصوير الفوتوغرافي بـمثلث التعريض Exposure Triangle .

تعرّف على كيفية عمل هذه العناصر الثلاثة معاً للحفاظ على توازن المثلث وبالتالي التقاط صور احترافية ناجحة .

مقالات قد تعجبك :

ما هو التركيز التلقائي في الكاميرا ,وما هي أوضاعه المختلفة ؟
كيفية التحكم عن بعد بكاميرا التصوير
كيفية التقاط صور الألعاب النارية
إزالة الأشخاص من الصور بسهولة باستخدام برنامج الفوتوشوب
كيفية إزالة الخلفية البيضاء لأي صورة بسهولة في خطوتين

ما هو توازن اللون الأبيض White Balance, وكيف يستخدم في الكاميرا ؟

كُتب يوم بواسطة

إذا كنت ممن يرغبون باحتراف التصوير الفوتوغرافي وتمتلك كاميرا رقميّة , فلا بدّ لك أن تتعرّف إلى أساسيات التقاط صورة فوتوغرافيّة ناجحة وخالية من الأخطاء , ولأجل ذلك عليك أيضاً أن تتعرف إلى إعدادات الكاميرا وكيفية التعامل معها من أجل أوضاع التصوير المختلفة..

يعتبر إعداد توازن اللون الأبيض White Balance في الكاميرا الرقمية إعداد مهمّ جداً لأجل نجاح الصور , وإلاّ ستحتاج في أفضل الحالات إلى تعديل صورك باستخدام أحد برامج تعديل الصور,

حيث تأتي أهميّة هذا الإعداد من جعل كاميرتك تتكيّف مع اختلاف ظروف الإضاءة المحيطة للمشهد الذي تريد تصويره ,

على سبيل المثال , إذا قمت بالتقاط صورة معينة يوما ما ليلاً لكن في مكان مضيء، ودون أن تقوم بتعديل توازن اللون على كاميرتك , ستحصل غالباً على صورة صفراء أو تميل للبرتقالي الخفيف, أو إذا قمت مثلاً بالتقاط صورة بورتريه في مكان مظلل أو في يوم ضبابي، ستنتج لك صورة باللون الأزرق الباهت , فما سبب ذلك؟

قد يحدث في بعض الأحيان (حسب ظروف الإضاءة التي تقوم فيها بالتصوير)، ظهور ألوان سائدة عن باقي الألوان الأخرى في الصورة,

وهنا تأتي أهميّة إعداد توازن اللون الأبيض White Balance في الكاميرا الرقميّة , فما آلية عمله وكيف يتمّ استخدامه ؟

توازن اللون الأبيض White Balance:

لكلّ لون من ألوان الطيف المرئي درجة حرارة مختلفة يتمّ قياسها بمقياس كلفن K , حيث أنّ درجة الحرارة للضوء الذي نتعرض له بشكل روتيني في أي مكان يتراوح بين 1000 كلفن و 10000 كلفن.

عندما يكون لون الضوء مائل للون الأصفر نقول أن مصدر الضوء دافئ ، و عندما يكون مائلاً إلى اللون الأزرق نقول أن مصدر الضوء بارد. أما اللون الابيض فهو يدل على الاعتدال.

ورغم أنّنا نستطيع التمييز ومعرفة الفرق في درجة حرارة الألوان (كاختلاف حرارة ضوء الشمعة مثلاً عن ضوء مصباح التوفير …) إلاّ أنّ عين الإنسان المجردة لا تلاحظ هذا الاختلاف لأن الدماغ يقوم بتصحيحه مباشرة و بشكل لا إرادي ضمن مراكز المعالجة البصرية التي تقوم بمعايرة درجة الحرارة اللونية للمحيط المرئي ,

ولذلك تجد أنك لا تزال تستطيع تمييز اللون الأبيض ضمن مختلف ظروف الإضاءة التي تكون فيها ..

تستطيع الكاميرا الرقمية تصحيح درجة حرارة الضوء في الصورة عن طريق ضبط توازن اللون الأبيض White balance  , وذلك باستخدام مجموعة من الخوارزميات المعقّدة تعمل على تحديد الألوان المحايدة في الصورة (الأبيض , تدرجات ألوان الرمادي والأسود ) ثمّ معايرة بقيّة الصورة لدرجة حرارة الألوان المحايدة ..

لا شكّ أنّ تطوّر تقنية معالجة الصور قد حسّنت كثيراً من قدرة الكاميرا الرقميّة الحديثة للتعرّف على اللون الأبيض والألوان المحايدة ضمن المشهد , فيمكنك استخدام ضبط توازن اللون الأبيض التلقائي (Auto White Balance –  AWB)

حيث ستقوم الكاميرا بتصحيح درجة حرارة اللون بشكل تلقائي  ، إلا أنه في حال لم تقم الكاميرا بالتعديل الصحيح فعليك استعمال باقي الخيارات المتاحة :

إعدادات موازنة اللون الأبيض في الكاميرا:

إضافة إلى الضبط التلقائي لتوازن اللون الأبيض توفّر لك أيّ كاميرا رقميّة الخيارات التالية :

  •  Tungsten/Incandescent اللمبة الصفراء (مصابيح التنغستن) : عندما تقوم بالتصوير بوجود لمبات ضوء صفراء قم باستعمال هذا الخيار ، درجة حرارة اللون لهذا المصدر تكون ضمن مجال 2500 إلى 3500 كلفن
  • Fluorescent النيون الأبيض و لمبات التوفير :عندما تقوم بالتصوير بوجود الأضواء البيضاء المائلة مثل النيون و لمبات التوفير قم باستعمال هذا الخيار ، درجة حرارة اللون لهذا المصدر تكون ضمن  مجال من 4000 إلى 5000 كلفن
  • Daylight/Sunny  الشمس المباشرة : في حال التصوير في أشعة الشمس المباشرة و تكون درجة حرارة الضوء ضمن مجال بحدود 5000 كلفن
  • Cloudy  الشمس من خلال الغيوم (يسمّى أيضاً شمس ناعمة ) : عند التصوير في ضوء الشمس من خلال الغيوم تكون درجة حرارة الضوء ضمن 6500 إلى 8000 كلفن
  • Flash ضوء الفلاش : في حال التصوير باستعمال ضوء الفلاش ، تكون درجة حرارة الضوء 5000 إلى 5500 كلفن و هي قريبة من درجة حرارة ضوء الشمس تقريباً
  • Shade  الظل : عند التصوير في الظل الكامل بدون وجود أشعة الشمس و تكون درجة حرارة اللون 9000 إلى 10000 كلفن

يتوفر أيضاً في الأنواع المتقدمة من الكاميرات إمكانية وضع قيمة حرارة اللون بشكل رقمي.

لا يمكنك تغيير إعدادات توازن اللون الأبيض عندما تكون الكاميرا في الوضع التلقائي الكامل (لأن التلاعب بتوازن اللون الأبيض يخالف إعدادات التصوير في الوضع التلقائي الكامل , لذلك ستحتاج على الأرجح إلى الانتقال إلى أحد أوضاع التصوير الأخرى مثل Aperture Priority (أولوية فتحة العدسة )، أو Shutter Priority (أولوية سرعة الغالق )، أو Manual (يدوي )

نستخدم هنا في هذا المثال كاميرا DSLR متوسطة المستوى , كاميرا Nikon D3100 ,ولكن يمكنك أن تطبّق التعليمات على أيّ كاميرا أخرى توفّر إمكانيّة تغيير إعدادات توازن اللون الأبيض (إعداد مخصص)…

مع ضبط كاميرا D3100 على Aperture Priority ، يمكننا الوصول إلى قائمة White Balance من قائمة إعدادات الكاميرا :وهنا يمكنك اختيار أحد الخيارات المتاحة , اعتماداً على ظروف الإضاءة التي تحيط بك ( هل أنت في يوم مشمس , أم تقوم بالتصوير في الظلّ , أو أنك تصوّر في إضاءة المصابيح الصفراء المتوهجة ؟!

سنقوم بالتقاط صورة مرجعيّة أولاً باستخدام إعداد توازن اللون الأبيض التلقائي  Automatic White Balance , لدينا لأجل ذلك بطاقة بيضاء اللون ولعبة ملونة , وقمنا بالتصوير خارجاً في الحديقة (ظهيرة يوم مشمس ) حيث يظهر في الخلفية النبات أخضر اللون وجزء من السياج الخشبي ..كما تلاحظ في الصورة الناتجة هنا , رغم أنّ البطاقة ذات اللون الأبيض ( المرجعي ) تغطّي أكثر من 25 % من مساحة الصورة , إلاً أن الكاميرا لم تستطع الحصول على توازن تلقائي صحيح مثالي للون الأبيض , عناصر الصورة بما فيها البطاقة البيضاء تظهر بلون يميل للأصفر الدافئ ..

الأمر ذاته سيحدث إن قمت باختيار إعداد يدوي خاطئ (لا يناسب ظروف الإضاءة التي تصوّر فيها) , كاختيارنا هنا لإعداد  Incandescent (  درجة حرارة اللون أكثر دفئًا بكثير من شمس الظهيرة غير المباشرة حيث المكان الذي نقوم فيه بالتصوير  ) :عموماً , عند إيقافك إعداد توازن اللون الأبيض التلقائي , واختيارك أيّ من الخيارات الأخرى ستحصل على صورة غير مثالية التوازن اللوني تماماً ,إما مائلة للأصفر الخفيف أو الأزرق / الأخضر ..

إذاً ما الذي عليك القيام به للحصول على توازن لوني مثالي للصورة ؟

أفضل طريقة لأجل الحصول على توازن لوني مثالي للصور الملتقطة هي تعيين توازن أبيض مخصص بحسب ظروف الإضاءة التي تقوم فيها بالتصوير.

في أسفل قائمة تحديد توازن اللون الأبيض في كاميرا D3100 ، على سبيل المثال ، هناك إعداد لتوازن اللون الأبيض المخصص . لتعيين توازن اللون الأبيض المخصص ، يلزمك التقاط لقطة كاملة للإطار  ببطاقة بيضاء أو بطاقة رمادية بنسبة 18٪.

أو يمكنك بدلاً من شراء هذه البطاقة الفوتوغرافيّة الخاصّة ,استبدالها بأي بطاقة بيضاء (ناصعة اللون ) ,

في ما يلي الصورة التي التقطناها بعد أن قمنا بتقريب العدسة على البطاقة البيضاء لتشمل كامل الإطار ، التقطنا صورة مرجعية بيضاء لضبط توازن اللون الأبيض ، ثم أعدنا تصوير المشهد :بين كل الصور السابقة التي قمنا بتصويرها لاحظ أنّ الصورة الأخيرة حققت أفضل نتيجة لتوازن اللون الأبيض ..

هدفنا من هذا المثال التعليمي هو أن تحصل على أفضل نتيجة للصور التي تلتقطها بحيث تُقارِب ألوان المشهد الحقيقيّة قدرَ الإمكان , كذلك فهمك طريقة التحكم بإعداد توازن اللون الأبيض في الكاميرا يجعلك قادراً على اختيار ظروف الإضاءة والتصوير المثالية للصورة كما تتخيّلها ,

فقد لا ترغب بالحصول على ألوان الصورة كما هي حقيقةً , كمشهد تريد تصويره على ضوء الشموع  ,قد ترغب عندها أن تزيد دفئ لون الصورة بزيادة اللون الأصفر فيها , مثل هذه التأثيرات وغيرها ,تحتاج منك أن تكون على معرفة تامة بخيارات توازن اللون الأبيض المتاحة في كاميرتك وكيف تقوم بإعدادها ..

وإذا كانت لديك أيّ أفكار أخرى قد تساعد في ضبط توازن اللون الأبيض للصورة بطريقة صحيحة ,لاتتردد بمشاركتنا إياها في التعليقات أدناه ..

مقالات قد تعجبك :

ما هو التركيز التلقائي في الكاميرا ,وما هي أوضاعه المختلفة ؟
أفضل (ترايبود) حامل ثلاثي القوائم للكاميرا
كيفية التحكم عن بعد بكاميرا التصوير
لماذا يوجد عدة كاميرات في بعض الهواتف الذكية ؟
كيفية استخدام كاميرا هواتف أندرويد لقياس الأطوال و الارتفاعات