لمَ قد تظهر صور كاميرا الهاتف عاتمة أو ساطعة جداً؟

هل سبق لك أن التقطت صورة لشيء ما بواسطة هاتفك الذكي، ولكن الصورة ظهرت بشكل مظلم كثيراً أو ساطع كثيراً؟ أو ربما تبدو بعض أجزاء الصورة جيدة، لكن البعض الآخر خالياً من التفاصيل؛ إليك ما يحدث وكيف يمكنك إصلاح ذلك.

كيف تعمل خاصية التعرّض للضوء Exposure في التصوير الفوتوغرافي؟

في التصوير الفوتوغرافي، التعرّض Exposure هو مدى تعتيم أو إضاءة الصورة. يُقال أن الصورة ذات مظهر طبيعي، أو على الأقل الصورة تظهر كما أراد المصوّر لها الظهور، عندما تكون معرّضة للضوء بشكل صحيح.

ومع ذلك، فإن الصورة المظلمة جداً ينقصها التعرض للضوء Underexposed، والصورة شديدة السطوع فقد تم تعريضها للضوء بشكل مفرط Overexposed.

يتم التحكم في التعرض Exposure من خلال إعدادات سرعة الغالق Shutter speed وفتحة العدسة Aperature و ISO في إعدادات الكاميرا. لستَ مضطراً للقلق بشأن التحكم هذه الأشياء (إلا إذا كنت ترغب في ذلك)، لأن هاتفك الذكي سيتكفل بكل شيء تلقائياً.

في صورة واحدة، يوجد حد لنطاق قيم التعريض الضوئي تسمى Stops التي يمكن التقاطها. وإن مدى اتساع النطاق الديناميكي يعتمد على الكاميرا التي تستخدمها.

تمتلك كاميرات DSLR والكاميرات الاحترافية قيماً أكثر من كاميرات الهواتف الذكية. هناك أيضاً حد لنطاق القيم التي يمكن عرضها على الشاشة أو تسجيلها في ملف صورة واحد.

ما يهمنا على أي حال، هو النطاق بين أحلك (أعتم) الألوان وأكثرها سطوعاً والتي يمكن لهاتفك الذكي التقاطها أو عرضها بشكل أضيق مما يمكن للعين رؤيته.

هذا هو السبب في أنه يمكنك رؤية الأشخاص بوضوح عند غروب الشمس، ولكن هاتفك سيظهرهم بشكل عاتم ليبيّن غروب الشمس بشكل صحيح، كما هو موضح في الصورة أعلاه.

نظراً لأن هاتفك الذكي لا يمكنه التقاط كل شيء في صورة واحدة، فعليه أن يقرر ما الذي سيعطيه الأولوية في كل مرة تضغط فيها على زر الغالق. في معظم الأحيان، يعمل الضبط التلقائي بشكل جيد حقاً، ولكن يمكن أن تختفي بعض الأشياء أحياناً.

قبل أن تلتقط صورة، يقيس هاتفك الذكي مدى سطوع أو ظلام المشهد، ثم يخمّن إعدادات التعريض التي يجب استخدامها. ومع ذلك، فإنه يفترض دائماً أن كل شيء يتحول إلى ​​رمادي متوسط.

هذا في الواقع افتراض جيد جداً، خاصةً عند دعمه بخوارزميات التعلم الآلي التي تتعرف على نطاق أوسع من المواقف، ولكن لا يزال من الممكن أن يخلط بينها.

قد يبدو هذا تقنياً للغاية، ولكنه سيجعل تحرّي الخلل وراء عدم ظهور صورك بالطريقة التي تريدها أكثر بساطة.

عندما تقوم بتصوير شيء مظلم جداً (لا يشع ضوءاً):

إذا كنت تلتقط صورة لشيء مظلم، خاصة إذا كان بارزاً في الإطار، فمن المحتمل أن يقوم هاتفك الذكي بتصحيحات (تعويضات) مفرطة. بعبارة أخرى، سيضفي مزيداً من السطوع على كل شيء ويزيد من قيم التعرّض Exposure في الصورة.

حافظة سماعة الرأس Powerbeats في الصورة أعلاه سوداء. ومع ذلك، فإنها تبدو في الصورة بلون رمادي. حيث أفرط هاتف آيفون iPhone في تعريض اللقطة لأنه لم يعتقد أن الكاميرا كانت تصور شيئاً بهذا الظلام.

عندما تقوم بتصوير شيء مشرق:

إذا كنت تحاول التقاط صورة لشيء مشرق (ساطع) حقاً، فستحصل على عكس النتيجة أعلاه، وهي صورة قليلة التعرض للضوء.

في الصورة أعلاه، افترض هاتف آيفون iPhone أن المصباح الكهربائي لم يكن ساطعاً كما هو بالفعل وقام بتعتيم بقية الصورة وفقاً لذلك.

لم يكن الأمر سيئاً للغاية في هذه الحالة، ولكن قد تكون هذه مشكلة عندما تقوم بتصوير أشياء بخلفية ساطعة.

هاتفك الذكي يقيس بشكل خاطئ:

تستخدم كاميرا الهاتف الذكي مقياساً للضوء يحاول تحديد الإعدادات الصحيحة للتعرّض الضوئي Exposure، ولكنها لا تقيس دائماً الصورة بأكملها.

في الواقع، لها أوضاع قياس مختلفة تعطي الأولوية للأشياء الموجودة في وسط الصورة أو الأشياء التي تبدو مهمة.

في بعض الأحيان، يؤدي هذا إلى قياسه بالنسبة للشيء الخطأ. على سبيل المثال، إذا كان الشيء المراد تصويره موضوعاً بالقرب من حافة الصورة، فقد يقوم هاتفك الذكي بالقياس بالنسبة لشيء أكثر سطوعاً في مركز الصورة، وبالتالي ستكون النتيجة صورة قليلة التعرض للضوء Underexposed.

في معظم الهواتف الذكية، يمكنك النقر على الشاشة للتركيز وإخبار الكاميرا بالمكان الذي يجب أن تقيس بالنسبة له. إذا نقرت بطريق الخطأ على منطقة ساطعة أو مظلمة، فقد يؤدي ذلك إلى إفساد اللقطات.

عندما لا يكون هناك الكثير من الضوء:

تحتوي كاميرات الهواتف الذكية على مستشعرات صور صغيرة جداً، مما يجعلها مضغوطة للغاية. ومع ذلك، فإن هذا يعني أيضاً أن هذه المستشعرات تكافح لجمع ما يكفي من الضوء في أفضل الأوقات.

تعمل عيناك بشكل أفضل في الإضاءة المنخفضة. لذلك، حتى لو كان بإمكانك الرؤية بوضوح، فقد لا يكون هناك إضاءة كافية لكاميرا الهاتف الذكي. إذا كنت تلتقط صوراً في الإضاءة الخافتة، فمن الممكن أن تظهر الصور مظلمة للغاية.

تبدو الصور مظلمة جداً عند طباعتها:

في بعض الأحيان، قد يكون لديك صورة رائعة على هاتفك الذكي، ولكن عند طباعتها، تبدو الصورة نفسها باهتة وغير واضحة.

هناك بعض الأسباب التي تقف وراء ذلك، ولكن السبب الأكبر هو أن شاشة هاتفك الذكي مُضاءة من الخلف، لكن الورق ليس كذلك. هذا يعني أن كل صورة ستبدو أكثر إشراقاً على هاتفك مما ستبدو عليه عند طباعتها.

كيفية تحديد التعرض Exposure في كل مرة:

بغض النظر عن سبب التعرض غير الصحيح لصورك، هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لمنع حدوث ذلك. سيساعدك فهم سبب حدوث ذلك على اكتشاف أفضل حل بديل.

إليك بعض الأشياء التي يمكنك وضعها في الاعتبار أو تجربتها:

  • فكر في الصورة التي تحاول التقاطها: كاميرات الهواتف الذكية أفضل من أي وقت مضى، لكنها ليست مثالية. لا يزال هناك فرصة للخطأ عند ترك القياسات تجري بشكل تلقائي. إذا كنت تحاول التقاط صورة مظلمة أو ساطعة بشكل خاص، فكل ما عليك هو الانتباه قليلاً.
  • اضغط على الكائن الذي تريد أن تقيس الكاميرا نسبع التعرض منه: في جميع الهواتف الذكية تقريباً، يمكنك النقر على الشاشة للتركيز على الشيء الهام بالنسبة لك، سيتم ضبط التعرض Exposure وفقاً لذلك. إذا كنت تريد التأكد من تعرض شيء ما بشكل صحيح، فانقر عليه!
  • استخدم عناصر التحكم في التعرّض الضوئي: تحتوي كل كاميرا هاتف ذكي أيضاً على بعض عناصر التحكم الأساسية في التعرّض الضوئي.

حتى أن بعض الهواتف لديها خيارات أكثر تقدماً. عادةً، ما عليك سوى النقر على ما تريد التركيز عليه، ثم سحب إبهامك لأعلى لزيادة التعرض أو لأسفل لتقليله. افعل ذلك للحصول على أفضل تعريض قبل التقاط الصورة.

  • استخدام نطاق ديناميكي عالٍ (HDR): هذا يدمج عدة تعريضات مختلفة معاً في صورة واحدة. حيث تلتقط أجهزة آيفون iPhone الآن صور HDR بشكل افتراضي عندما تقوم بالتصوير في إضاءة عالية التباين.

في معظم الهواتف الأخرى، يجب أن يكون هناك إعداد HDR يمكنك تفعيله في تطبيق الكاميرا. قد لا يبدو الأمر جيداً دائماً، ولكن في بعض الحالات، ستحصل على أفضل لقطة ممكنة.

  • التقط عدة صور: امنح هاتفك الذكي أكثر من فرصة للتصوير بشكل صحيح. إذا أخطأت في محاولتك الأولى، فقم بإعادة القياس والالتقاط مرة أخرى.
  • إصلاح الصورة لاحقاً: قد تعديل الصورة بعد التقاطها مفيداً حقاً. إذا كانت صورتك قليلة التعرّض للضوء أو مفرطة في التعرّض، فقم بإصلاحها عن طريق تطبيق تحرير الصور المفضل لديك؛ حتى إنستغرام قد يفي بالغرض!

مقالات قد تعجبك:

ما هو إعداد سرعة الغالق Shutter Speed في الكاميرا ؟ و ما القيمة التي يجب تحديدها ؟
لماذا تظهر بعض الصور في الكاميرا بوميض أسود اللون؟
كيفية قياس المسافات باستخدام كاميرا آيفون
أهمّ الإعدادات في الكاميرا : سرعة الغالق , فتحة العدسة ,و الأيزو ISO
ما هو توازن اللون الأبيض White Balance, وكيف يستخدم في الكاميرا ؟

ما حساسية الضوء ISO التي يجب استخدامها في الكاميرا؟

ISO هو إعداد الكاميرا الوحيد الذي يمكنك تغييره دون أن يؤثر ذلك على شكل صورتك كثيراً، على الأقل بالنسبة إلى القيم الدنيا.

في القيم الأعلى، يمكن أن تصبح الضوضاء الرقمية المرئية مشكلة. لنلقِ نظرة على كيفية اختيار القيمة الصحيحة لحالات مختلفة.

الافتراضي: قاعدة ISO الخاصة بالكاميرا:

كل كاميرا لديها قاعدة ISO خاصة. هذه هي الحساسية الأساسية للمستشعر، وهي القيمة التي يعمل بها بشكل أفضل مع أعلى نطاق ديناميكي.

في كل قيمة أخرى، تضخم الكاميرا الإشارة الناتجة عن الضوء الذي يصل إلى المستشعر والذي بدوره يضخم كمية الضوضاء الرقمية في الصورة.

بالنسبة للغالبية العظمى من كاميرات DSLR والكاميرات بدون مرايا، فإن ISO الأساسي هو 100، على الرغم من أن عدد قليل من كاميرات Nikon الراقية لديها قاعدة ISO 64.

ليس بالضرورة أن يكون ISO الأساسي هو أدنى إعداد ISO. على سبيل المثال، يحتوي جهاز Canon 5D III على إعداد ISO 50 ، ولكن يتحقق ذلك عن طريق تقليل الكسب على المستشعر.

نظراً لأنك تحصل على أعلى جودة للصور في ISO الأساسي، يجب أن يكون الإعداد الافتراضي لأي موقف يمكنك استخدامه فيه.

إذا كنت تستطيع الحصول على سرعة الغالق التي تريدها وفتحة العدسة التي تريدها باستخدام ISO 100 (أو ISO 64 ، تحقق من دليل الكاميرا لديك للتأكد)، فهذا هو ما يجب عليك استخدامه.

ملاحظة: تم تصوير الصورة أعلاه بواسطة Canon 650D بـ ISO 100. إن الصور النموذجية لكل قيمة ISO أدناه هي نسخ تم اقتصاصها من الصورة نفسها التي تم تصويرها وفقاً لقيمة ISO المذكورة.

ISO 200-800 :

الكاميرات الرقمية لا تصدق. لقد جاءوا بسرعة فائقة على مر السنين، والواقع هو أن أي كاميرا حديثة يمكنها التقاط صور مذهلة بين ISO 200 و ISO 800 مع عدم وجود أي انخفاض ملحوظ في جودة الصورة – أو على الأقل، لن تجعلك تبحث عن بديل.

إذا كنت بحاجة إلى استخدام سرعة مصراع أسرع أو فتحة أضيق مما تسمح به ISO الأساسية، فيمكنك زيادة ISO إلى حوالي 800 بدون أن يكون لها تأثير كبير على الصورة. أقوم بالتقاط صور منتظمة في ISO 400 حتى أتمكن من ضمان أن سرعة الغالق لدي لن تنخفض.

أنا أستخدم اعتباطياً ISO 800 في أعلى النطاق السابق لأنه مرتفع كما يمكن لمعظم كاميرات استشعار مستوى الإدخال أن تذهب دون ملاحظة الانخفاض في جودة الصورة.

ولكن على بعض الكاميرات الأحدث، ستتمكن من دفعها إلى أعلى. أفضل شيء يمكنك فعله هو التجريب على الكاميرا ورؤية كيفية عملها بقيم مختلفة.

ISO 800-3200 :

في مكان ما بين نطاق ISO 800 و ISO 3200 ، ستبدأ في رؤية ضوضاء رقمية مرئية في صورتك حتى إذا لم تكن تبحث عنها كثيراً.

مرة أخرى، إنه نوع معين من الكاميرا. مع الكاميرات المنخفضة المستوى أو الأقدم، سترى ذلك في ISOs أقل في الكاميرات الأحدث.

هذا النطاق هو نوع من أعلى مستوى حيث يمكنك استخدام الكاميرا في معظم الحالات دون تضحية كبيرة محددة في جودة الصورة. إنه ليس أفضل ما يمكنك استخدامه، ولكنه أعلى قيمة يمكنك استخدامها للحصول على صور جيدة بشكل موثوق به.

زيادة ISO إلى هذه النقطة هي مقايضة. من المؤكد أنك ستكون تقريباً في وضع التصوير الليلي أو العمل في مكان مظلم، وإذا لم تستطع تقليل سرعة الغالق أو توسيع فتحة العدسة، فسيصبح رفع مستوى ISO هو خيارك الوحيد.

في هذا النطاق، ستظل قادراً على الحصول على صور قابلة للاستخدام، ولكنها لن تكون أعلى جودة. لكن لا تزال صورة جيدة أفضل من عدم وجودها.

ISO 6400 وما بعدها:

بمجرد البدء باستخدام ISO 3200 ، سترى زيادة كبيرة في الضوضاء. كما هو الحال دائماً، تعتمد القيمة الدقيقة على الكاميرا، ولكن في بعض الأحيان، تصبح الصور غير قابلة للاستخدام، على الأقل بالنسبة للتصوير المهني.

حيث يعتمد أيضاً على ما تصوره. لقد قمت بسلسلة من صور الليل في قيم ISO عالية، ولأنني اتخذت المظهر الصاخب، تمكنت من تصويرها في ISO 6400 دون القلق أكثر من اللازم.

من ناحية أخرى، إذا كنت تبحث عن مظهر فائق النظافة، فأنت على الأرجح محظوظ.

الخيار الآخر هو النظر في طرق أخرى للحد من الضوضاء. يقوم مصورو الفضاء بشكل منتظم بإطلاق صور متعددة على ISO 6400 ثم دمجها في مرحلة ما بعد الإنتاج.

وذلك لتعويض الضوضاء عن الصور الأخرى. نظراً لأن الضجيج عشوائي، فمن غير المحتمل أن تظهر نفس بقع ضوضاء في كل صورة.

غالبًا ما تكون ISO هي الإعداد الأول للتغيير عندما تحتاج إلى زيادة التعرض للضوء، وهذا جيد إلى حد ما. بمجرد رؤية انخفاض ملحوظ في جودة الصورة، تحتاج إلى البدء في التفكير بعناية أكبر.

مقالات قد تعجبك:

ما هو التركيز التلقائي في الكاميرا ,وما هي أوضاعه المختلفة ؟
كيفية التحكم عن بعد بكاميرا التصوير
كيفية التقاط صور الألعاب النارية
إزالة الأشخاص من الصور بسهولة باستخدام برنامج الفوتوشوب
كيفية إزالة الخلفية البيضاء لأي صورة بسهولة في خطوتين

ما هي أوضاع التصوير Shooting Modes في الكاميرا ؟ و ما هو عملها ؟

كمصوّر فوتوغرافي يجب عليك معرفة إعدادات كاميرتك و كيفية استخدامها , حيث توفّر لك الكاميرا جميع الإعدادات التي تلزمك لالتقاط صور مثاليّة , لذلك ليس عليك الاكتفاء فقط باستخدام الإعداد التلقائي وحسب ,

بل يجب أيضاً معرفة أوضاع التصوير المختلفة التي يمكنك التحكّم بها حسب ظروف المشهد والإضاءة المحيطة بك , وحسب ما تمليه عليك مخيّلتك الإبداعية لإخراج صور فريدة و مميّزة ,

يوفّر لك قرص الأوضاع Camera Dial المدوّر الموجود في الكاميرا مجموعة من أوضاع التصوير اليدوية والتلقائية , وتبقى الرموز الموجودة على القرص غير معبّرة بوضوح عن وظيفة كلّ خيار , لذلك سنقوم بشرحها بالتفصيل في مقالنا هذا :

الأوضاع اليدويّة : M, Av , Tv , P

الأحرف الموجودة على قرص الأوضاع تمثّل أنماطاً يدويّة (أو يدوية بشكل جزئي ) مختلفة للتصوير , يجب عليك معرفتها إذا كنت تريد أن تصبح مصوّر فوتوغرافي حقيقي :

الوضع اليدوي Manual (M) :

يمكّنك الوضع اليدوي من التحكّم الكامل بكاميرتك , عن طريق إدخال قيم فتحة العدسة , سرعة الغالق , والأيزو  ISO , و سيتم التقاط الصورة بناءً على القيم التي حدّدتها ,سواءً أدت إلى تعريض صحيح أم خاطئ ..

 

أولويّة الفتحة (أولويّة فتحة العدسة Aperture Priority ) Av أو   A :          تقوم في هذا الوضع بتعيين قياس فتحة العدسة والأيزو ISO  , وتقوم الكاميرا تلقائياً بحساب سرعة الغالق اللازمة , بإمكانك استخدام إعدادات تعويض التعريض الضوئي Exposure Compensation لزيادة أو تقليل سطوع الصور الملتقطة (عادة ما يكون في نطاق يتراوح بين 5.0‎ EV − و 5.0‎ EV +)..

 

أولويّة سرعة الغالق ( Shutter Speed Priority ) Tv أو S  :

تستطيع في وضع أولويّة سرعة الغالق أن تقوم بتعيين سرعة الغالق وقيمة حساسيّة الضوء (الأيزو ISO ) , فتقوم الكاميرا بشكل تلقائي بتحديد قياس فتحة العدسة , وكما في إعداد أولويّة فتحة العدسة , يمكنك استخدام تعويض التعريض الضوئي Exposure Compensation لزيادة أو تقليل سطوع الصور الملتقطة .

وضع البرنامج Program أو وضع التصوير المبرمج (P) :

يمكنك هنا أن تقوم فقط بتعيين قيمة الأيزو و تعويض التعريض Exposure Compensation , و تقوم الكاميرا بتعيين قيم سرعة الغالق و قياس فتحة العدسة المناسبة تلقائيّاً ..

 

الأوضاع التلقائيّة مثل A+ , CA , وغيرها :

الوضع التلقائي  Auto أو A+ :

وهو وضع تلقائي تامّ , بحيث تقوم الكاميرا بتعيين جميع الإعدادات تلقائياً ,كلّ ما عليك فعله هو الضغط على الزرّ , ثم تقوم كاميرتك ببقيّة العمل .

 

وضع إيقاف تشغيل الفلاش أو التصوير بدون فلاش (No Flash ) :  و هو نفس وضع الـAuto , بخلاف أن الكاميرا لن تستخدم الفلاش المدمج Built-In Flash .

 

 

وضع Creative Auto :  وهو وضع موجود في بعض كاميرات كانون Canon , يمكّنك من تحديد مقدار الضبابية التي تريدها للخلفية , و تقوم الكاميرا بتعيين الإعدادات الأخرى تلقائيّاً ..

 

 

وضع تصوير البورتريه Portrait ( الصور الشخصية ) :

و هو وضع تلقائي تحدد الكاميرا فيه الأولوية لفتحة عدسة واسعة Wide Aperture للحصول على عمق ضحل للحقل  Shallow Depth Of Field .

 

وضع تصوير Landscape (تصوير المناظر الطبيعية) :

وضع تلقائي تقوم فيه الكاميرا بتحديد الأولويّة لفتحة عدسة ضيّقة للحصول على عمق كبير للحقل Deep Depth Of Field .

 

وضع التقريب Close Up (وضع الماكرو) :

هذا الوضع مخصّص لتصوير الأشياء عن قرب , حيث تقوم الكاميرا هنا بالتركيز لأقرب مسافة ممكنة من الغرض لتصويره بدقّة ,و تعيين جميع الإعدادات الأخرى تلقائياً , و إيقاف تشغيل الفلاش .

 

وضع التصوير الرياضي Sport :

هنا تقوم الكاميرا بإعطاء الأولويّة لسرعة الغالق على حساب الإعدادات الأخرى حيث يتمّ تعيين أكبر سرعة غالق ( حتى يبدو الجسم المتحرك ثابتاً قدر الإمكان ) , و قيمة أعلى لحساسيّة الضوء ISO  .

 

وضع تصوير Night Portrait ( التصوير الليلي ) :

صمّم هذا الوضع لأجل ظروف الإضاءة المنخفضة , إذ يتمّ فيه تفضيل سرعة غالق بطيئة ( لاستقبال كميّة أكبر من الضوء ) و حساسيّة أيزو ISO مرتفعة على حساب دقة الصورة .

 

وضع الدليل Guide :       هذا الوضع موجود في بعض كاميرات Nikon , حيث يقودك هذا الوضع في عمليّة التقاط الصور  عن طريق اختيار الإعدادات المناسبة , ( تتوافر مجموعة متنوعة من الخيارات و تعليمات استخدامها ضمن قوائم Shoot الالتقاط , View / Delete مشاهدة الصور/الحذف, و الضبط  Set Up .. ) وهذا الوضع مفيد جداً للمصورين المبتدئين لتعلّم طريقة التصوير بالكاميرا ..

 

توفّر بعض الكاميرات أوضاعاً أخرى إلاّ أنها غير شائعة كثيراً , كما تتضمّن الكاميرات الاحترافية أوضاع مخصصّة حيث يمكنك حفظ الإعدادات التي تريدها , يمكنك أيضاً أن تجد وضع فيديو Video Mode , أو وضع التصوير بتقنية HDR ( High-dynamic-range) ..وغير ذلك  ,

لقد حرصنا في مقالنا هذا على ذكر أهمّ أوضاع التصوير الشائعة في الكاميرا, فإن لم تكن متأكداً ممّا يعنيه رمز ما على قرص الأوضاع في كاميرتك ,و ليس مذكوراً ضمن قائمتنا هذه , قم بالاطلاع على دليل استخدام الكاميرا لمعرفة وظيفته ..

مقالات قد تعجبك :

كيفية التحكم عن بعد بكاميرا التصوير
أفضل (ترايبود) حامل ثلاثي القوائم للكاميرا
كيفيّة التقاط صور أفضل باستخدام وضع التتابع Burst Mode
إزالة الأشخاص من الصور بسهولة باستخدام برنامج الفوتوشوب
أفضل مواقع تعديل الصور أون لاين دون برامج

ما هو التركيز التلقائي في الكاميرا ,وما هي أوضاعه المختلفة ؟

جعلت التكنولوجيا الحديثة من التصوير أكثر سهولة. ففي الأيام الأولى ، كان على المصورين تركيز عدسة الكاميرا باليد قبل التقاط الصورة.  فإذا أخطأ المصور التركيز ، فإن كلّ عمله ( الصورة والفيلم الغالي الذي استخدمه )  سيضيع سداً .

أما الآن ، تستخدم جميع الكاميرات تقريبًا ، من هاتفك الذكي إلى كاميرا DSLR المتطورة ، ضبط تلقائي للصورة لتسهيل التقاط لقطات مثاليّة و دقيقة .

أغلب المصورين مع الأسف , وبما أنّ الكاميرا الرقمية الحديثة تقوم بكلّ شيء في الخلفية , لا يفهمون ما الذي يحدث تماماً أو آلية العمل , كل ما يقومون به هو تجهيز كاميرتهم والضغط على الزر للحصول على اللقطة التي يريدونها ,

ولكن إذا كنت تريد حقاً التحكم بشكل أكبر بالصور التي تلتقطها , عليك أن تعرف المزيد عن التركيز التلقائي وآلية استخدامه..

ما هو التركيز التلقائي :

يعد التركيز Focus وتحديدًا التركيز التلقائي AF أحد أهم العوامل الرئيسية في التصوير الفوتوغرافي الاحترافي. فهو يحدّد مدى دقّة و وضوح العناصر الرئيسية للصورة خاصة تلك التي تقع في مقدمة المشهد  (في أغلب الحالات)، أو العناصر التي تقع في الخلف إذا أردت تمويه العناصر الأمامية…

آلية العمل :

معظم الكاميرات الحديثة تستخدم التركيز التلقائي غير الفعال Passive Autofocus  بدلاً عن التركيز التلقائي النشط Active Autofocus , فبدلاً من استخدام شعاع الليزر أو الأشعة تحت الحمراء لقياس المسافة بين الجسم والعدسة (وهي آلية عمل التركيز التلقائي النشط ) ,

يستخدم التركيز التلقائي غير الفعال مستشعرات اكتشاف الطور أو التباين ,أو غالباً النوعين معاً ..  في الهاتف الذكي , مستشعر الصورة يكون ضعف مستشعر التركيز التلقائي حجماً ,

بينما في كاميرات DSLR (Digital Single-Lens Reflex Camera) , يكون هناك عادة مستشعرات تركيز تلقائي خاصّة , مضمنة مع مستشعر الصورة ( مستشعر يستقبل وينقل المعلومات المستخدمة لإنشاء الصورة, عن طريق تحويل مطالات الموجات الضوئية المتغيرة إلى إشارات رقمية),

ورغم أنّ مستشعرات كشف الطور و التباين (Phase Detection & Contrast Sensors) لها خوارزميات عمل مختلفة , إلا أنها تعتمد بشكل أساسي على استشعار الحواف والخطوط الظاهرة والتباين في الصورة,

فتقوم الكاميرا بناءً على ذلك بحساب التعديلات و البعد الذي يجب أن تأخذه العدسة لجعل الأجسام في المشهد ضمن نقطة التركيز  أو الوضوح (تظهر بدقة أعلى قدر الامكان )

تعمل أنظمة التركيز التلقائي هذه بشكل جيّد , في معظم الحالات , ولكن قد لا تعمل بشكل مثالي في ظروف الضوء المنخفض … بالنسبة للأجسام التي ليس لها حواف كالسماء أو الجدار ,تبقى الكاميرا تعمل بشكل جيّد أيضاً, ولكن في أسوأ الحالات سيستغرق الأمر وقتاً أطول لإيجاد نقطة الوضوح أو التركيز .

نقاط التركيز التلقائي :

عندما تنظر من خلال عدسة الكاميرا DSLR ، سترى شبكة من النقاط أو المربعات. هذه هي نقاط الضبط أو التركيز التلقائي للصورة. قد تجد في كاميرات المستوى الأول Entry level Cameras عدد قليل من نقاط التركيز التلقائي ,في حين أن الكاميرات الاحترافية Professional Cameras يمكن أن تتيح  حوالي 60 أو 80 نقطة تركيز .

بشكل افتراضي ، ستقوم معظم الكاميرات تلقائيًا بتحديد نقطة التركيز التلقائي (أو النقاط) المستخدمة. تميل الخوارزميات المُتّبعة إلى افتراض أن موضع الجسم الذي تريد تصويره قريب من مركز الإطار،

ولكن هذا الأمر لا يمنحك قدرًا كبيرًا من التحكم ,خاصة إذا كان الكائن أو الغرض الذي تريد تصويره ليس أمام مركز العدسة تماماً ! ..فلكي تحصل على صور أفضل ، تتيح لك جميع الكاميرات تقريبًا , تحديد نقطة أو (مجموعة نقاط) التركيز التلقائي للصورة

إما عن طريق زرّ واحد أو مجموعة من الأزرار ,تضغط عليها للتبديل بين الخيارات المتاحة لنقاط التركيز التلقائي. أما بالنسبة للهواتف الذكية أو الكاميرات بدون مرآة ( يختلف هذا النوع من الكاميرات عن كاميرا DSLR بعدم وجود المرآة العاكسة التي تعكس الأشعة الضوئية إلى العدسة البصرية Optical Viewfinder ,و التي هي أساس عمل كاميرا DSLR

فيمكنك غالبًا تحديد منطقة التركيز التلقائي للصورة بمجرد النقر على المكان الذي تريد أن تركز الكاميرا عليه على شاشة اللمس , (عليك قراءة دليل الكاميرا Camera’s Manual لديك لمعرفة المزيد من التفاصيل حول ذلك )…

أوضاع التركيز التلقائي المختلفة :

التركيز التلقائي أحادي اللقطة  Single Shot Autofocus :

وضع تركيز اللقطة الواحدة One-shot AF في كاميرات (Canon) ,أو كما يسمى في كاميرات (Nikon) : AF-S , ويكون من أجل تصوير العناصر الثابتة أو تصوير المساحات الخضراء Landscapes والأماكن المفتوحة,

بمجرّد عثور الكاميرا على تركيزها ,يبقى التركيز مغلقاً ,فإذا تحرك كائن ما خلال المشهد ( فلنقُل مرّ طائر مثلاً ), سيتمّ تجاهله … وضع التركيز التلقائي أحادي اللقطة هو أبسط الأوضاع استخداماً , ولا يفوّت التركيز أبداً .

التركيز التلقائي المستمر Continuous Autofocus :

وهو وضع التركيز AI Servo  في كاميرا (Canon) ,أو AF-C لكاميرات (Nikon) , حيث تعمل الكاميرا هنا على استمرار تعديل تركيز العدسة طالما زر الغالق Shutter Button مضغوط لنصف المسافة أو مع الضغط على زر التركيز التلقائي AF ,

وهذا الوضع هو الأمثل في حالة تصوير العناصر المتحركة (حيث ستستمر الكاميرا بتعديل التركيز على الأشياء المتحركة داخل إطار الصورة )لالتقاط أفضل اللقطات وأكثرها وضوحًا ودقة.

تتمتع بعض الكاميرات الاحترافية المتقدمة مثل Canon EOS 7D Mark II و Nikon D500 بخاصيّة ,تسمح بتحديد النقاط التي يجب على الكاميرا اتباعها عند تعديل تركيز العدسة على العناصر المتحركة.

كما تتيح بعض هذه الكاميرات إمكانية تحديد السرعة التي يجب أن تغير بها الكاميرا تركيزها للعدسة وهو ما يمنع خروج أي من عناصر الصورة عن نقطة الوضوح والتركيز عند إفلات زر الغالق (زر الشاتر Shutter Button ) والتقاط الصورة.

ويفضّل تحديد نقطة تركيز أولية يدويًا قبل تمكين وضع التركيز المستمرّ  Continuous AF  لتتمكن الكاميرا من معرفة العنصر الذي يجب التركيز عليه. ويعد هذا الوضع هو الأفضل للمصورين المبتدئين خاصّةً عند تصوير الأحداث الرياضية التي تتسم بسرعة تحرك عناصرها.

نمط التركيز التلقائي الهجين Hybrid Autofocus :

وضع التركيز AI Focus في كاميرات (Canon) , و  AF-A في كاميرات (Nikon) , و هو مزيج من وضع التركيز التلقائي أحادي اللقطة و المستمرّ , بحيث إذا بقيت عناصر المشهد الذي تريد تصويره ثابتة ,يتمّ قفل التركيز التلقائي , وإن تحرّك أحدها ,ستقوم الكاميرا بتعديل تركيز العدسة تلقائياً,

إن لم تكن متأكداً من وضع التركيز التلقائي الذي تحتاجه ,فهذا الوضع هو الأنسب لك …… تلك هي أنماط التركيز التلقائي الأساسيّة للصورة , ولكنك قد تجد أنّ بعض الكاميرات خاصّة الكاميرات الحديثة تحتوي على خيارات أكثر تقدمًا في إعداداتها.

فمن المفيد تخصيص بعض الوقت لقراءة دليل تعليمات الكاميرا ومعرفة كيفية تحديد نقاط التركيز التلقائي للصورة وأنماطها , فهذا سيجعل الحصول على تركيز دقيق (بالتالي صورة مثالية وبدقة عالية ) أسهل بكثير.

مقالات قد تعجبك :

كيفية التحكم عن بعد بكاميرا التصوير
أفضل مواقع تعديل الصور أون لاين دون برامج
أفضل (ترايبود) حامل ثلاثي القوائم للكاميرا
كيفية التقاط صور الألعاب النارية
لماذا يوجد عدة كاميرات في بعض الهواتف الذكية ؟

كاميرا Nikon P1000 مع أكبر قدرة على التقريب في العالم

أعلنت شركة Nikon الرائدة في مجال العدسات وكاميرات التصوير الاحترافي عن الكاميرا الجديدة Nikon P1000 التي تمتلك أكبر قدرة على التقريب على مستوى كاميرات العالم.

حيث تمتلك الكاميرا عدسة مع بعد بؤري 3000-24 ملم، وهي قادرة على القيام بتكبير بصري للمشهد بقوة 125x حيث تعد هذه النسبة هي الأفضل في العالم.

وتُعتبر كاميرا P1000 هي الجيل الأحدث من كاميرا P900 التي كانت تمتلك قوة تكبير تصل إلى 83x.

تفتح عدسة كاميرا P1000 على فتحة F/8 عند النهاية الطويلة مقابل F/6.5 لدى كاميرا P900، لكن هذا الفرق يكون ضرورياً عند الوصول إلى أبعد مدى من البعد البؤري، حيث ستحتاج وقتها إلى حامل ثلاثي لتثبيت الكاميرا.

 

ومن الواضح أن كاميرا P1000 قد تم تصميمها لسيناريوهات التكبير غير العادية مثل التصوير الفوتوغرافي للطبيعة والفضاء.

ولهذه الغاية، فإن الكاميرا مزوّدة بأوضاع مجهّزة مسبقاً لمثل هذه السيناريوهات، مثل الوضع المخصص لتصوير القمر ووضع آخر مخصص لالتقاط صور الطيور في الطبيعة.

 

يمكن للكاميرا تصوير فيديو بدقة 4K UHD بمعدل 30 إطاراً في الثانية، وتدعم التقاط صور بالصيغة الخام RAW، وتعمل مع نظام نقل الصور SnapBridge Bluetooth من Nikon.

تلتقط الكاميرا الجديدة صوراً بفعالية 16 ميجابكسل، كما ويبلغ وزنها حوالي 1.4 كجم وهي مزوّدة بشاشة بحجم 3.2 بوصة تدعم 321 ألف نقطة.

ستتوافر الكاميرا في شهر أيلول القادم، ولن يكون سعرها قليلاً بطبيعة الحال، حيث حددت الشركة ثمن الكاميرا التي تمتلك أكبر قدرة على التقريب بمبلغ 1000دولار أمريكي.

مقالات قد تعجبك:

كيفية تصوير الفيديو البطيء وتحريره على آيفون
كيفية استخدام كاميرا هواتف أندرويد لقياس الأطوال و الارتفاعات
ما هي كاميرات المراقبة اللاسلكية؟ وهل هي آمنة؟
لماذا يوجد عدة كاميرات في بعض الهواتف الذكية ؟
كيفية التقاط صورة مزيفة لأي موقع دون فوتشوب !