ما هي فتحة العدسة المناسب استخدامها في الكاميرا؟

كُتب يوم 25 يوليو، 2019 بواسطة Hussam Shaaban

فتحة العدسة، جنباً إلى جنب مع سرعة مصراع الكاميرا والـ ISO ، هي واحدة من أهم ثلاثة إعدادات يمكنك التحكم بها عند التقاط صورة.

إنه يؤثر على كل من كمية الضوء التي تصل إلى مستشعر الكاميرا وعمق مجال صورك. لنلقِ نظرة على كيفية اختيار الفتحة المناسبة لصورة معينة.

فتحات واسعة: f/1.2-f/2.8:

أي فتحة أكبر من f/2.8 هي واسعة حقاً. معظم العدسات الأولية السريعة لها فتحة f/1.8 ، على الرغم من أن بعضها يحتوي على فتحة f / 1.4 أو حتى f / 1.2. تحتوي مجموعة صغيرة جداً من العدسات النادرة على فتحات أوسع مثل f / 0.95!

هذه الفتحات العريضة لها استخدامان رئيسيان: للسماح بدخول الكثير من الضوء للتصوير الفوتوغرافي في السماء ليلاً وإنشاء وضع تصوير بورتريه (التركيز على جزء من الصورة كشخص معين وتغبيش باقي الصورة).

ما ستقوم به يعتمد بالفعل على عدستك. تعتبر فتحة العدسة الواسعة ذات الزاوية العريضة أكثر ملاءمة للتصوير الفلكي، في حين أن العدسة المقربة السريعة ستأخذ صوراً رائعة.

الفتحات المتوسطة: f / 2.8-f / 5.6:

الفتحات بين f / 2.8 و f / 5.6 لا تزال واسعة. إنها أعرض الفتحات لكثير من عدسات الزووم. على سبيل المثال، تكون عدسة Canon 18-55mm ذات الفتحة الأوسع هي f / 3.5 عندما تكون عند 18 مم و f / 5.6 عندما تكون عند 55 مم.

المرة الثانية التي تستخدم فيها فتحة العدسة في هذا النطاق هي عندما تريد استخدام الفتحة القصوى لعدسة التكبير (إما الحصول على وضع بورتريه أو التصوير في الليل) أو كنت تتوقف عن عمد إلى عدسة أسرع الحصول على مزيد من وضع بورتريه وصورة أكثر وضوحاً قليلاً.

تلتقط عدسات f / 1.8 السريعة بشكل طبيعي صوراً ذات جودة أفضل – على الأقل من الناحية الفنية – عند f / 2.8.

الفتحة المتوسطة: f / 5.6-f / 11 :

هناك مقولة مصور صحفي قديم: “f / 8 وكن هناك”. يعني ذلك أنك إذا ضبطت عدستك على f / 8 ، فستحصل على صورة تعمل لصالح صحيفة في جميع المواقف تقريباً.

عمق المجال واسع بما فيه الكفاية بحيث أن كل شيء تقريباً في المقدمة وفي المنتصف سيكون في بؤرة التركيز، في حين لا يزال يعطيك سرعة مصراع سريعة بما فيه الكفاية أن لا شيء سيكون ضبابياً. لهذا السبب أوصي f / 8 للتصوير الفوتوغرافي في الشوارع.

الأطوال البؤرية بين f / 5.6 و f / 11 كلها في هذا النوع من الفئة. إذا لم تكن تستخدم عدسة طويلة المقربة، فهي ضيقة بما يكفي لتمنحك عمقاً كبيراً مع السماح لك بإطلاق الكاميرا في معظم ظروف الإضاءة.

إذا كنت بحاجة إلى سرعة مصراع أسرع قليلاً، فابدأ بشيء أقرب إلى f / 5.6 ؛ إذا كنت تريد التأكد من أن معظم الأشياء ستكون في بؤرة التركيز، فانتقل إلى شيء أقرب إلى f / 11.

إذا لم تكن متأكداً من الفتحة المستخدمة، بين f / 5.6 و f / 8 ، يجب أن تكون القيمة الافتراضية.

الفتحات الضيقة: f / 11-f / 18:

بين f / 11 و f / 18 لديك الفتحات الضيقة الرئيسية. في هذا النطاق، سيكون كل شيء تقريباً شديد التركيز (إلا إذا كنت تصوّر أشياء قريبة للغاية).

إنه أيضاً النطاق الذي تؤدي فيه معظم العدسات أفضل ما لديها من الناحية البصرية. سيكونون في أقصى حالاتهم عبر الإطار دون الكثير من التظليل، أو التشويه، أو الانحراف اللوني.

لذا، يجب أن تكون الاستخدامات لهذا النطاق واضحة تماماً: تستخدم شيئاً ما بين f / 11 و f / 18 عندما ترغب في زيادة جودة الصورة وعمق الحقل Depth of field.

إنها تحظى بشعبية لصور المناظر الطبيعية. اعتماداً على حالة الإضاءة، قد تحتاج إلى استخدام حامل ثلاثي القوائم للحصول على صورة جيدة.

فتحات ضيقة: f / 18-f / 32:

يجب أن تتجنّب عموماً استخدام أي فتحة من f / 18 إلى الحد الأدنى لعدسة العدسة – f / 22 لمعظم العدسات ، رغم ذلك ، في حالة بعض عدسات الزووم ، يمكن أن تكون حول f / 32.

الأسباب بسيطة جداً: على الرغم من أن أضيق الفتحات تمنحك عمقاً أكبر قليلاً من المجال f / 16 ، إلا أنها تفعل ذلك على حساب جودة الصورة في جميع أنحاء الصورة. ما لم تحتاج إلى أقصى عمق للمجال لسبب ما، فأنت في وضع أفضل من مجرد الذهاب مع f / 16.

قد تميل أيضاً إلى اختيار فتحة ضيقة جداً للصور ذات الضوء العالي، ولكن في الحقيقة، يجب أن تستثمر في مرشح كثافة محايدة. سيمنحك هذا الجهاز مرونة أكبر في استخدام الفتحة التي تستخدمها، ونتيجة لذلك، تبدو الصور أفضل وأكثر إبداعاً.

تتحكم فتحة العدسة في عمق المجال وكمية الضوء على الوارد للمستشعر. كم من المجال الذي تريده في التركيز ومعدل سرعة الغالق التي تحتاجها يجب أن يكونا العاملين الذين يجب أخذهما بالاعتبار عند اختيار فتحة العدسة.

مقالات قد تعجبك:

ما هو إعداد سرعة الغالق Shutter Speed في الكاميرا ؟ و ما القيمة التي يجب تحديدها ؟

لماذا تظهر بعض الصور في الكاميرا بوميض أسود اللون؟

كيفية قياس المسافات باستخدام كاميرا آيفون

أهمّ الإعدادات في الكاميرا : سرعة الغالق , فتحة العدسة ,و الأيزو ISO

ما هو توازن اللون الأبيض White Balance, وكيف يستخدم في الكاميرا ؟

كيفية تعيين التركيز في كاميرا DSLR أو كاميرا Mirrorless يدوياً

كُتب يوم 2 يوليو، 2019 بواسطة Mohammed Anas Barakat

لا يعمل التركيز التلقائي دائماً كما كنت تأمل، في بعض الأحيان من الضروري تركيز الكاميرا يدوياً، إليك كيفية التأكد من حصولك على لقطات حادة.

يكون التركيز التلقائي ممتازاً في الأيام الساطعة عندما يكون هناك شيء واضح، ولكن إذا كنت تصوّر في الإضاءة الخافتة، فيجب التركيز على كائن معين.

بالنسبة إلى صور المناظر الطبيعية، على سبيل المثال، دائماً ما أستخدم التركيز اليدوي لأنه يمنحني التحكم الكامل في الصورة.

أساسيات التركيز يدوياً:

إن أبسط طريقة لتركيز العدسة يدوياً هي ضبط حلقة التركيز حتى يصبح أي شيء تحاول التقاطه حاداً.

تذكّر أنه كلما كانت فتحة العدسة أوسع، كلما كان ذلك أكثر دقة، وعندما تركز من خلال عدسة كهذه، تكون فتحة العدسة مفتوحة على مصراعيها دائماً، حتى إذا تم ضبطها على شيء آخر.

يغلق فقط عندما تشرع بأخذ اللقطة، للحصول على فكرة أفضل عن التركيز الفعلي، يلزمك استخدام زر التركيز Depth of field.

للأسف، هذه ليست طريقة عملية للحصول على لقطات جيدة بشكل موثوق إلا إذا كنت تستخدم عدسة ضيقة.

تعمل العدسات والكاميرات الحديثة على افتراض أن الناس يستخدمون التركيز التلقائي بشكل عام، لذلك أصبح التركيز على العين يدوياً أكثر بكثير مما كان عليه في الكاميرات القديمة.

تحتوي العدسات على مسافات تركيز أقصر (كمية الحركة المطلوبة لضبط التركيز)، وعدم وجود مقاييس للمسافات، وما عدا ذلك لا يتم تصميمها بحيث يتم التركيز عليها بسرعة وسهولة من خلال عدسة الكاميرا.

كيفية التركيز يدوياً بشكل صحيح:

الخبر السار هو أن هناك طريقة رائعة لتركيز كاميرا حديثة تم إعدادها يدوياً، إنه يتطلب وقتاً أطول قليلاً، ومن الناحية المثالية، حامل ثلاثي القوائم.

ضع الكاميرا في وضع العرض المباشر وإذا كان بإمكانك، فقم بتركيبها على حامل ثلاثي القوائم، تعرض طريقة العرض Live معاينة في الوقت الفعلي، لذلك فإن عمق المجال والسطوع اللذان تشاهدهما دقيقان تماماً.

استخدم التكبير بقدر الإمكان على الشيء الذي ترغب في التركيز عليه، يمكن للكاميرا أن تذهب إلى 10X.

توجد أزرار التكبير في مكان مختلف على كاميرات مختلفة ولكنها قريبة دائماً من شاشة Live View، هذا هو أيضاً تكبير المعاينة الرقمية، لا يتم تكبير العدسة، إنه يمنحك فقط معاينة أفضل بكثير مما تتطلع عليه من خلال عدسة الكاميرا.

بعد ذلك، اضبط البعد البؤري حتى يصبح الشيء حاداً ومركّزاً، نظراً لأنه تم تكبير الشاشة وحصلت على معاينة دقيقة لعمق المجال، فيجب أن يكون ذلك سهلاً بما يكفي، التقط الصورة وستكون قد انتهيت.

متى يجب استخدام التركيز اليدوي؟

في البداية، ذكرت بعض السيناريوهات عندما يكون تركيز عدستك يدوياً فكرة جيدة، ولكن دعنا ننظر إليها بعمق أكبر.

في الضوء المنخفض:

الضبط تلقائي للصورة في أسوأ حالاته في ظروف الإضاءة المنخفضة، لا تعمل فقط عندما لا يكون هناك الكثير من التباين.

هذا يعني أنه في حالات الإضاءة المنخفضة، ستحتاج على الأرجح إلى استخدام التركيز اليدوي للحصول على اللقطة التي تريدها.

إذا كنت تحاول التقاط لقطات سريعة، فستصبح الأمور أصعب مما لو كنت تستطيع وضع الكاميرا على حامل ثلاثي القوائم والتركيز على النجوم، ستحتاج فقط إلى العثور على التوازن الصحيح بين السرعة والدقة للقطاتك.

عندما تريد كل شيء في التركيز:

للحصول على صور المناظر الطبيعية الجيدة، عادة ما تريد كل شيء من الجبال في المسافة إلى العشب أمامك ليكون في بؤرة التركيز، لا يُعد التركيز التلقائي رائعاً لأنه يركز عادةً على شيء في المقدمة.

عندما تصوّر المناظر الطبيعية وتريد أن يكون كل شيء في بؤرة التركيز، هناك نصيحة بسيطة تتمثل في التركيز على شيء في منتصف المشهد عند ثلث الطريق مع ضبط الفتحة على f/16 أو نحو ذلك.

على سبيل المثال، إذا أردت أن يكون كل شيء من الجدار على بعد خمسة أقدام من المباني على بعد 500 متر من البؤرة، عليك أن تحاول التركيز على شيء يبعد عنك مسافة 150 قدماً.

الأسباب التي تجعل هذا العمل يتسم بالسرعة الرياضية والمعقدة، لكن جوهره هو أن المنطقة التي يتم التركيز عليها في صورك تقسم إلى 33٪ تقريباً أمام النقطة المركزية و 66٪ وراءها.

من خلال استخدام فتحة العدسة الكبيرة، نضمن أن يكون هناك تركيز كبير وتركيز لثلاثة من الطرق، ونحصل على تغطية أكبر قدر ممكن من الصورة.

لاحظ، بالنسبة للأشياء البعيدة حقاً مثل الجبال أو النجوم، يمكنك فقط افتراض مسافة حوالي 1000 قدم أو نحو ذلك لتقريب الأشياء.

عندما تكون هناك الكثير من الأشياء:

يركز التركيز التلقائي عادة على أبسط وأبرز الأشياء في المقدمة، هذا أمر رائع في معظم الأوقات، ولكن إذا كان هناك شيء يشتت أو يظهر في المقدمة، مثل بعض فروع الأشجار أو النافذة، فمن المحتمل أن يركز على ذلك بدلاً من الشيء الذي تريده بالفعل.

قم بالتبديل إلى التركيز اليدوي والتركيز على الشيء الذي تريده بنفسك.

أي وقت آخر تريد التحكم المطلق بصورتك:

الضبط تلقائي للصورة هو مجرد أداة أخرى تحت تصرفك، في أي وقت تريد فيه التحكم المطلق، هناك فرصة جيدة لإحداث ضرر أكثر من النفع.

من المحتمل أن تستخدم التركيز اليدوي عندما تفعل أي شيء مثل صور HDR أو صور الماكرو أو صور بانورامية أو أي شيء آخر تجمع فيه أكثر من صورة واحدة.

من السهل ترك الكاميرا تفعل كل شيء تلقائياً والحصول على صور محترمة، إنها ليست طريقة لالتقاط صور رائعة رغم ذلك، تحتاج إلى معرفة كيفية التحكم في الكاميرا بشكل صحيح – حتى لو كان ذلك يعني التركيز يدوياً.

مقالات قد تعجبك:

كيفية اختيار أوضاع التصوير المناسبة في الكاميرا

ما هي قيم فتحة العدسة , سرعة الغالق ,وحساسية الضوء ISO التي يجب استخدامها في الكاميرا؟

ما هي أوضاع التصوير Shooting Modes في الكاميرا ؟ و ما هو عملها ؟

أهمّ الإعدادات في الكاميرا : سرعة الغالق , فتحة العدسة ,و الأيزو ISO

ما هو إعداد الأيزو ISO في الكاميرا ؟و كيف يعمل ؟

ما هو توازن اللون الأبيض White Balance, وكيف يستخدم في الكاميرا ؟

كيفية اختيار أوضاع التصوير المناسبة في الكاميرا

كُتب يوم 6 نوفمبر، 2018 بواسطة محمد عبد الرحمن بركات

بعد أن تعرّفت إلى أوضاع التصوير المختلفة و وظيفة كلّ منها تبقى هناك بعض النقاط المهمّة التي يجب عليك أخذها بعين الاعتبار لاختيار وضع التصوير المناسب :

ما هو وضع التصوير الذي يجب استخدامه ؟

معظم الأحيان ,قم باستخدام وضع أولوية فتحة العدسة Aperture Priority Mode :

عندما يرغب المصورون بالانتقال من وضع التصوير التلقائي للكاميرا لأول مرة , يظنّ الكثير منهم أنه يجب الانتقال إلى الوضع اليدوي التام ,للتحكم بإعدادات سرعة الغالق , قياس فتحة العدسة , والأيزو معاً لكلّ صورة !

إلاّ أنّ هذا المفهوم غير صحيح , إذ إنّ المصورين المحترفين لا يستخدمون عادةً الوضع اليدوي التّام Manual , بل يفضلون استخدام وضع أولويّة فتحة العدسة (Av أو A) !

بخلاف التقاط صورة لغرض أو كائن متحرّك , فإن سرعة الغالق بين 1/100^th و 1/8000^th جزء من الثانية , متطابقة تقريباً ( لن يظهر أيّ اختلاف في الصورة ) , فالأمر الذي يحدد حقاً كيف ستبدو الصورة التي تلتقطها هو فتحة العدسة ,

لأنها تؤثر على عمق الحقل أيّ مقدار الضبابية في الصورة , فهنا يظهر الاختلاف بين التقاط الصور الشخصيّة مثلاً (التركيز على الغرض أو الكائن أمام الكاميرا وإهمال الخلفية ) ,و تصوير المساحات الخضراء حيث ينبغي إظهار جميع عناصر المشهد الطبيعي …

أدر قرص الأوضاع Camera Dial إلى وضع A أو Av , ثمّ قم بتعيين فتحة العدسة التي تريد استخدامها , وابدأ التصوير , على الرغم من أنك لا تحدد بشكل مباشر سرعة الغالق , إلاّ أنه لا يزال بإمكانك التحكّم به عن طريق إعداد تعويض التعريض Exposure Compensation …

إعداد تعويض التعريض في الكاميرا الرقمية Exposure Compensation

عندما تقوم بالتقاط الصورة , تقوم الكاميرا باختيار الإعدادات التي تراها مناسبة للحصول على التعريض الصحيح للصورة , أيّ في وضع الالتقاط بأولوية فتحة العدسة Aperture Priority

تقوم الكاميرا بتعيين إعداد سرعة الغالق بشكل تلقائي بما يناسب ظروف الإضاءة المتوفّرة ( و تكون القيمة المحددة في معظم الأحيان قريبة إلى حدّ كبير من القيمة الصحيحة المثالية للالتقاط بنسبة 90% ) ,

إذا كنت تريد زيادة قيمة سرعة الغالق قليلاً عن القيمة المحددة , يمكنك تدوير قرص التعريض إلى الخلف للحصول على سطوع أقل للصورة ,

وبالمثل إذا أردت الحصول على سرعة غالق أبطأ أو أقلّ , فقم بتدوير قرص التعريض إلى الأمام ( زيادة قيمة التعريض ) للحصول على صورة أكثر سطوعاً ..

كذلك فإن وضع أولويّة فتحة العدسة Aperture Priority mode لا يسمح بالتحكم بقياس فتحة العدسة و حسب بل يسمح أيضاً بالتحكّم بقيمة حساسيّة الضوء ISO ..

بشكل عام يجب أن تقوم بالتقاط الصورة بأقل قيمة أيزو ممكنة , إلاّ أنك تستطيع زيادة قيمة حساسيّة الضوء قليلاً إذا أردت سرعة غالق أعلى دون تغيير في قياس فتحة العدسة !

إذاً هناك سبب وراء استخدام معظم المصورين الفوتوغرافيين الاحترافيين لوضع التصوير بأولوية فتحة العدسة , حيث ستتمكن في هذا الوضع من التحكّم بالوضع اليدوي بشكل مثالي دون احتماليّة أو فرصة للخطأ , لأنك وإن قمت مثلاً باختيار سرعة غالق خاطئة ستحصل بالتأكيد على صور لا فائدة منها ..

متى يجب اختيار الوضع اليدوي الكامل ؟

يمكنك اختيار الوضع اليدوي الكامل Full Manual في بعض الحالات :

عندما تريد التنسيق بين اللقطات التي تلتقطها , أيّ عندما تقوم بالتصوير في مكان لن يتغير كثيراً لنَقُلْ حفلة موسيقيّة ضمن قاعة مثلاً أو أي مكان مغلق آخر , لن تحتاج عندها لتغيير الإعدادات في كلّ لقطة , بالتالي و من أجل التقاط الصور بسهولة , استخدم وضع الالتقاط اليدوي الكامل Full Manual ..
إذا كانت كلّ الإعدادات مهمّة , هناك بعض حالات التصوير التي يرغب فيها المصورون بتعيين جميع الإعدادات بشكل يدوي , كالتصوير بتقنية التعريض الطويل , أو التصوير بتقنية HDR (High Dynamic Range Imaging) و غيرها .., فهنا ستحتاج لتعيين جميع الإعدادات يدوياً حتى تضمن تصوير المشهد بالطريقة الصحيحة .
إذا كنت تستخدم حامل ثلاثي القوائم (ترايبود) : عندما تقوم ببذل الجهد لتثبيت الكاميرا على الترايبود و وضعه في مكان مناسب , ستفضّل أن تستغرق بضع دقائق إضافية لضبط إعدادات التصوير يدوياً حتى تحصل على اللقطة المثالية التي تريد .

بالطبع تستطيع استخدام الوضع اليدوي الكامل Full Manual متى تشاء , لكن و في معظم الأحيان يكون ضبط إعداد أولوية فتحة العدسة أبسط وأسرع و يعطي نتائج جيّدة .

لما لا أفكر باستخدام إعداد أولويّة سرعة الغالق ؟

قد يطرأ على ذهنك هذا السؤال كثيراً , بما أن وضع أولويّة سرعة الغالق يشبه إلى حدّ كبير إعداد أولويّة فتحة العدسة فيما عدا أنك تقوم بتعيين قيمة محددة لسرعة الغالق (بدلاً من فتحة العدسة ) و قيمة الأيزو ثمّ تترك الكاميرا تحدد تلقائياً قياس فتحة العدسة المناسب ,

إلاّ أنّك ستجد من خلال التجربة أن هذا الإعداد لن يعمل بشكل جيّد في معظم الحالات , لأنه و كما ذكرنا سابقاً لن يظهر تأثير الاختلاف في قيم سرعات الغالق المرتفعة على الصور التي تلتقطها ,

وإذا كنت تريد استخدام قيمة منخفضة لسرعة الغالق , فستجد الوضع اليدوي الكامل أفضل من أولوية سرعة الغالق في هذه الحالة !

مقالات قد تعجبك :

ما هي أوضاع التصوير Shooting Modes في الكاميرا ؟ و ما هو عملها ؟

أهمّ الإعدادات في الكاميرا : سرعة الغالق , فتحة العدسة ,و الأيزو ISO

ما هو التركيز التلقائي في الكاميرا ,وما هي أوضاعه المختلفة ؟

أفضل (ترايبود) حامل ثلاثي القوائم للكاميرا

كيفيّة التقاط صور أفضل باستخدام وضع التتابع Burst Mode

أهمّ الإعدادات في الكاميرا : سرعة الغالق , فتحة العدسة ,و الأيزو ISO

كُتب يوم 2 نوفمبر، 2018 بواسطة محمد عبد الرحمن بركات

حتى تصبح مصوراً فوتوغرافياً , عليك في البداية شراء كاميرا جيّدة بالطبع , وهي الخطوة الأولى فقط من رحلتك لاحتراف هذه المهنة الرّائعة , قد تكتفي بداية بالإعداد التلقائي لكاميرتك أثناء التقاط الصور ,

ولكن هذا لن يأخذك خطوة أبعد على طريق الاحتراف , فأنت بحاجة كبيرة لفهم إعدادات كاميرتك وآلية عملها و كيف يمكنك تحديد الإعدادات الأنسب في أوضاع التصوير المختلفة للحصول على صور مثالية واحترافيّة ..

تعريض الصّور Exposure :

تعريض الصور Exposure في التصوير الفوتوغرافي هو كمية الضوء التي يُسمح بإسقاطها على الوسيط سواء كان الفيلم الفوتوغرافي في الكاميرات التقليدية أو المستشعر الرّقمي Digital Sensor في الكاميرات الرقمية ..

يتم ضبط تعريض الصور عن طريق التحكّم بسرعة الغالق , فتحة العدسة و الأيزو (حساسية الضوء ) (( عناصر مثلث التعريض )),

إذ أنّه عندما تقوم بالتقاط الصورة , يفتح الغالق الذي يغطّي المستشعر فيمرّ الضوء من خلال فتحة العدسة ليسقط على المستشعر الرّقمي الذي يحوّل الضوء إلى إشارة كهربائية يقوم معالج الكاميرا بتحويلها إلى ملفّ رقمي (الصورة) يتم تخزينه في بطاقة الذاكرة Memory Card ..

وبالتالي سيختلف سطوع الصورة الملتقطة اعتماداً على كميّة الضوء التي يستقبلها المستشعر الرقمي , فكلما كانت كميّة الضوء المستقبَلة أكبر كانت الصورة أكثر سطوعاً :اختيارك للإعدادات الصحيحة في الكاميرا سيجعلك تحصل على التعريض المثالي للصور ( يسمى عندها التعريض الجيّد Good Exposure) , أمّا إذا كانت الصورة الملتقطة معتمة فهذا يعني تعريضاً منخفضاً Underexposed (أيّ أنّ كمية الضوء التي تسقط على المستشعر تكون غير كافية لتغطية جميع عناصر المشهد ,فتظهر بعض الأجزاء من الصورة قاتمة ..),

وإذا كانت الصورة شديدة السطوع فيسمّى هذا بالتعريض الزائد Overexposed ( حيث تكون كميّة الضوء المستقبلة أكثر مما يجب ) …

إذاً , كيف يؤثر إعداد سرعة الغالق Shutter Speed على تعريض الصور Exposure :

تعبّر سرعة الغالق عن المدة التي يبقى فيها الغالق مفتوحاً أثناء التقاط الصورة , معظم الكاميرات توفّر سرعة غالق بحدود 1/4000^th جزء من الثانية حتى 30 ثانية …

سرعة الغالق ( يشار إليها أيضاً بطول التعريض Exposure Length ) , تؤثر على تعريض الصّور بحيث تحدد ( بالإضافة إلى فتحة العدسة ) كميّة الضوء التي تسقط على المستشعر , إضافة إلى تحديدها كيف ستبدو الحركة في صورك ,

لتوضيح ذلك سنأخذ صورة تمّ التقاطها بسرعة غالق 1/2000^th من الثانية , علماً أن الجوّ كان عاصفاً وهناك رياح شديدة تحرّك أوراق الشجرة , إلاً أن الأوراق تبدو ثابتة في مكانها :الصورة التالية تمّ التقاطها بعد الصورة الأولى بدقائق , حيث تم تغيير سرعة الغالق إلى 1/15^th من الثانية , ويمكنك هنا ملاحظة بعض الأوراق كيف تبدو غير واضحة بدقّة في الصورة , ذلك لأن الأوراق تحركت خلال المدة التي كان الغالق فيها مفتوحاً,يجب الانتباه إلى أنّ ثبات الكاميرا خلال التصوير يؤثر على الضبابيّة في الصورة أيضاً , فإذا كنت تقوم بالتصوير دون استخدام ترايبود (حامل ثلاثي القوائم ) ,

فهناك حد معيّن لمدى بطء سرعة الغالق التي يمكنك استخدامها , إذا كانت أقل من 1/100^th من الثانية تقريبًا ستنتج الضبابية فقط من حركة يدك أثناء ضغطك الزرّ !

كيف يؤثر إعداد فتحة العدسة على تعريض الصور Exposure :

إعداد فتحة العدسة Aperture يعني حجم الفتحة التي يمرّ خلالها الضوء , ويتمّ قياسه بما يعرف بالـ f-stops , معظم العدسات لديها أقصى اتساع بين f/1.8 , و f/5.6 , و أدنى اتساع f/22 ,

مقياس فتحة العدسة f-stops هو عبارة عن النسبة بين البعد المركزي أو البؤري للعدسة focal Length و قطر الفتحة , على سبيل المثال ,إذا كانت العدسة ذات بعد بؤري 50mm و تم ضبط قياس فتحة العدسة (f-stop) إلى f/2.0 , سيكون عرض الفتحة 25mm ( تقسم البعد البؤري f على الرقم الموجود في مقام النسبة ) ,

هذا يعني (و هذا هو الجزء المهمّ الذي عليك معرفته ) أنّه كلّما قلَّت النسبة f-stop زاد عرض أو اتساع فتحة العدسة , وبالتّالي تمرّ كميّة أكبر من الضوء ..

لا يؤثر إعداد فتحة العدسة على كميّة الضوء المستقبَلة (تعريض الصور Exposure) و حسب , بل أيضاً على عمق المجال Depth Of Field ( المسافة التي تكون فيها عناصر الصورة ضمن تركيز العدسة فتصبح تفاصيلها أكثر حدة و وضوح من العناصر خارج التركيز) ,

بحيث كلما زاد اتساع فتحة العدسة ضاقت المنطقة أو المساحة من الصورة التي تكون فيها عناصر المشهد ضمن تركيز العدسة ..

مثل الصورة الملتقطة أدناه بقياس فتحة عدسة (يعرف أيضاً بوقفة ) f/1.8 , فقط وجه الفتاة في الصورة هو حقيقةً ضمن تركيز الكاميرا , تبدو العناصر الأخرى من الصورة بقليل من الضبابية والخلفية غير واضحة أبداً , عمق المجال هنا ضئيل جداً :الصورة التالية أردنا للمتزلج و الجبل الثلجي أن يظهر بوضوح و يكون ضمن تركيز الكاميرا , فتمّ التقاط الصورة بوقفة f/11 (قياس فتحة العدسة ) , إذا قمت باستخدام القياس السابق f/1.8 لكان سيظهر جزء ضبابي غير واضح من الصورة :تحديد عمق الحقل الذي تحتاجه هو قرار مهمّ جدّاً عليك اتخاذه , فهو يؤثر بشكل كبير على مظهر الصور التي تلتقطها , على سبيل المثال , عند التقاطك للصور الشخصية ,

فإنّ اختيار قياس فتحة عدسة واسعة سيجعل الصورة تبدو ممتازة , أما عند تصويرك للمناظر الطبيعية والمساحات الخضراء مثلاً , فأنت بحاجة لفتحة عدسة ضيقة وعمق مجال كبير .

كيف تجمع بين الإعداد الصحيح لكلّ من فتحة العدسة وسرعة الغالق :

للحصول على التعريض الصحيح للصور , أنت بحاجة لمعرفة كمية الضوء التي يجب أن تمرّ خلال العدسة وبالتالي أنت بحاجة لمعرفة مجال القيم الذي يحقق لك هذا في كلّ من إعداديّ فتحة العدسة و سرعة الغالق ,

بمعنى أنك قد تختار فتحة عدسة واسعة وسرعة غالق كبيرة , أو فتحة عدسة ضيّقة و سرعة غالق صغيرة , ذلك يعتمد على التأثيرات ( التأثيرات الجانبية التي تسببها هذه الإعدادات والتي ذكرناها سابقاً كالضبابية والحركة ..) التي تريد إظهارها في صورك ..

لدينا هنا أربعة صور ملتقطة بإعداد مختلف لقياس فتحة العدسة وسرعة الغالق في كلّ صورة , وكما تلاحظ رغم أنه لا يوجد اختلاف واضح في تعريض الصور (كمية الضوء ) ,

إلا أنّ هناك اختلاف في التأثيرات الأخرى كالضبابية (عمق الحقل في كلّ صورة Depth Of Field) و التمويه الناتج عن حركة الأوراق Motion Blur ..

عامل التعريض الثالث Third Exposure Factor, الأيزو ISO :

حساسيّة الضوء في المستشعر الرقمي (أو الفيلم الفوتوغرافي في كاميرات الأفلام التقليدية ) تقاس بالأيزو , وبالتّالي إعداد الأيزو في الكاميرا يتحكّم بمقدار حساسيّة المستشعر الرقمي للضوء ,

فإذا كانت قيمة الأيزو صغيرة , هذا يعني أننا بحاجة لتمرير المزيد من الضوء على المستشعر Sensor للحصول على التعريض Exposure نفسه الذي نحصل عليه بقيمة أيزو عالية.

حقيقةً , مقدار حساسيّة الضوء في المستشعر لا يتغيّر بتغيّر قيمة الأيزو ISO وإنما يتمّ تضخيم الإشارة الرقميّة الناتجة عن تحسس المستشعر للضوء , وهنا تكمن المشكلة ,

إذ أنّ تضخيم الإشارة الرقميّة يصحبه تضخيم لأيّ إشارة ضجيج مرافقة , ولذلك تجد أن الصور الملتقطة بقيمة أيزو ISO عالية , تظهر فيها إشارة الضجيج بشكل واضح و غير مرغوب…

في معظم الكاميرات تتراوح قيمة الأيزو ISO بين 100 إلى 6400 , لكن بشكل عام ستبدو صورك جيّدة عند استخدامك لقيمة أيزو في المجال بين 100 و 1000 ..

الصورتان أدناه تمّ التقاطهما بفاصل بضع ثوانٍ بين اللقطة والأخرى , الصورة على اليسار تم التقاطها بتقريب 200% لورقة الشجر بقياس فتحة عدسة f/22 وسرعة غالق 1/15^th من الثانية و بحساسيّة أيزو ISO 100 ,

أما الصورة على اليمين التقطت بقياس فتحة عدسة f/22 ,سرعة غالق 1/250^th من الثانية ,مع زيادة قيمة الأيزو إلى ISO 1600 :يمكنك هنا أن ترى تأثير الاختلاف بوضوح في كلّ من الصورتين , ففي الصورة الأولى حيث اخترنا سرعة غالق منخفضة , كانت الصورة خالية من الضجيج , ولكن مع تمويه أو ضبابية حركة Motion Blur , في الصورة حيث اخترنا سرعة غالق أكبر , تبدو تفاصيل الورقة أكثر وضوحاً و حدّة ولكن مع نسبة واضحة من الضجيج .

إذاً , حتى تلتقط صورة جيدة , يجب عليك أن تحقق التوازن بين هذه الإعدادات الثلاث , ولا يمكنك اتقان هذا فعلاً سوى بالتجربة والتمرّس .

مقالات قد تعجبك :

أفضل (ترايبود) حامل ثلاثي القوائم للكاميرا

ما هو إعداد الأيزو ISO في الكاميرا ؟و كيف يعمل ؟

كيفيّة التقاط صور أفضل باستخدام وضع التتابع Burst Mode

إزالة الأشخاص من الصور بسهولة باستخدام برنامج الفوتوشوب

كيفية التحكم عن بعد بكاميرا التصوير

أفضل (ترايبود) حامل ثلاثي القوائم للكاميرا

كُتب يوم 5 سبتمبر، 2018 بواسطة محمد عبد الرحمن بركات

ملاحظة :جميع الأسعار صحيحة في وقت كتابة هذا المقال .

اذا كنت تفكر جديّاً باحتراف مهنة التصوير الفوتوغرافي , فإن الحامل ثلاثي القوائم يعدّ جزءاً أساسياً من عدّة التصوير , ويجب عليك اختياره بعناية ,لذلك قمنا بانتقاء أفضل الخيارات الممكنة لأجلك لحامل ثلاثي الأرجل (ترايبود) :

ماهي الحالات التي تكون بحاجة فيها لاستخدام الترايبود ( الحامل الثلاثي)؟

ستسأل نفسك بالتأكيد ما السبب الذي يجعل الحامل الثلاثي جزءاً مهماً من عدّة التصوير إلى جانب الكاميرا والعدسة ؟ هناك العديد من تقنيات التصوير التي يجب أن تعرفها كمصور فوتوغرافي ,والتي يحتاج تنفيذها إلى الحامل الثلاثي (ترايبود) :

إلتقاط صور التعريض الطويل long exposure , إلتقاط صور في أماكن تكون فيها الإضاءة ضعيفة أو غير كافية للتصوير، بدون الإعتماد على الفلاش..
إلتقاط صور شخصية (بورتريه) لمجموعة من الأشخاص وأنت ضمنهم في الصورة.
تقنية التصوير المتقطع (صور متتالية بأزمنة منفصلة ) Time-lapse.
إلتقاط صور بانورامية أو إلتقاط صور مكبّرة zoom… إلخ

كل حالات التصوير السابقة وغيرها تحتاج إلى مواصفات محددة للترايبود الذي ستختاره ..

فما هي مواصفات الترايبود المثالي الذي عليك التفكير بشرائه :

يجب ان يدعم الحامل ثلاثي القوائم (الترايبود) الكاميرا بشكل جيد , بالنسبة للمواد التي يصنع منها الحامل : على الرغم من أن ألياف الكربون carbon fiber أفضل من الألمنيوم aluminum ، إلا أن المواد المستخدمة ليست من الاعتبارات الرئيسية (على الأقل بالنسبة للحامل ثلاثي القوائم رخيص الثمن ) طالما أنه سيثبت جيّداً حتى في الظروف الجوية السيئة .
إذا كنت تعمل في الأستوديو الخاص بك , ستضطرّ كثيراً لحمل كاميرتك والترايبود في أنحاء الأستوديو , هذا يعني أن الحامل ثلاثي القوائم لا يمكن أن يكون ثقيلًا جدًا أو كبيرًا جدًا , ومن ناحية أخرى كونه يجب أن يثبت ويستقر في مكانه لا يمكن أن يكون خفيفًا أيضًا.

يخدم الحامل ثلاثي الأرجل هدفين : تثبيت الكاميرا لأجل اللقطات المنفردة ,وجعلها في مستوى مريح للعين من أجل التصوير المستمرّ . وهذا يعني أنه يجب أن يكون قابل لزيادة الطول بما فيه الكفاية بحيث يمكن لأي مستخدم على اختلاف طوله استخدامه دون الانحناء !

عندما تفكّر بثمن الترايبود ,ستفكر بسعر قريب من 1000 دولار ,ولكن عموماً كمصور مبتدئ أو متوسط الخبرة , سيلزمك ترايبود أرخص قليلاً !.. والآن , إليك الخيارات التي قمنا بانتقائها لك :

أفضل ترايبود كامل المواصفات, Vanguard Alta Pro 263AB 100 Aluminum Tripod Kit :

متوافر على أمازون بسعر 150 دولار

الحامل الثلاثي Vanguard Alta Pro 263AB هو الجهاز الأرخص في القائمة ,وهو جيد الاستخدام ,هناك بعض الحوامل ثلاثية القوائم الأخرى الأرخص ثمناً , ولكنّه أفضلها ..

أيضاً هناك نموذج أحدث منه وهو Vanguard Alta Pro 2+ 263AB بسعر 210 دولارًا , ولكنك غالباً لن تدفع هذا السعر لترقية الترايبود الأصل وهو يؤدي العمل بشكل ممتاز و على أتمّه !..

الترايبود ألتا برو مكوّن من الألمنيوم ,ويمكن أن يمتد إلى أقصى ارتفاع يبلغ 65 بوصة. وهو يزن 4.4 باوند , ويستطيع تحمل ما يصل إلى 15.4 باوند , وهو كافٍ لحمل كاميرا DSLR (Digital single-lens reflex camera ) والعدسة الطويلة (long-focus lens camera)…

يمكن أن يدور عمود المركز متعدد الزوايا من 0 إلى 180º ، وبما أن الأرجل (القوائم) يمكن أن تتباعد على نطاق واسع ، فإن هذا يمنحك أدنى ارتفاع ماكرو يبلغ 6.25 بوصة فقط, كما تأتي المجموعة الكاملة أيضًا برأس كروي رائع لجميع أنواع التصوير تقريبًا. فألتا برو هو فعلاً ترايبود متعدد المزايا , وكبداية لك في عالم التصوير فأنت بحاجة لمثل هذا الترايبود الرائع , إلى أن تصبح مصوراً محترفاً , لتعرف عندها ما ستحتاجه لاحقاً …

متوافر على أمازون بسعر 150 دولار

أفضل ترايبود للسفر , MeFOTO Classic Carbon Fiber Roadtrip :

متوافر على أمازون بسعر 300 دولار

اذا كان السعر لا يشكّل لك أية مشكلة , فإنّ ترايبود MeFOTO Classic Carbon Fiber Fiber Roadtrip يتمتع بميزتين إضافيّتين على Alta Pro ,إذا كنت ترغب في اصطحابه معك عند السفر.

حيث أنه مصنوع من ألياف الكربون , يمكن أن يمتد إلى أقصى ارتفاع 61.6 بوصة , و يزن 3.1 رطلا (باوند) ويستطيع حمل حتى 17.6 رطل (باوند)..

فمواصفاته من حيث الوزن والارتفاع قريبة من مواصفات الترايبود السابق ألتا برو Vanguard Alta Pro ,لكن الحامل رودتريب Roadtrip يأتي بارتفاع أقل بقليل بـ 4 بوصات و ووزن 1.5 باوند أخفّ من وزن الحامل ألتا برو Alta Pro …

الجانب السلبي في ترايبود MeFOTO Classic Carbon Fiber Fiber Roadtrip هو أنه أقل تنّوعاً بالميّزات , حيث لا يمكن أن ينخفض ارتفاعه لأقل من 15.4 بوصة ,وهذا يعني أنه لا يملك وضع الماكرو macro mode للاقتراب وتصوير الأشياء الدقيقة ..

تفيد الألياف الكربونية التي يتكون منها ترايبود Roadtrip في التقليل من الاهتزازات وضمان ثبات أكثر ,إضافة إلى خفة الوزن والحجم التي تجعله مناسباً من أجل السفر والتنقّل ..

كذلك فإن لحامل رودتريب Roadtrip رأس مدوّر وظيفي ,وهو مصمم وفق معيار Arca Swiss (المعيار العالمي للحامل ثلاثي القوائم ), الذي يمكنّك من استخدامه مع أدوات مثل اللاقط المثبِّت Peak Design’s Capture Clip ,الذي يعتبر من ملحقات التصوير المفيدة للسفر ..

متوافر على أمازون بسعر 300 دولار

أفضل ترايبود لمحترفي التصوير, Really Right Stuff TVC-34 MK2 :

متوافر على موقع B&H بسعر 965 دولار

اذا كانت الميزانية غير مهمّة كثيراً بالنسبة إإليك ,وتريد أفضل ترايبود على الاطلاق ,فإليك الحامل الثلاثي TVC-34 MK2 من شركة Really Right Stuff الأمريكية التي تقوم بتصنيع معدات رائعة ,من بينها هذا الترايبود , وربما الجانب السلبي الوحيد هو أنّ هذه المعدات باهظة الثمن بشكل كبير ..

لقد اخترنا لك إصدار مميّز من هذه المجموعة, وهو الحامل الثلاثي TVC-24 MK2 مصنوع من ألياف الكربون ,ما يمكّن من ثنيها حتى 19.1 بوصة ,أو رفعه (مدّه) لارتفاع أقصى يبلغ 49.4 بوصة ,كما يزن 3.3 رطل ( باوند) ولكن يمكنه أن يحمل وزن حتى 40 رطل (باوند) تقريباً ..

المشكلة الأساسيّة بترايبود TVC-24 هو أنك ستحصل على القوائم فقط ,فإذا أردت الرأس الدوار أو العمود المركزي لتثبت عليه الكاميرا خاصتك( كما في حامل ألتا برو Alta Pro و حامل راوندتريب Roadtrip ) ,فستضطرّ لدفع المزيد من المال ,

يوفر لك العمود المركزي TA-3-QC quick column الذي تبلغ تكلفته 120 دولارًا ارتفاعًا إضافيًا يبلغ 12.5 بوصة ، و يجعل حامل TVC-24 بنفس ارتفاع الحاملين الآخرين , وهناك الرأس الكروي BH-30 ،الذي يبدأ بسعر 210 دولار , فأنت بذلك تتحدث كحد أدنى عن 1295 دولارًا للوصول إلى مجموعة الميّزات نفسها !

إن شهرة منتجات شركة RRS (Really Right Stuff) ليست بسبب أسعارها المرتفعة ,أو أن معداتها تمتلك ميّزات أكثر بكثير من مثيلاتها من منتجات الشركات الأخرى ,ولكن الأمر يتعلق بجودة التصميم ,المواد ,الثبات و اللمسات الأخيرة كلها استثنائية وهي السبب في أن عددًا هائلاً من المصورين المحترفين لا يشترون سوى أجهزة ترايبود من RRS ..

متوافر على موقع B&H بسعر 965 دولار

فإذا كنت قادراً على تغطية تكاليف هذه المجموعة المميّزة من الحامل ثلاثي القوائم من شركة RRS ,فلا تتردد بشرائها ,وإلاّ عد إلى أحد الخيارين السابقين واختر الأنسب لك منهما …

لقد حاولنا أن نختار لك في هذا المقال أكثر الحوامل ثلاثية القوائم شيوعاً وطلباً بين المصورين , فإن كان قد فاتنا أحد الخيارات المهمّة لترايبود جيد أنت تعرفه ,فدعنا نتعرف إليه أيضاً في التعليقات أسفل المقال ..

مقالات قد تعجبك :

كيفية التقاط صور الألعاب النارية

لماذا يوجد عدة كاميرات في بعض الهواتف الذكية ؟

ما هي كاميرات المراقبة اللاسلكية؟ وهل هي آمنة؟

ما مساوئ كاميرات المراقبة اللاسلكية؟ وما الحلول؟

أفضل تطبيقات التصوير الاحترافي لهواتف آيفون

كيفية التقاط صور الألعاب النارية

كُتب يوم 3 أغسطس، 2018 بواسطة Mohammed Anas Barakat

لا يوجد شيء يشبه الدوي الصاخب وومضات الضوء الساطعة لإضفاء لمسة خاصة على المناسبات، حيث يتم الاحتفال برأس السنة الجديدة، الهالوين، وبالطبع، في الرابع من يوليو مع الألعاب النارية.

يوجد العديد من الخدع الجميلة للتصوير في هذه المناسبات مع هذه الألعاب النارية الجميلة، لذا دعنا ندلك على ما تحتاج إلى معرفته بهذا الخصوص.

ما الذي يجعل صورة الألعاب النارية جميلة؟

إن تصوير الأضواء والدوي في الحياة الحقيقية، والألعاب النارية بشكل مستقل في السماء هو عبارة عن شيء ممل جداً.

إنها معزولة تماماً، وهي تبدو وكأنها شيء من إنتاج برامج الكمبيوتر فحسب. بدلاً من ذلك، أفضل صور الألعاب النارية لديها شيء إضافي في الصورة حتى تبدو بهذا الجمال.

فقد يكون الناس في مقدمة الصورة أو مجرد ألعاب نارية تنفجر فوق مدينة، ولكن هناك شيء آخر يحدث بالإضافة إلى ذلك.

عندما يطلق الناس الألعاب النارية، فإنهم يفعلون ذلك للحصول على أفضل عرض. وهذا يعني أن الألعاب النارية يتم إطلاقها بشكل فردي أو في دفعات صغيرة واحدة تلو الأخرى.

من النادر أن يتم ملء السماء كلها دفعة واحدة. هذا يبدو رائعاً في الحياة الواقعية، ولكن في صورة، تبدو الألعاب النارية المنفردة متقلبة.

معظم صور الألعاب النارية هي في الواقع صور تعرض لفترة طويلة تلتقط جميع الألعاب النارية التي انفجرت خلال فترة 10 ثانية أو 20 ثانية أو أطول.

بالانتقال إلى الموضوع التقني:

لالتقاط صورة للألعاب النارية، لديك خياران: الأول (وهو الأمر السيئ) هو حمل الكاميرا ومحاولة التقاط صورة أثناء التقاط الألعاب النارية.

أما الحل الثاني (والحل الجيد) فهو وضع الكاميرا على حامل ثلاثي القوائم tripod والعمل لوقت طويل بالتصوير حتى تنفجر الألعاب النارية في مرحلة ما أثناء هذا الوقت. هذه هي الطريقة التي سأناقشها.

للحصول على أفضل الصور، يمكنك الوصول إلى موقع عرض الألعاب النارية مبكراً، قبل أن تغرب الشمس تماماً.

قم بإعداد الحامل ثلاثي القوائم tripod وقم بتوجيه الكاميرا إلى مكان حيث تعتقد أن الألعاب النارية ستكون.

قد تحتاج إلى ضبط الأشياء لاحقاً، ولكن الوصول إلى هناك مبكراً سيتيح لك الحصول على أفضل وضعية وأفضل زاوية للتصوير.

تعتمد العدسة التي تستخدمها على مدى بُعدك عن العرض. سوف تمنحك عدسة الزووم Zoom lens المزيد من المرونة للتكيف مع ما يحدث.

بشكل عام، لن تكون بعيداً لدرجة أنك تحتاج إلى عدسة تصوير طويلة جداً لتقريب المشهد أكثر.

سيعمل شيء ببعد بؤري يتراوح بين 18 مم و 70 مم في معظم المواقف بشكل جيد. فقط تأكد من استخدام التركيز اليدوي.

الفتحة هي أقل أهمية من سرعة التقاط الصور الخاص بالكاميرا لصور الألعاب النارية. عليك أن تقف بعيداً عن العرض بشكل كافٍ لتبدو الصور أكثر وضوحاً وأكثر حدة وعمقاً.

اضبط فتحة العدسة إلى قيمة ما بين f / 8 و f / 16، وفقاً للضوء المحيط (كلما كان الضوء المحيط أقل يجب زيادة فتحة العدسة أكثر لاستيعاب أكبر كمية ممكنة من الضوء).

إذا تم إطلاق الألعاب النارية على المدينة، فإن f / 16 ستعمل بشكل أفضل. إذا حدث ذلك في مكان ما يشبه الغابة، فاتجه نحو قيمة لفتحة العدسة تقارب f / 8.

الألعاب النارية تضيء بشكل رائع، وبما أنك تستخدم حامل ثلاثي القوائم tripod، فإن تقنية ISO في الكاميرا لا تثير الكثير من القلق.

فقط قم بضبط هذا الشيء على القيمة 100 واتركه في هذا الوضع. سنقوم بضبط الأمور الأخرى باستخدام ضبط سرعة الالتقاط.

لا توجد سرعة التقاط واحدة من شأنها التقاط الألعاب النارية. سواء كان لديك مصراع للكاميرا مفتوح لمدة 10 ثوان أو 30 ثانية، ما يهم حقاً هو نصف الثانية التي تومض فيها الألعاب النارية وتعطي ألوانها الزاهية في السماء.

الفرق هو أنه مع فتح مصراع الكاميرا لمدة 30 ثانية، ستحصل على خمس أو ستة رشقات نارية بدلاً من واحدة أو اثنتين.

ابدأ بسرعة مصراع كاميرا (سرعة التقاط) shutter speed في مكان ما في حوالي 10 ثوانٍ وقم بأخذ بعض لقطات الاختبار.

في حالة تعريض الصور للضوء بشكل كبير، شدّ فتحة العدسة أو اختصر سرعة الالتقاطshutter speed إلى خمس ثوانٍ.

إذا كان حجمها ذلك لا ينفع، فيمكنك فتح فتحة العدسة قليلًا وإلا قم بزيادة قيمة سرعة الالتقاط shutter speed إلى لمدة 20 ثانية.

إن الطريقة الوحيدة لمعرفة ما هي القيم التي سنقف عندها ونبدأ العمل هي التجربة والخطأ.

نصائح وحيل أخرى:

كن مستعداً لضبط سرعة الغالق وفتحة العدسة بشكل سريع. مع استمرار عرض الألعاب النارية، ستكون هناك رشقات نارية أكبر وفترات أكثر هدوءً. قد تقوم بزيادة قيمة سرعة الغالق shutter speed إلى القيمة التي أعطت شدة كبيرة للضوء في البداية.

انتبه إلى العناصر الأخرى في الصورة التي تقوم بالتقاطها. فإن مقدمة قوية للصورة أو خلفية جميلة لصورة الألعاب النارية ستجعلها رائعة.

إذا كان لديك كبل release للكاميرا أو مشغل عن بعد، فيمكنك وضع الكاميرا في وضع Bulb. طالما استمريت في الضغط على زر release، سيظل مصراع الكاميرا مفتوحاً.

يمنحك هذا الكثير من المرونة على طول مدة التعرض.

من الصعب حقاً التقاط عروض الألعاب النارية باستخدام الهاتف الجوال. أفضل ما يمكنك فعله هو تسجيل فيديو بدلاً من الصورة، أو استخدام تطبيق مثل Slow Shutter Cam على iOS أو Long Exposure Camera 2 على أندرويد Android بالإضافة إلى حامل ثلاثي القوائم للهاتف الذكي.

استمتع بالعرض. لا تنشغل مطوَّلاً في التقاط الصور بحيث يفوت عليك ذلك متعة المشاهدة وسماع انفجارات الألعاب ورائحة البارود.

تكون صور الألعاب النارية صعبة بعض الشيء إذا لم تكن تعرف ما تفعله، ولكن بمجرد استخدام الكاميرا على حامل ثلاثي القوائم واستخدام فترة عرض والتقاط طويلة، فمن الصعب أن تخطئ.