عرضت سامسونج Samsung على مدار العامين الماضيين تلفازها المعياري المستقبلي كبير الحجم الذي أطلقت عليه اسم The Wall والذي يستخدم تقنية MicroLED.
وتوفر تقنية MicroLED الحديثة العديد من أفضل سمات تقنية أوليد OLED للشاشات، مع تجاوز معظم سلبياتها، حيث يُنظر إلى هذه التقنية على أنها قفزة الترقية الكبيرة التالية لشاشات العرض في حياتنا.
الآن قامت سامسونج Samsung بأخذ هذه التقنية (MicroLED) لتوفرها ضمن تلفاز تقليدي، حيث أعلنت الشركة عن تلفاز MicroLED بمقاس 110 بوصة، والذي تم طرحه للبيع المسبق في كوريا الجنوبية، وسيتم إطلاقه عالمياً في الربع الأول من عام 2021.
ولم تكشف سامسونج Samsung بعد عن سعر هذا التلفزيون الضخم، ولكن يُتوقع أنها ستكلف أكثر بكثير من أي جهاز آخر للشركة بدقة فوركي 4K (أو حتى 8K)، بسبب سحر تقنية MicroLED.
أبرز ما يميز هذا التلفاز هو عدم وجود حواف أو حدود له؛ حيث يحتوي هذا التلفزيون على نسبة شاشة إلى الجسم تبلغ 99.99 في المائة.
كما تضمن هذا التلفاز “نظام صوت ماجستيك مدمج” تدعي أنه “يوفر صوتًا مذهلاً مكوناً من 5.1 قنوات بدون مكبر صوت خارجي.”
وتحدثت سامسونج عن جودة الصورة في هذا التلفاز قائلة أن تلفاز MicroLED مقاس 110 بوصة يستخدم مصابيح ليد LED بحجم ميكرومتر للتخلص من الإضاءة الخلفية، وفلاتر الألوان المستخدمة في الشاشات التقليدية، حيث أنها ذاتية الإضاءة – تنتج الضوء والألوان من هياكل البكسل الخاصة بها.
ويعبر التلفاز عن 100 في المائة من التدرج اللوني DCI و Adobe RGB، ويقدم بدقة صور ذات نطاق لوني واسع تم التقاطها بكاميرات DSLR المتطورة، مما ينتج عن ذلك ألوان مذهلة تنبض بالحياة وسطوع دقيق من دقة فور كي 4K للشاشة وعدد بيكسلات يصل حتى 8 ملايين بكسل.
كما يمكن الحصول على درجات اللون الأسود المثالية والتباين الرائع الذي أصبح يميز أوليد OLED، وذلك بسبب أن جميع مصابيح الليد LED ذاتية الإضاءة، لكن الأهم من ذلك ، أن MicroLED غير عضوي وبالتالي يجب أن يتمتع بمتانة أفضل على المدى الطويل.
وقدرت سامسونج Samsung العمر الافتراضي بحوالي 100,000 ساعة – أو “ما يصل إلى عقد”.
تتمثل إحدى الإمكانات الرائعة لهذا التلفاز في القدرة على مشاهدة ما يصل إلى أربعة مصادر للمحتوى في وقت واحد (حتى من مدخلات HDMI المختلفة) باستخدام ميزة العرض المتعدد Multi View في التلفزيون.
واعتبرت سامسونج Samsung أن تصنيع تلفاز MicroLED مقاس 110 بوصة لم يكن ممكنا حتى ظهور الابتكارات الحديثة، ونسبت الفضل في ذلك إلى “عملية إنتاج جديدة مستمدة من أعمالها في مجال أشباه الموصلات” للمساعدة في تحقيق ذلك.
ومن المتوقع أن يكون لدى سامسونج Samsung مجموعة جديدة من أجهزة تلفزيون QLED 4K و 8K للمستهلكين السائدة (والتي لا تزال رائعة المظهر) الشهر المقبل خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2021 الافتراضي.
ISO هو إعداد الكاميرا الوحيد
الذي يمكنك تغييره دون أن يؤثر ذلك على شكل صورتك كثيراً، على الأقل بالنسبة إلى
القيم الدنيا.
في القيم الأعلى،
يمكن أن تصبح الضوضاء الرقمية المرئية مشكلة. لنلقِ نظرة على كيفية اختيار القيمة
الصحيحة لحالات مختلفة.
الافتراضي: قاعدة ISO الخاصة بالكاميرا:
كل كاميرا لديها
قاعدة ISO خاصة. هذه هي الحساسية الأساسية للمستشعر،
وهي القيمة التي يعمل بها بشكل أفضل مع أعلى نطاق ديناميكي.
في كل قيمة أخرى،
تضخم الكاميرا الإشارة الناتجة عن الضوء الذي يصل إلى المستشعر والذي بدوره يضخم
كمية الضوضاء الرقمية في الصورة.
بالنسبة للغالبية
العظمى من كاميرات DSLR والكاميرات بدون مرايا، فإن ISO الأساسي هو 100، على الرغم من أن عدد قليل
من كاميرات Nikon الراقية لديها قاعدة ISO 64.
ليس بالضرورة أن
يكون ISO الأساسي هو أدنى إعداد ISO. على سبيل المثال، يحتوي جهاز Canon 5D III على إعداد ISO 50 ، ولكن يتحقق ذلك عن طريق تقليل الكسب على
المستشعر.
نظراً لأنك تحصل
على أعلى جودة للصور في ISO الأساسي، يجب أن يكون الإعداد الافتراضي لأي
موقف يمكنك استخدامه فيه.
إذا كنت تستطيع
الحصول على سرعة الغالق التي تريدها وفتحة العدسة التي تريدها باستخدام ISO 100 (أو ISO 64 ، تحقق من دليل الكاميرا لديك للتأكد)، فهذا هو ما يجب عليك
استخدامه.
ملاحظة: تم تصوير الصورة أعلاه بواسطة Canon 650D بـ ISO 100. إن الصور النموذجية لكل قيمة ISO أدناه هي نسخ تم اقتصاصها من الصورة نفسها
التي تم تصويرها وفقاً لقيمة ISO المذكورة.
ISO 200-800 :
الكاميرات الرقمية
لا تصدق. لقد جاءوا بسرعة فائقة على مر السنين، والواقع هو أن أي كاميرا حديثة
يمكنها التقاط صور مذهلة بين ISO
200
و ISO 800 مع عدم وجود أي انخفاض ملحوظ في جودة الصورة
– أو على الأقل، لن تجعلك تبحث عن بديل.
إذا كنت بحاجة إلى
استخدام سرعة مصراع أسرع أو فتحة أضيق مما تسمح به ISO الأساسية، فيمكنك زيادة ISO إلى حوالي 800 بدون أن يكون لها تأثير كبير
على الصورة. أقوم بالتقاط صور منتظمة في ISO 400 حتى أتمكن من ضمان أن سرعة الغالق لدي لن تنخفض.
أنا أستخدم اعتباطياً ISO 800 في أعلى النطاق السابق لأنه مرتفع كما يمكن لمعظم كاميرات استشعار مستوى الإدخال أن تذهب دون ملاحظة الانخفاض في جودة الصورة.
ولكن على بعض الكاميرات الأحدث، ستتمكن من دفعها إلى أعلى. أفضل شيء يمكنك فعله هو التجريب على الكاميرا ورؤية كيفية عملها بقيم مختلفة.
ISO 800-3200 :
في مكان ما بين
نطاق ISO 800 و ISO 3200 ، ستبدأ في رؤية ضوضاء رقمية مرئية في صورتك حتى إذا لم تكن تبحث
عنها كثيراً.
مرة أخرى، إنه نوع
معين من الكاميرا. مع الكاميرات المنخفضة المستوى أو الأقدم، سترى ذلك في ISOs أقل في الكاميرات الأحدث.
هذا النطاق هو نوع
من أعلى مستوى حيث يمكنك استخدام الكاميرا في معظم الحالات دون تضحية كبيرة محددة
في جودة الصورة. إنه ليس أفضل ما يمكنك استخدامه، ولكنه أعلى قيمة يمكنك استخدامها
للحصول على صور جيدة بشكل موثوق به.
زيادة ISO إلى هذه النقطة هي مقايضة. من المؤكد أنك
ستكون تقريباً في وضع التصوير الليلي أو العمل في مكان مظلم، وإذا لم تستطع تقليل
سرعة الغالق أو توسيع فتحة العدسة، فسيصبح رفع مستوى ISO هو خيارك الوحيد.
في هذا النطاق،
ستظل قادراً على الحصول على صور قابلة للاستخدام، ولكنها لن تكون أعلى جودة. لكن لا
تزال صورة جيدة أفضل من عدم وجودها.
ISO 6400 وما بعدها:
بمجرد البدء باستخدام
ISO 3200 ، سترى زيادة كبيرة في الضوضاء. كما هو
الحال دائماً، تعتمد القيمة الدقيقة على الكاميرا، ولكن في بعض الأحيان، تصبح
الصور غير قابلة للاستخدام، على الأقل بالنسبة للتصوير المهني.
حيث يعتمد أيضاً
على ما تصوره. لقد قمت بسلسلة من صور الليل في قيم ISO عالية، ولأنني اتخذت المظهر الصاخب، تمكنت
من تصويرها في
ISO 6400 دون القلق
أكثر من اللازم.
من ناحية أخرى، إذا
كنت تبحث عن مظهر فائق النظافة، فأنت على الأرجح محظوظ.
الخيار الآخر هو النظر في طرق أخرى للحد من الضوضاء. يقوم مصورو الفضاء بشكل منتظم بإطلاق صور متعددة على ISO 6400 ثم دمجها في مرحلة ما بعد الإنتاج.
وذلك لتعويض الضوضاء عن الصور الأخرى. نظراً لأن الضجيج عشوائي، فمن غير المحتمل أن تظهر نفس بقع ضوضاء في كل صورة.
غالبًا ما تكون ISO هي الإعداد الأول للتغيير عندما تحتاج إلى زيادة التعرض للضوء، وهذا جيد إلى حد ما. بمجرد رؤية انخفاض ملحوظ في جودة الصورة، تحتاج إلى البدء في التفكير بعناية أكبر.
إذا لم تكن لديك
رؤية 20/20، فلا داعي للقلق بشأن ارتداء نظارات أو عدسات لاصقة عند استخدام
الكاميرا. إذا كانت كاميرا DSLR أو كاميرا عديمة المرآة، فسيكون بمقدورك ضبط
قوة عدسة الكاميرا لتتناسب مع عينيك بشكل أفضل.
بجانب عدسة
الكاميرا يوجد قرص صغير يسمى قرص الديوبتر Diopter. يعمل هذا على ضبط قوة عدسة الكاميرا ويسمح
لك بالتعديل سواء كنت طويل أو قصير النظر.
بشكل افتراضي، يتم
ضبط قرص الديوبتر على الرؤية 20/20. ستعرف أنه لم يتم تعيينه لك بشكل صحيح، إذا كانت
المعلومات المعروضة غير واضحة، أو إذا كانت الكاميرا تخبرك بأن التركيز يكون جيداً
عندما لا تزال الصورة تبدو غير واضحة – على الأقل لعينيك. أيضاً، إذا كنت تركّز
يدوياً، فستجد أن صورك ليست مركزة تماماً عند مراجعتها لاحقاً.
ضبط الديوبتر يتم
عن طريق عملية التجربة والخطأ. عادة ما تكون هناك علامة أكبر قليلاً للإشارة إلى
مركز قرص التعديل حتى يمكنك إعادة تعيينه إلى الوضع الطبيعي بسهولة.
أفضل طريقة لمعرفة
وقت وضع الديوبتر بشكل صحيح هي عندما تكون المعلومات المعروضة في عدسة الكاميرا
تبدو حادة.
إذا كان من السهل
قراءتها، فيجب أن يتم عرض المشهد أمامك بدقة. قم بتفكيك قرص الاتصال الديوبتر ذهاباً
وإياباً حتى تعثر على الإعداد المناسب لك. قد يكون من الأسهل إزالة كأس عدسة
الكاميرا بحيث يمكنك تشغيل القرص.
تعديل الديوبتر يؤثر فقط على عدسة الكاميرا – سواء كانت بصرية أو إلكترونية؛ ستظل بحاجة إلى ارتداء نظاراتك للتركيز على شاشة Live View.
أخيراً، لا يتم قفل موضع ضبط الديوبتر. إذا بدأت الأشياء تبدو ضبابية مرة أخرى من خلال الكاميرا، فهناك احتمال كبير أن يختل عن طريق الخطأ في وقت ما. اضبطه مرة أخرى.
إذا كنت قد حاولت
التقاط فيديو على هاتفك أثناء المشي، فأنت تعلم أن الحفاظ على الصورة مستقرة لا
يزال صعباً. هناك بعض التقنيات الأنيقة المصممة لتقليل تأثير ذلك الاهتزاز، وهناك
طريقتان مختلفتان لتطبيقه.
يأتي تثبيت
الصورة البصري من عالم التصوير المستمر، باستخدام آليات الأجهزة المعقدة داخل
العدسة للحفاظ على استمرار التقاط الصورة وتثبيت الصور بشكل جيد. لقد كان موجوداً
منذ فترة طويلة، ولكن تم تعديله للفيديو وأصبح مناسباً للهواتف الذكية.
يعد تثبيت
الصورة الرقمي خدعاً برمجية، مثل التقريب الرقمي ولكن في الاتجاه المعاكس، حيث
يتم اختيار الجزء الصحيح من الصورة على جهاز الاستشعار بشكل فعال لجعله يبدو وكأنه
الهدف، وتتحرك الكاميرا بدرجة أقل.
دعنا نلقي نظرة على
كيفية عمل كل منهما، وكيف يتم تطبيقهما في أحدث أدوات التصوير الفوتوغرافي.
تثبيت الصورة
البصري: مثبت للعدسات:
سوف نلخّص العمل
كما يلي: تثبيت الصورة البصرية، المشار إليه باسم OIS اختصاراً وتسمى أيضاً IS أو تقليل الاهتزاز (لا علاقة للواقع
الافتراضي هنا) اعتماداً على العلامة التجارية للكاميرا، كل شيء هنا متعلق
بالأجهزة وليس البرمجيات.
تحتوي عدسة
الكاميرا مع مثبّت الصورة البصري على محرك داخلي يحرّك فعلياّ واحداّ أو أكثر من
عناصر الزجاج داخل العدسة أثناء تركيز الكاميرا وتسجيل اللقطة.
ينتج عن ذلك تأثير
استقرار، ومقاومة حركة العدسة والكاميرا (من اهتزاز يد المشغل، على سبيل المثال)
والسماح بتسجيل صورة أكثر وضوحاً وأقل ضبابية. هذا بدوره، يسمح بالتقاط الصور في
ضوء أقل أو مع قيمة إيقاف F أقل.
الهندسة التي تدخل في هذه الأشياء مذهلة. إنها نسخة صغيرة للغاية من الأجهزة الخارجية مثل gembals متعددة المحاور المستخدمة في أنظمة مثل Steadicam ، تلك الأقواس الكبيرة المثبتة على الكتف والتي قد تكون شاهدتها في الأحداث الرياضية أو مجموعات الأفلام.
لا تكون نتائج نظام
التثبيت داخل الكاميرا دراماتيكية مثل تلك التي تحصل عليها من مثبتات الجيروسكوب
الخارجية، ولكنها لا تزال مثيرة للإعجاب.
يمكن للكاميرا التي
تحتوي على عدسة تتميز بتثبيت الصورة البصري التقاط صور ثابتة أكثر وضوحاّ بمستويات
إضاءة أقل من تلك التي لا يوجد بها، ويمكن استخدام نفس التقنية لإنشاء تحسين طفيف
في التأثير الاهتزازي للفيديو على كاميرا محمولة.
الجانب السلبي الكبير
هو أن تثبيت الصورة البصري يتطلب الكثير من المكونات الإضافية في العدسة،
والكاميرات والعدسات المزودة بنظام OIS أكثر تكلفة بكثير من التصميمات الأقل تعقيداً.
اعتاد تثبيت الصورة
البصري أن تقتصر على الكاميرات الثابتة والكاميرات المرئية. ولكن تم تكرار هذه
التقنية بما فيه الكفاية بحيث يمكنك الحصول عليها في كاميرا DSLR على مستوى المستهلك والكاميرات بدون مرايا
الآن.
لقد تم تقليص حجمه
حتى يمكن احتواء عدسة OIS في وحدة كاميرا هاتف ذكي. نعم، هذا يعني أن
هناك عنصراً زجاجياً صغيراً متحركاً في بعض الهواتف الذكية التي يقل سمكها عن نصف
بوصة.
إذا كان هاتفك
يحتوي على عدسة OIS ، فيمكنك وضع الطرف الأعلى على أذنك،
والتخلص منه قليلاً، وحتى سماع عنصر التثبيت في حالة توتر في وحدة الكاميرا
الخلفية.
فيما يلي مثال
لعنصر OIS الصغير لوحدة كاميرا الهاتف. لاحظ كيف يمكن
للجزء العلوي من مجموعة العدسات التحرك بشكل مستقل عن مستشعر الصورة الموجود
تحتها.
بفضل العدسات
وأجهزة الاستشعار الأصغر حجماً، لا تتميز ميزة OIS على الهواتف بقدر ما هي متوفرة على
الكاميرات الأكبر حجماً.
لكنه لا يزال
يساعدك في التقاط صور أوضح ومقاطع فيديو أقل اهتزاز. تتضمن بعض تصميمات الهواتف
البارزة التي تتميز بتثبيت الصورة البصري مثل جهاز iPhone 6 والإصدارات الأحدث، Samsung Galaxy S7 والإصدارات الأحدث، و LG G-series ، و Pixel 2 من Google.
التثبيت اليدوي
للصورة: اقتصاص الفيديو لتحقيق الاستقرار فيه:
يتم تثبيت جميع
الصور الرقمية في البرنامج. إذا كنت على دراية بالفرق بين التقريب البصري والتكبير
الرقمي (أي، تفجير البكسلات على صورة بدون تحسينها)، فهذا أمر شبيه. لكن الاستقرار
الرقمي له تأثير فوري وقابل للقياس أكثر بكثير على الفيديو.
لتثبيت مقطع فيديو
مهزوز سابق التسجيل، يمكنك اقتصاص الأقسام على الحدود التي تتحرك في كل إطار، مما
يؤدي إلى ظهور فيديو يبدو أكثر ثباتاً.
إنه وهم بصري: بينما
يكون الفيديو مهتزاً، يتم قص كل إطار من الصورة لتعويض الاهتزاز، بينما أنت سترى
مساراً سلساً للفيديو. وهذا يتطلب إما تكبير إطار الصورة (والتضحية بجودة الصورة)
أو تكبير الإطار نفسه (مما ينتج عنه صورة أصغر ذات حدود سوداء تتحرك حولها).
يمكن لمحرري
الفيديو الصبورين القيام بذلك يدوياً من خلال التسجيل النهائي، إطاراً تلوَ
الإطار. إليك مثال درامي على لقطة قصيرة من Star Wars Episode VII.
هذا مثال مبالغ فيه
على الاقتصاص من أجل تحقيق تأثير استقرار، لكنه يوضح كيف أن تحريك الصورة حول إطار
الفيديو بالنسبة إلى الجسم (السفينة) أو الخلفية يمكن أن يؤدي إلى فيديو أكثر
سلاسة.
فيما يلي مجموعة من
الأمثلة النموذجية التي تتضمن أشياء واقعية.
تثبيت الصورة الرقمي: برنامج اقتصاص الفيديو:
مع إضافة برامج
متقدمة، يمكن لأجهزة الكمبيوتر تطبيق تقنية الاقتصاص والتحرك هذه على الفيديو
تلقائياً.
يمكن لبرامج تحرير
الفيديو مثل Adobe
Premiere
و Final Cut Pro و Sony Vegas القيام بذلك، وتحقيق التأثير بشكل عام عن طريق اقتصاص أو تكبير
فيديو كامل الحجم وكمساهمة ديناميكية لتثبيت الإطار تلو الآخر.
فيما يلي مثال على
تأثير التثبيت التلقائي على الفيديو، الذي يتم تنفيذه في Final Cut Pro (انتقل إلى 3:34 إذا لم يتم تعيينه بالفعل).
تماماً مثل تثبيت
الصورة البصري، أصبح هذا البرنامج بعد المعالجة أرخص وأكثر توزيعاً. من الممكن أيضاً
استخدام التثبيت الأساسي للتكبير والقص في بعض خدمات الفيديو المجانية، مثل يوتيوب
YouTube و إنستاغرام Instagram.
يوجد حد لمدى
إمكانية تطبيق هذا التأثير نظراً لأنه يحتاج إلى التكبير للتعويض عن اهتزاز
الكاميرا بدون إظهار مناطق سوداء على حافة إطار الفيديو.
كلما زدت التكبير،
كلما قلت جودة الفيديو النهائي. ﻻﺣظ أن اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻜﻮن الإﻃﺎر اﻟﻤﺴﺘﻘﺮ (أﻋﻠﻰ)
أﺻﻐﺮ ﻣﻦ اﻹﻃﺎر اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻔﻴﺪﻳﻮ اﻷﺻﻠﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮ (أﺳﻔﻞ) ﺑﺴﺒﺐ اﻟقص اﻟﻀﺮوري ﻟﺘﺄﺛﻴﺮ
اﻻﺳﺘﻘﺮار.
إذاً، كيف يمكن
تطبيق تثبيت الصورة على فيديو حالي. الآن، قم بدمج تقنية تثبيت الحركة والقص،
وقاعة إضافية صغيرة على شبكة بيكسلات لاستيعاب الكاميرا عند التقاط الفيديو،
وبرنامج متقدم للغاية يكتشف أجزاء من الصورة وحركتها، ويمكنك القيام بعملية
التثبيت تلقائياً، صحيح كما يتم تسجيل الفيديو!
يسجل هذا البرنامج
الصورة بالكامل على مستشعر الكاميرا لكل إطار، ويستشعر تلقائياً كيف تهتز الكاميرا
فيما يتعلق بالجسم الأساسي والخلفية حتى حجم 4K أو 1080p أثناء نقل الصورة لتعويض حركة الكاميرا
نفسها.
وهذا ما يعني تثبيت
الصورة الرقمية: تطبيق أدوات الاقتصاص على الفيديو تلقائياً وفي الحال على
الكاميرا، دون الحاجة إلى برامج إضافية بعد تسجيل الفيديو.
لا تحتاج هذه التقنية إلى أي أجزاء متحركة إضافية في آلية العدسة، مما يجعلها أرخص في التصنيع. إنها ليست فعالة من الناحية الفنية كعدسة مستقرة بصرياً، لأنك تحتاج إلى معالجة محوسبة أكثر تقدماً لتطبيق أدوات الاقتصاص في الوقت الفعلي.
لكن مع المزيج الصحيح من الأجهزة والبرامج، يمكن أن تكون التأثيرات مثيرة. إليك مقطع فيديو لأحدث تقنيات تثبيت الصورة الرقمي في سلسلة GoPro 7 الجديدة.
لاحظ أن GoPro 7 ، مثل أسلافه، ليس لديه أي أجزاء تثبيت
متحركة في الكاميرا نفسها، ولم يتم تثبيت الفيديو أعلاه مع برامج إضافية مثل Premiere أو Final Cut.
يتم أخذ كل هذا
الفيديو مباشرةً من الكاميرا، مع تطبيق الاقتصاص تلقائياً للتعويض عن الاهتزاز.
إنه ليس مثالياً – ليس جيداً بما يكفي لإزالة الاهتزاز تماماً من الدراجة التي
تنزلق عن مجموعة من السلالم، على سبيل المثال، وتقص ما يصل نسبته إلى 10٪ في إطار
الفيديو.
لكنه تحسن مثير
للإعجاب على كاميرا غير مستقرة، دون حساب أو الوقت اللازم لـ OIS أو تثبيت البرامج فقط.
تم تثبيت كاميرا
الصور الرقمية في كاميرا GOPRO منذ إصدار Hero 5 ، وهي متوفرة أيضاً في كاميرات الحركة
الأخرى.
يمكن تطبيق تثبيت
الصورة الرقمية على الفيديو على الهواتف أيضاً. استخدمت جوجل Google نظاماً برمجياً فقط على Pixel الأصلي (يُشار إليه بـ EIS من أجل تثبيت الصور الإلكتروني)، والآن أصبح
لدى معظم الهواتف المتطورة مستوى معين من الاستقرار الرقمي مطبق، صراحةً أو لا.
نلاحظ سامسونج أنه
في Galaxy Note 8 و Galaxy S9 و Galaxy
S9
+ ، يتم استخدام كل من تثبيت الصورة البصرية والرقمي في نفس الوقت.
لكن هناك جانب
سلبي كبير لتثبيت الصورة الرقمي: على عكس نظام التثبيت البصري، لا يمكن تطبيقه
على الصور الثابتة.
نظراً لأن تثبيت الصور الرقمي يعتمد على اقتصاص سلسلة من إطارات الفيديو الثابتة، فإنها لا تعمل على مجموعة واحدة في كل مرة.
لا يعمل التركيز التلقائي دائماً كما كنت تأمل، في بعض الأحيان من الضروري تركيز الكاميرا يدوياً، إليك كيفية التأكد من حصولك على لقطات حادة.
يكون التركيز التلقائي ممتازاً في الأيام الساطعة عندما يكون هناك شيء واضح، ولكن إذا كنت تصوّر في الإضاءة الخافتة، فيجب التركيز على كائن معين.
بالنسبة إلى صور
المناظر الطبيعية، على سبيل المثال، دائماً ما أستخدم التركيز اليدوي لأنه يمنحني
التحكم الكامل في الصورة.
أساسيات التركيز
يدوياً:
إن أبسط طريقة
لتركيز العدسة يدوياً هي ضبط حلقة التركيز حتى يصبح أي شيء تحاول التقاطه حاداً.
تذكّر أنه كلما كانت فتحة العدسة أوسع، كلما كان ذلك أكثر دقة، وعندما تركز من خلال عدسة كهذه، تكون فتحة العدسة مفتوحة على مصراعيها دائماً، حتى إذا تم ضبطها على شيء آخر.
يغلق فقط عندما تشرع بأخذ اللقطة، للحصول على فكرة أفضل عن التركيز الفعلي، يلزمك استخدام زر التركيز Depth of field.
للأسف، هذه ليست
طريقة عملية للحصول على لقطات جيدة بشكل موثوق إلا إذا كنت تستخدم عدسة ضيقة.
تعمل العدسات
والكاميرات الحديثة على افتراض أن الناس يستخدمون التركيز التلقائي بشكل عام، لذلك
أصبح التركيز على العين يدوياً أكثر بكثير مما كان عليه في الكاميرات القديمة.
تحتوي العدسات على
مسافات تركيز أقصر (كمية الحركة المطلوبة لضبط التركيز)، وعدم وجود مقاييس
للمسافات، وما عدا ذلك لا يتم تصميمها بحيث يتم التركيز عليها بسرعة وسهولة من
خلال عدسة الكاميرا.
كيفية التركيز
يدوياً بشكل صحيح:
الخبر السار هو أن هناك طريقة رائعة لتركيز كاميرا حديثة تم إعدادها يدوياً، إنه يتطلب وقتاً أطول قليلاً، ومن الناحية المثالية، حامل ثلاثي القوائم.
ضع الكاميرا في وضع العرض المباشر وإذا كان بإمكانك، فقم بتركيبها على حامل ثلاثي القوائم، تعرض طريقة العرض Live معاينة في الوقت الفعلي، لذلك فإن عمق المجال والسطوع اللذان تشاهدهما دقيقان تماماً.
استخدم التكبير بقدر الإمكان على الشيء الذي ترغب في التركيز عليه، يمكن للكاميرا أن تذهب إلى 10X.
توجد أزرار التكبير في مكان مختلف على كاميرات مختلفة ولكنها قريبة دائماً من شاشة Live View، هذا هو أيضاً تكبير المعاينة الرقمية، لا يتم تكبير العدسة، إنه يمنحك فقط معاينة أفضل بكثير مما تتطلع عليه من خلال عدسة الكاميرا.
بعد ذلك، اضبط البعد البؤري حتى يصبح الشيء حاداً ومركّزاً، نظراً لأنه تم تكبير الشاشة وحصلت على معاينة دقيقة لعمق المجال، فيجب أن يكون ذلك سهلاً بما يكفي، التقط الصورة وستكون قد انتهيت.
متى يجب استخدام
التركيز اليدوي؟
في البداية، ذكرت
بعض السيناريوهات عندما يكون تركيز عدستك يدوياً فكرة جيدة، ولكن دعنا ننظر إليها
بعمق أكبر.
في الضوء المنخفض:
الضبط تلقائي للصورة في أسوأ حالاته في ظروف الإضاءة المنخفضة، لا تعمل فقط عندما لا يكون هناك الكثير من التباين.
هذا يعني أنه في
حالات الإضاءة المنخفضة، ستحتاج على الأرجح إلى استخدام التركيز اليدوي للحصول على
اللقطة التي تريدها.
إذا كنت تحاول التقاط لقطات سريعة، فستصبح الأمور أصعب مما لو كنت تستطيع وضع الكاميرا على حامل ثلاثي القوائم والتركيز على النجوم، ستحتاج فقط إلى العثور على التوازن الصحيح بين السرعة والدقة للقطاتك.
عندما تريد كل شيء
في التركيز:
للحصول على صور المناظر الطبيعية الجيدة، عادة ما تريد كل شيء من الجبال في المسافة إلى العشب أمامك ليكون في بؤرة التركيز، لا يُعد التركيز التلقائي رائعاً لأنه يركز عادةً على شيء في المقدمة.
عندما تصوّر
المناظر الطبيعية وتريد أن يكون كل شيء في بؤرة التركيز، هناك نصيحة بسيطة تتمثل
في التركيز على شيء في منتصف المشهد عند ثلث الطريق مع ضبط الفتحة على f/16 أو نحو ذلك.
على سبيل المثال،
إذا أردت أن يكون كل شيء من الجدار على بعد خمسة أقدام من المباني على بعد 500 متر
من البؤرة، عليك أن تحاول التركيز على شيء يبعد عنك مسافة 150 قدماً.
الأسباب التي تجعل هذا العمل يتسم بالسرعة الرياضية والمعقدة، لكن جوهره هو أن المنطقة التي يتم التركيز عليها في صورك تقسم إلى 33٪ تقريباً أمام النقطة المركزية و 66٪ وراءها.
من خلال استخدام
فتحة العدسة الكبيرة، نضمن أن يكون هناك تركيز كبير وتركيز لثلاثة من الطرق، ونحصل
على تغطية أكبر قدر ممكن من الصورة.
لاحظ، بالنسبة
للأشياء البعيدة حقاً مثل الجبال أو النجوم، يمكنك فقط افتراض مسافة حوالي 1000
قدم أو نحو ذلك لتقريب الأشياء.
عندما تكون هناك الكثير من الأشياء:
يركز التركيز التلقائي عادة على أبسط وأبرز الأشياء في المقدمة، هذا أمر رائع في معظم الأوقات، ولكن إذا كان هناك شيء يشتت أو يظهر في المقدمة، مثل بعض فروع الأشجار أو النافذة، فمن المحتمل أن يركز على ذلك بدلاً من الشيء الذي تريده بالفعل.
قم بالتبديل إلى
التركيز اليدوي والتركيز على الشيء الذي تريده بنفسك.
أي وقت آخر تريد التحكم
المطلق بصورتك:
الضبط تلقائي للصورة هو مجرد أداة أخرى تحت تصرفك، في أي وقت تريد فيه التحكم المطلق، هناك فرصة جيدة لإحداث ضرر أكثر من النفع.
من المحتمل أن
تستخدم التركيز اليدوي عندما تفعل أي شيء مثل صور HDR أو صور الماكرو أو صور بانورامية أو أي شيء
آخر تجمع فيه أكثر من صورة واحدة.
من السهل ترك الكاميرا تفعل كل شيء تلقائياً والحصول على صور محترمة، إنها ليست طريقة لالتقاط صور رائعة رغم ذلك، تحتاج إلى معرفة كيفية التحكم في الكاميرا بشكل صحيح – حتى لو كان ذلك يعني التركيز يدوياً.
إذا كنت قد قضيت أي وقت في القراءة عن التصوير الفوتوغرافي، فربما تكون قد صادفتك تعابير تذكارية لكاميرات Leica وغيرها من أجهزة ضبط المسافات التي يستخدمها الكثير من مصوري الشوارع الرائعين مثل Henri Cartier-Bresson في منتصف القرن العشرين.
أعلم أني كنت مرتبكاً عندما سمعت عنها لأول مرة نظراً لأنها لم تعد موجودة فعلاً، لذا إليك ما هي:
Rangefinders هي الكاميرات عديمة المرآة، كانت شعبية مع المصورين في الشوارع لأنها كانت أصغر بكثير وغير مزعجة مثل كاميرات SLR الضخمة المتاحة في ذلك الوقت.
لقد استخدموا فيلم 35 ملم مثل كاميرات SLRs، لكن كان لديهم طريقة تركيز مختلفة لم تكن بحاجة إلى مرآة.
من المحتمل أن تكون لديك فكرة تقريبية عن كيفية عمل SLR إذا كنت قد اخترت أحدها، لكن إليك تحديثاً، لتركيز SLR (أو DSLR) يدوياً، انظر من خلال عدسة الكاميرا، يدخل الضوء من خلال العدسة، ويعكس نظام مرآة الكاميرا عينيك.
ثم اضبط تركيز العدسة حتى يصبح كل شيء حاداً، عند الضغط على زر الغالق، ترتفع المرآة، ويضرب الضوء الفيلم بدلاً من ذلك، مع التقاط صورة، ما رأيت من خلال العدسة هو إلى حد كبير بالضبط الصورة التي تحصل عليها.
تستخدم Rangefinders طريقة تركيز مختلفة تسمى، على نحو مناسب بدرجة كافية، rangefinder، بدلاً من النظر مباشرةً عبر العدسة عبر المرآة، فإن عدسة الكاميرا في نطاق rangefinder هي نظام مرئي منفصل تماماً يتم تثبيته بالقرب من العدسة قدر الإمكان.
يُظهر صورتين متداخلتين للموضوع، من خلال محاذاة الصور، يمكن حساب المسافة – أو النطاق – للشيء المصوَّر (بفضل تأثير المنظر) ويمكنك تركيز العدسة.
تعرض الصورة على الجانب الأيمن المنظر من خلال أداة ضبط النطاقات عندما تكون خارج نطاق التركيز، تعرض الصورة على الجانب الأيسر المنظر من خلال أداة ضبط النطاقات عندما تكون في بؤرة التركيز.
تتطلب أحدث كاميرات rangefinder من المصور تركيز العدسة والعثور على المدى كإجراءين منفصلين، لكن معظم النماذج الشائعة المستخدمة من قِبل أمثال Cartier-Bresson تقرن تركيز العدسة بآلية ضبط النطاقات.
تتمثل إحدى
المشكلات الكبيرة في أجهزة ضبط النطاقات في أن ما شاهده المصور عندما نظر من خلال
عدسة الكاميرا لم يتطابق تماماً مع الصورة النهائية نظراً لأنهما كانا نظامين
منفصلين.
لم يكن هذا مهماً في الواقع بالنسبة للتصوير الفوتوغرافي في الشوارع حيث كان حجمه وسهولة حمله أمراً حيوياً، ولكن بالنسبة لمجالات التصوير الأخرى، كان هذا عيباً لا يمكن التغلب عليه.
هذا العيب، جنباً إلى جنب مع حقيقة أن عدسات التكبير والعدسات المقربة مستحيلة التصميم لأجل كاميرا rangefinder، يعني أنه لم يكن لديهم فرصة حقاً ضد SLRs و DSLRs في وقت لاحق.
تقوم شركة Leica – الشركة المصنعة لأشهر شركات ضبط الكاميرات وأكثرها شهرة – ببيع جهاز rangefinder رقمي باهظ الثمن، ولكنها الوحيدة.
إنها كاميرا جميلة
وقطعة ممتازة من التكنولوجيا، ولكن هناك سبب لعدم استخدام المصورين المحترفين لها
يوماً بعد يوم.
الكاميرات بدون مرايا، ومع ذلك، هي الخلف الروحي للـ Rangefinder، لديهم نفس الحجم والوزن ومزايا DSLRs ولكن عيوب rangefinders مع مشاهد الرؤية الإلكترونية وشاشات العرض المباشر.
في كل مرة نتحدث فيها عن الكاميرات الرقمية، فإن الشيء الوحيد الذي يظهر هو عامل القطع Cropfactor الخاص بالمستشعر، دعونا نغوص أكثر قليلاً ونشرح سبب أهميته.
كاميرات مختلفة، وحساسات
مختلفة:
لا تحتوي جميع الكاميرات الرقمية على حساسات ذات حجم متطابق، هناك نوعان من المعايير المختلفة، المعيار الرائد – المستخدم من قبل الشركات المصنعة في الكاميرات المحترفة والراقية – هو 35mm أو الإطار الكامل، ويكون المستشعر تقريباً بنفس حجم قطعة 35 مم (36 مم × 24 مم) التي كانت الأكثر شعبية.
مع ذلك، فإن أجهزة الاستشعار الرقمية باهظة التكلفة لتصنيعها، كلما زاد حجم المستشعر (الحسّاس)، زادت تكلفته.
لهذا السبب، يقوم المصنعون أيضاً بتصنيع الكاميرات المزودة بأجهزة حساسات أصغر حجماً، ويعتبر معيار APS-C هو الأكثر شيوعاً في الوقت الحالي والذي يعتمد على حجم فيلم Advanced Photo Systems.
تختلف أحجام المستشعرات الدقيقة قليلاً بين الشركات المصنعة، ولكنها تتراوح عادة بين 22.5 ملم * 15 ملم و 24 ملم * 16 ملم.
بينما 35mm و APS-C هي المعايير الأساسية، هناك أحجام مستشعرات أخرى أيضاً، واحد في هاتفك هو حوالي 9MM * 6MM، يمكن أن تحتوي الكاميرات الرقمية ذات التنسيق المتوسط على مستشعرات 50 مم * 40 مم.
الحساسات ومجال
الرؤية:
الآن، للحصول على
عامل القطع، تحتاج إلى فهم أمرين:
البعد البؤري للعدسة هو خاصية مادية تبقى
ثابتة بغض النظر عن الكاميرا التي تستخدمها.
البعد البؤري للعدسة هو ما يحدد مجال الرؤية
الخاص بها.
لكن إليك ما يلي: لا يبقى مجال الرؤية الذي تحصل عليه من عدسة ذات طول بؤري معين ثابتاً، يعتمد ذلك على الكاميرا التي تستخدمها.
دعونا ننظر في هذا العمل، في الصورة أدناه، من باب المجاملة من سوني، يمكنك رؤية كيف تقوم عدسة معينة بإعداد دائرة صور على مستشعر الإطار الكامل والصورة الناتجة.
الآن، انظر إلى
كيفية قيام نفس العدسة بإعداد دائرة صور من نفس المشهد على مستشعر APS-C.
نظرًا لأن جهاز
الاستشعار أصغر، تكون المساحة التي يتم أخذ العينات منها من دائرة الصورة أصغر.
هذا له تأثير على تقليل مجال الرؤية بالنسبة إلى مستشعر الإطار الكامل.
لا شيء حول العدسة قد تغير، هذا لأن الصورة يجب أن تكون في بؤرة التركيز، يجب أن يجلس المستشعر على مسافة معينة من العدسة، مما يعني أن جهاز استشعار أصغر سيحتوي دائماً على مجال نظر أضيق عند استخدام عدسة ذات البعد البؤري نفسه.
عامل القطع:
لكي نأخذ الخلاصة:
تستخدم الكاميرات المختلفة مستشعرات أحجام مختلفة، 35mm الإطار الكامل هو المعيار الرئيسي.
تحتوي أجهزة الاستشعار (الحسّاسات) الأصغر حجماً على مجال نظر أضيق من أجهزة الاستشعار الأكبر عند استخدام العدسات ذات البعد البؤري نفسه.
بما أن التصوير
يعتمد على مبادئ بصرية يمكن فهمها بشكل جيد ويمكن التنبؤ بها، يمكننا حساب مجال
الرؤية النسبي لأي تركيبة من العدسات وحجم المستشعر عند مقارنته بكاميرا الإطار
الكامل.
هذا هو عامل القطع، لحسن الحظ تم بالفعل الحساب الرياضي من قبلنا، حتى تتمكن من وضع قلم رصاصك بعيداً.
أكثر أنواع القطع شيوعاً التي تواجهها هو 1.5 ضعفاً، هذا هو عامل القطع لمعظم الكاميرات APS-C، هذا يعني أن عدسة 50mm على كاميرا استشعار القطع لديها مجال مكافئ لعرض عدسة 75mm على كاميرا الإطار الكامل (50mm × 1.5 = 75mm) مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا مجرد تقريب.
يبلغ معدل عامل القطع حوالي 1.6x ، ومعظم كاميرات Nikon و Sony تقترب عادة من 1.52x، إذا كنت متشوقاً بشأن عامل القطع الدقيق في الكاميرا، فابحث عن مواصفاته عبر الإنترنت.
تحتوي كاميرات الهاتف على عامل قطع يبلغ حوالي 7 أضعاف، العدسة ذات الزاوية الواسعة على جهاز آيفون iPhone لديها طول بؤري فعلي يبلغ 3.99 مم، هذا يعطيه كامل البعد البؤري المكافئ من حوالي 28 ملم بالنظر إلى الحجم الصغير للمستشعر.
تحتوي الكاميرات ذات التنسيق المتوسط على عامل قطع أقل من 1، على سبيل المثال لدى عامل Hasselblad H6D-100c عامل قطع يبلغ 0.65x.
هذا يعني أن العدسة 50 ملم لديها طول بؤري كامل يعادل 32.5 ملم، هذا مجال أوسع للرؤية.
لماذا يجب عليك الانتباه:
من وجهة نظرنا في SyrianTech نعتقد أنك يجب أن تفهم كيف تعمل الكاميرا حتى تتمكن من التحكم بشكل أفضل فيما تفعله.
يعد البعد البؤري
العامل الأكبر في تحديد كيفية ظهور صورك، لذلك من المهم أن تعرف كيف تعمل أطوال
بؤرية مختلفة مع الكاميرا.
على سبيل المثال،
عدسة 35 ملم (شائعة جداً لدى مصوري الشوارع العظماء مثل Henri Cartier-Bresson) هي عدسة بزاوية واسعة على كاميرا إطار كامل
ولكن عدسة عادية على كاميرا استشعار قطع.
إذا أردت إعادة إظهار مظهر صور Cartier-Bresson باستخدام كاميرا استشعار القطع، فستحتاج إلى استخدام عدسة مقاس 24 ملم.
أضافت الكثير من الهواتف الذكية المتطورة وحدات كاميرا وعدسات متعددة multiple camera modules and lenses في الجزء الخلفي أو الأمامي من تصميماتها. لعلّك تتساءل لماذا ؟
الحقيقة أن هذه المكونات تفعل أشياء مختلفة في الهواتف المختلفة، وهذا ما سنشرحه لك في هذا المقال.
تعد الكاميرات الخلفية المتعددة ميزة فاخرة في الوقت الحالي، ولا تزال مقتصرة على الهواتف الأكثر تكلفة، ولكن الطبيعة المنتشرة للتكنولوجيا المحمولة تعني أننا سنشاهدها قريبًا على طرازات هواتف أقل تكلفة، لذا فمن الجيد التعرف على كيفية عملها.
نهج اثنان أفضل من واحد Two Are Better Than One:
وحدات الكاميرا والعدسات المختلفة تحقق فاعلية أفضل في أداء المهام. تعد العدسة الواسعة الزاوية wide-angle ذات الفتحة المنخفضة low-aperture عدسة مثالية لجمع التفاصيل الدقيقة عن قرب، ولكنها ليست رائعة عندما يكون هدفك هو تصوير الحركة Motion.
بالطبع يمكن للعدسة الأطول أن تكبّر صور الأشياء البعيدة، ولكنها تسمح بدخول قدر أقل من الضوء.
باستخدامك كاميرا تقليدية، فإن التقاط صورتين باستخدام عدستين مختلفتين ليس أمرًا مفيدًا تمامًا، فسينتهي بك المطاف إلى الحصول على صورتين عاديتين.
ولكن مع عمليات معالجة الصور المتخصصة specialized image processing المضمنة في البرنامج الذي تعمل عليه الكاميرات الرقمية، فسوف تتمكن من الجمع بين نقاط القوة لكل من العدسات ومعالجات الصور، وإزالة نقاط الضعف.
مما ينتج عن ذلك صورة واحدة أكثر إشراقًا ووضوحًا ودقة في تفاصيلها من أي كاميرا أخرى يمكن أن تحقق هذه النتيجة لوحدها.
لا يعد الجمع بين عدة صور تقنيةً جديدة. فهذه هي الطريقة التي يعمل بها تصوير HDR: حيث يقوم المصورون بالتقاط صور متعددة بمستويات مختلفة من التعرّض للضوء exposure لإبراز أجزاء ملونة مختلفة من الصورة، ثم يدمجونها لتحقيق نطاق ديناميكي عالHigh Dynamic Range.
عملية المعالجة التي تتم في الهاتف هي فقط أتمتة هذه العمليات وتطبيقها على الفور لمنح المستخدمين صورًا أفضل، خصوصاً في ظروف الإضاءة المنخفضة.
أصبحت معالجة الصور Image Processing الآن تتضمن الكثير من الأشياء الأخرى أيضاً، لكن نكون صريحين فبعض هذه الأشياء لا يساعد الصورة بقدر ما يعبث بها.
ويعد تأثير بوكيه Bokeh مثالًا جيدًا على ما قلناه سابقاً: فغالبًا ما تقوم معظم كاميرات الهواتف بجعل جزء من الصورة ضبابياً بشكل مصطنع لتحقق تأثير انخفاض عمق الحقل low depth of field على عدسة الكاميرا العادية.
(ملاحظة: عمق الحقل Depth Of Field أو اختصاراً DOF هو المسافة حول بؤرة التركيز POF حيث تظهر الأجسام بشكل واضح في الصورة)
ولكن بمعزل عن هذا التأثير، فبشكل عام، يمكن أن تؤدي الهواتف المتطورة ذات العدسات المزدوجة double lenses ومعالجة الصور المتقدمة advanced image processing أداءً أفضل من نظيراتها ذات العدسة الواحدة single lens.
أمثلة طبقت هذا النهج: هواتف آيفون iPhone 7 Plus و 8 Plus و X، وهواتف سامسونج Samsung Galaxy Note 8 و Galaxy S9، وهواتف هواوي Huawei Honor 8 و LG V20 و V30.
نهج خيار التكبير المزدوج Double Zoom Option:
تحوي كاميرات الهواتف على إمكانات مذهلة، ولكن هناك شيء واحد لا يزال غير جيد بشكل كاف، وهو التقريب Zoom. الأجهزة الهاتفية صغيرة ورفيعة جدًا لتستوعب هذا النوع من الإلكترونيات المُصغّرة والبصريات اللازمة لخاصية التقريب الفوتوغرافي الحقيقي.
ولكن استخدام وحدات وعدسات كاميرا متعددة يمكن أن يخفف من هذه المشاكل، على الأقل إلى حد ما. يمكن تعيين العدسة الثانوية secondary lens في الهواتف المتطورة إلى مستوى تقريب أكبر قليلاً، عموماً نعبر عن هذا المستوى ب 2x.
لن تتفوق نتائج هذه التقنية على تقنية DSLR أو حتى على تقنية التوجيه والالتقاط point and shoot التي تتم بواسطة عدسة تقريب كاملة full zoom lens ، ولكن إذا كان هاتفك هو الكاميرا الوحيدة التي تستخدمها، فستكون هذه النتائج أفضل من التقريب الرقمي digital zoom (الذي بكل بساطة يكبّر الصورة فقط).
على سبيل المثال، يستخدم جهاز iPhone ما يشير إليه بـ كاميرا أساسية ذات زاوية واسعة wide angle وكاميرا ثانوية من نمط تليفوتو Telephoto، حيث يكون التقريب في الثانوية تقريبًا ضعف تقريب الأساسية.
يتم تعيين العدسة الثانوية عادةً بقيمة وقفةF-Stop مختلفة (وهي وحدة قياس الضوء في التصوير الفوتوغرافي وتعتمد بشكل اساسي على فتحة العدسة حيث يتم قياس الضوء الذي يدخل من العدسة الى السينسور ويتم الاشارة لها بالأرقام).
تقاس هذه القيمة بنسبة الفتحة aperture إلى قطر العدسة diameter of the lens. هذه خاصية مادية في الكاميرات وتعني أن العدسة المقربة تعمل مع ضوء أقل من العدسة القياسية ، وبالتالي تأخذ صورًا أكثر قتامة وأقل حدة.
مرة أخرى، فمعالجة الصور بالجمع بين صور متعددة image processing—combining multiple images يمكن أن يساعد في تخفيف ما سبق. يتم أيضًا تمكين بعض الحيل البرمجية الأكثر إثارة، مثل قدرة سامسونج Samsung على التقاط صورتين وإضافة أجزاء الصورة المفقودة من لقطة التقريب.
ساحر أوز هنا ليس مصطلحاً فنياً، بل طريقة لك للتذكير بمثال آخر على الكاميرا المزدوجة dual camera: الملونة وبالأسود والأبيض، في بعض الأنواع، يتم تخصيص وحدتي الكاميرا المختلفتين لالتقاط صور ملونة وأحادية اللون monochrome .
لا ينتج عن ذلك صورتين، إنما صورة واحدة تستخدم معلومات الألوان من واحدة لتزيد التفاصيل الحادة في الأخرى.
ومرة أخرى، يعتمد هذا الإعداد الثنائي على برنامج معالجة الصور في الهاتف ليتمكن من خلق السحر 🙂 ، ويعوّض قيود حجم الهواتف في وحدات الكاميرا الأكبر حجمًا.
يمكن أن تسمح الخصائص المختلفة للكاميرا أحادية اللون monochrome camera للهاتف بالتركيز بشكل أسرع أو ضبط المعاينة لإظهار الصورة النهائية بشكل أكثر دقة.
يوجد هاتف مميز واحد على الأقل يجمع بين كل الأساليب المذكورة أعلاه لإعداد كاميرا ضخمة ثلاثية: هذا الهاتف هو هواوي P20 Pro.
يشتمل هذا الهاتف على ثلاث كاميرات خلفية: كاميرا تقريب 3x لتصوير المسافات البعيدة ، وكاميرا رئيسية بدقة 20 ميجابكسل megapixel للصور الملونة color والصور الشخصية portraits ، وكاميرا أحادية اللون monochrome لجمع تفاصيل أكثر وضوحًا للصورة.
ربما لن يكون هذا الهاتف هو آخر هاتف لتجربة هذه التقنية ، فهناك بالفعل شائعات عن جهاز آيفون iPhone ثلاثي الكاميرا.
أمثلة طبقت هذا النهج، Mate 10، وهواتف Honor 8 و 9، Huawei P9 و P10 و P20 و P20 Pro
إعدادات أخرى للكاميرا المزدوجة:
هناك أنظمة كاميرا مزدوجة dual camera أخرى لا تتناسب مع الفئات أو النُهج المذكورة أعلاه، ومعظم هذه الأنظمة أو التصميمات قد تم التخلي عنها. الأمثلة عليها تشمل:
إعداد “Ultrapixel” من HTC: مستشعر الكثافة العالية وعدسة F-stop منخفضة مقترنة بكاميرا تقليدية. لقد تخلت شركة HTC عن تصاميم الكاميرات المزدوجة، و تفضل الآن وحدة ألترابيكسل الفردية single “Ultrapixel” module الأكثر مرونة.
هواتف الكاميرات القديمة ثلاثية الأبعاد3D: استخدمت بعض طُرز Android وحدتين متطابقتين من الكاميرا مع وجود فجوة كبيرة بينهما لالتقاط صور ومقاطع فيديو بتأثير ثلاثي الأبعاد 3D، وعادة ما تقترن هذه التصاميم مع شاشة عدسية ثلاثية الأبعاد 3D lenticular screen ، وقد توقف الاهتمام بهذه الميزة بالتزامن مع توقف الاهتمام بفئة المنتج القصير TV 3D.
الواقع المعززAugmented Reality: تستخدم الهواتف المتخصصة مثل Lenovo Phab 2 Pro وحدات وعدسات ثنائية لقياس المساحة الفعلية المحيطة بها وتخطيطها بدقة.
أعلنت الشركة العملاقة في عالم التصوير Nikon منتجها الوحيد لمعرض CES 2018 في لاس فيغاس .
حيث قدمت عدسة جديدة خارقة تحت اسم AF-S Nikkor، وفي التفاصيل فإن العدسة الجديدة هي عبارة عن عدسة من نوع super-telephoto ذات القدرة التقريبية الكبيرة من خلال تغيير البعد البؤري إلى قيم كبيرة في علم التصوير وذلك بمساعدة محوّل خاص Teleconverter، هذا يعني أنه سيكون بإمكانك تغيير البعد البؤري للعدسة من 252 إلى 560 ملم.
تم تصميم العدسة الجديدة للكاميرات من النوع full-frame لكن إذا أردت استعمالها مع كاميرات APS-C DSLR فستحصل على أرقام أكبر، تحديداً من 270 إلى 600 ملم في الحالة الافتراضية، ومن 378 إلى 840 ملم مع تفعيل المحول Teleconverter وهي نتائج أقل ما يمكن القول عنها بأنها مذهلة، لكن ماذا عن وزن الكاميرا بعد اقتران العدسة الجديدة معها؟
الشركة وعدت المستخدمين بوزن وتوازن مثالي للكاميرا بعد تركيب العدسة الكبيرة بفضل استخدام سبائك المغنيزيوم وعنصر الفلوريت في عمليات التصنيع مما يسمح بالحفاظ على حدود الوزن تحت السيطرة.
مصدر الصورة TheVerge.Com
حسب الشركة فإن عملية الشحن للمنتج الجديد ستبدأ في شهر مارس/آذار بسعر 12399$ وهو سعر مرتفع دون أدنى شك، لكن من المؤكد أن مشتري هذه العدسة لن يكون مجرد مصوّر عادي يرغب بالتقاط صورة لعصفور طائر من مسافة بعيدة جداً!
أشاد أحد المدراء السابقين في شركة جوجل Google السيد فيك غوندوترا Vic Gundotra ( الظاهر في الصورة ) بالمجهود الكبير الذي بذلته شركة آبل Apple من أجل تطوير الكاميرا الخاصة بهواتف آيفون iPhone والتي اعتبرها أنها أفضل من أي كاميرا لجهاز أندرويد Android .
وأضاف في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك Facebook أن عصر الكاميرات الاحترافية الضخمة يبدو أنه في طريقه إلى الزوال .
حيث قام Vic Gundotra – والذي يعتبر بالنسبة للكثيرين أنه خلف تطوير غوغل بلس Google Plus – بمشاركة صورتين لأطفاله التقطتا خلال المساء بواسطة جهاز آيفون 7 بلس iPhone 7 plus حيث أعجب كثيراً بهذه الصور المصورة بوضعية اللوحة Portrait mode والتي وصفها بالممتازة .
“لقد تركت كاميرتي الاحترافية في المنزل وأخذت هذه الصور خلال فترة العشاء باستخدام جهازي الآيفون iPhone 7 عن طريق تقنية التصوير الرقمي ” وأضاف السيد فيك غوندوترا Vic Gundotra ” إنها حقاً صور رائعة ” .
حيث أثار هذا المنشور عاصفة من الردود و التي طالبه بعضهم بتبديل رأيه حيث قال أحد المتابعين ” أتفق معك في أن عهد التصوير باستخدام DSLR قد اقترب من نهايته ، ولكن جهاز Samsung S8 أفضل من iPhone 7 من ناحية الكاميرا .
وفي تفسيره لسبب كون كاميرا الآيفون iPhone أفضل من كاميرات أجهزة أندرويد Android قال :
إن نظام التشغيل أندرويد Android يعتبر نظاماً مفتوح المصدر ويكون حيادي تجاه كل أجزاء الهاتف . يبدو هذا الأمر جيداً حتى ندخل في التفاصيل .
فمثلاً لماذا تكون هواتف سامسونج Samsung مشوشة عندما يتعلق الأمر بخيارات التصوير ؟ . هل علي أن أستخدم تطبيق الكاميرا الخاص بسامسونج Samsung ؟ أم الخاصة بنظام أندرويد Android ؟ معرض الصور الخاص بسامسونج Samsung أم صور جوجل Google .
ولتقريب الصورة أكثر فمثلاً إذا قامت شركة سامسونج Samsung بعمل شيء جديد من أجل تحسين إحدى المواصفات (على سبيل المثال الكاميرا) فإنها تحتاج إلى إقناع جوجل Google لإتاحة هذا التحسين من أجل أن يصبح متاحاً للتطبيقات باستخدام واجهة برمجة التطبيقات مناسبة وهذا قد يأخذ سنوات .
أيضاً هذا التحسين يمكن ألا يحدث على مستوى العتاد إنما على مستوى التصوير المحوسب) .
بالنسبة لشركة آبل Apple فإنها لا تحوي مثل هكذا تعقيدات . لأ
نها تبتكر وتحسن على مستوى العتاد التحتي ومن ثم تقوم فقط بتحديث البرنامج من أجل أن يستخدم آخر التحسينات (مثل وضعية اللوحة portrait mode ) .
كما نصح المتابعين بانتقاء جهاز آيفون iPhone في حال كانوا مهتمين بالتصوير .
وعلى الرغم مما قاله فإن من الصعب تجاهل التطوير الملحوظ لأجهزة أندرويد Android والذي أنجز خلال السنوات الماضية من أجل تحسين جوودة الكاميرا وعملية التصوير .
في هذا الفيديو قام صاحب إحدى القنوات على يوتيوب Youtube بعمل مقارنة من حيث الكاميرا لجهاز iPhone مع أجهزة أندرويد Android أخرى مثل Galaxy S8 ،Google Pixel ، OnePlus 3T ، LG G6 .
